25.09.2020
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Springender Tiger, Ertrinkender Fluss

Springender Tiger, Ertrinkender Fluss

Bevor wir in die Boote steigen, erzählt Jim Norton eine Geschichte, die er "Viereinhalb Milliarden Jahre in zwanzig Minuten" nennt. Dies besteht im Wesentlichen darin, den Sand am Ufer des Jangtse in die Umrisse Indiens und Chinas zu formen und dann die beiden Länder zusammen mit seinen Füßen zu zerschlagen. Das Ergebnis ist eine Miniaturversion des 13.000 Fuß hohen Mashups, das als tibetisches Plateau bekannt ist. Jim macht sich an den Rändern fest und hebt die Bereiche Himalaya, Pamir und Kunlun an. Er schließt drei Seiten dieses Daches der Welt ab.

Jangtse, China

Traditionelle Medizin zum Verkauf in der Tiger Leaping Gorge des Jangtse

Jangtse, China

Jim Norton bemannt die Ruder an der Great Bend

Jangtse, China

Unterhalb des Berges Haba Xue Shan, in der Nähe der Great Bend

Das Dorf Baoshan

Das Dorf Baoshan, 800 Fuß über dem Jangtse

Was kann ein Wassertropfen tun, als nach Osten zu fließen? Vier der größten Flüsse des Planeten - der Jangtse, der Salween, der Mekong und der Irrawaddy - verlassen Tibet auf die einzig mögliche Weise und münden in die grüne Provinz Yunnan im Südwesten Chinas oder im Fall des Irrawaddy in Myanmar. Fügen Sie Hunderte Millionen Jahre tektonischen Mahlens hinzu - Jim tut dies mit seinen Händen - und das Ergebnis ist das, was er Yunnans "Zugunglück der Geographie" nennt, eine gebogene und gebrochene Landschaft, in der sich alle vier Flüsse verdrehen und umkehren, jeweils getrennt von der Als nächstes folgen 20.000 Fuß große Bereiche aus Sandstein und Kalkstein, die durch eine nur 90 km breite Drosselstelle fließen. Die Tibeter nennen diesen Ort die Mutter des Wassers: Einer von zwölf Menschen lebt stromabwärts von dieser engen Passage. Nicht einer von zwölf Menschen in China oder einer von zwölf in Asien - einer von zwölf Menschen auf der Erde.

Der 34-jährige Jim ist glatt rasiert und hat die abgerundeten Schultern eines langjährigen Flussführers. Er eilt Schimmelpilze und hält Vorträge über die tibetische Geologie, die Sichuan-Morphologie, die birmanische Hydrologie und die menschliche und biologische Vielfalt, die über Jahrtausende in dieser zinnenartigen, unzugänglichen Region entstanden ist. Yunnan ist ungefähr so ​​groß wie Deutschland und ein Treibhaus mit 20 gefährdeten Tieren und 6.000 seltenen Pflanzen. Es enthält alles von Schneeleoparden und goldenen Affen bis zu 70 Prozent der Kräuter in der tibetischen Apotheke.Diese Prämie wird nominell durch eine Reihe von Reservaten und vorgeschlagenen Parks in der Größe von West Virginia geschützt, eine gemeinsame Initiative der chinesischen Regierung und des Naturschutzgebiets namens Yunnan Great Rivers Project. Aber Naturschutz ist hier ein heikles Geschäft: Wilde Flüsse produzieren so viel Wasserkraft wie Biodiversität, und China hungert nach billigem Strom. Jim stößt einen langen Finger in sein knöchelhohes Modell und markiert, wo die chinesische Regierung den Bau eines massiven Wasserkraftwerks plant. Dann macht er es noch einmal: ein weiterer Schnitt mit dem Finger, ein weiterer Damm. Und wieder. Und wieder. Und wieder.

"Nicht Dämme", stellt Jim klar, seine Finger laufen im Dreck, "sondern ganze Dammsuiten, zusammen mit Ihren üblichen Beleidigungen wie Straßenbau und Entwaldung." Für diesen Fluss sind zwölf oder mehr Dämme geplant. 13 weitere, darunter zwei bereits gebaute, werden das Quellgebiet des Mekong hinunterstürzen, weitere auf dem Salween und dem Irrawaddy. Das ist erst der Anfang: Einige Regierungsbeamte schätzen in den kommenden Jahrzehnten bis zu 100 weitere.

Jim schließt seine Lektion in den angekündigten 20 Minuten ab und wirft dann seine Sandkreation in den Fluss. Das Granulat beginnt eine beträchtliche Reise, denn dies ist der drittlängste Fluss der Welt und unter vielen Namen bekannt. Oben in Tibet nennen sie es Tongtian Ho, "den Weg zum Himmel". Hier in Yunnan stürzt es in einem niedrigen, winterlichen Strom namens Jinsha Jiang oder "Golden Sand River" an uns vorbei. Siebenhundert Meilen flussabwärts, wo es durch die Schleusen des immer noch ansteigenden Drei-Schluchten-Damms in die überhitzten Täler des chinesischen Tieflandes fließt, ist es der Chang Jiang - der "lange" oder "ewige" Fluss. Erst nachdem es Shanghai passiert hat, 3.900 Flussmeilen unterhalb seiner Quelle, wird dieses Wasser zum Jangtse, dem "Sohn des Meeres".

Ich stecke meinen Zeh zum ersten Mal ins Grünspanwasser. Kalt, für einen sonnigen Tag in den Tropen, aber der Fluss ist schneeschmelzend und wir sind auf 8000 Fuß. Gleich stromaufwärts befindet sich die Tiger Leaping Gorge, eine schwarze Gewitterwolke aus Himalaya-Felsen, die scheinbar von Gott selbst in zwei Hälften geteilt wurde. Jedes Schulkind in China kennt die Schönheit dieser unpassierbaren Flussschlucht, deren Felswände sich aus schäumendem Wasser direkt in die Wolken erheben. Sogar hier, an einem Kiesstrand eine Meile flussabwärts, rasselt die Gewalt des Wasserdurchgangs die Luft. Obwohl die Schlucht zum Weltkulturerbe gehört und durch die UNESCO-Bestimmungen geschützt ist, wird der erste Damm ganz oben stehen.

1986 beschloss eine Gruppe chinesischer Abenteurer, Ausländern vorzubeugen und die Tiger Leaping Gorge zum ersten Mal abzusteigen. Zwei Teams von Paddlern starteten in die Stromschnellen der Klasse VI +; neun Männer starben. Ein kleines Museum stromaufwärts feiert ihren Heldentum und zeigt ihr wahnsinniges Handwerk, eine Kapsel aus zwei Flößen im Flugzeugstil, die zusammengezurrt und mit Ersatzreifen bedeckt sind. Was die Chinesen aus diesem vielbeachteten Triumph gelernt haben, ist, dass Wildwasser-Rafting tödlich sein kann.

Deshalb setzen wir unterhalb der Schlucht ein. Unsere Gruppe von 21 chinesischen und amerikanischen Kunden und Guides drückt und belastet an fünf Flößen und startet in die Strömung. Unter uns wird der Fluss von der 300 Meilen langen Great Bend verschluckt, einer Passage durch schroffe Berge, selten besuchte Dörfer und 12.000 Fuß hohe Mauern, die Chinas Antwort auf den Grand Canyon ist. Wir werden 128 Meilen laufen, tausend vertikale Fuß fallen lassen und Stromschnellen der Klasse IV schwimmen, die bald untergetaucht sein könnten.

Unsere von Mountain Travel Sobek organisierte Veranstaltung ist keineswegs die erste kommerzielle Fahrt auf diesem Abschnitt des Jangtse - der Wildwasserforscher Richard Bangs leitete 1987 die erste kommerzielle Reise entlang der Great Bend -, aber sie ist Teil des ersten expliziten Versuchs, etwas Dauerhaftes zu schaffen Aus dieser verschwundenen Ressource resultieren die jahrelangen Bemühungen von Jim und seinen Führungskollegen, eine nachhaltige Alternative zu einigen der Dämme zu demonstrieren. Natürlich müssen sie hart paddeln, um dieser Welle von Beton zu entkommen: Obwohl die Dämme derzeit in Peking überprüft werden, besteht Yunnans Sekretär der Kommunistischen Partei, Bai Enpei, darauf, dass fast alle gebaut werden.

Wir rutschen in die ersten Stromschnellen hinunter und werden von aufsteigenden Mauern umgeben. Die Zeit und der Fluss laufen.

CHINA IST DAS ASTERISKUS am Ende jedes Gesprächs über die Umwelt. Fünfzig Jahre nach dem großen Rücksprung des Vorsitzenden Mao ist ein Großteil der Volksrepublik von der Natur befreit, einer erodierten, geschlagenen Landschaft aus gestohlenen Bergen und erschöpften Reisfeldern mit ausgetrockneten Flüssen im Norden und mörderischen Überschwemmungen im Süden. China ist genauso groß wie die Vereinigten Staaten, hat aber eine zusätzliche Milliarde Menschen. Es wird von Abholzung, Kohlebergbau, Umweltverschmutzung, saurem Regen und Müllhalden heimgesucht, die im letzten halben Jahrhundert zusammen 50 Prozent des Landes des Landes verwüstet haben. Neunzig Prozent der Graslandschaften sind degradiert oder stehen vor einer Wüstenbildung. Das Land hat bereits sieben der zehn smoggigsten Städte der Welt. 400.000 Todesfälle pro Jahr sind mit Luftverschmutzung verbunden; und es gibt mehr als 2.000 gemeldete Umweltunfälle pro Jahr. Pan Yue, der stellvertretende Minister der staatlichen Umweltschutzbehörde (SEPA) in Peking, hat für die kommenden Jahrzehnte einen Ansturm von 150 Millionen "Umweltflüchtlingen" prognostiziert und geschätzt, dass die Umweltverschmutzung die chinesische Wirtschaft 8 bis 15 Prozent ihres BIP kostet Jahr.

Jetzt macht die unersättliche Nachfrage nach fast jedem Rohstoff auf der Erde die chinesische Umweltkrise zu einer globalen. Amerika konsumiert natürlich immer noch den Feind Nummer eins. Aber in den nächsten 25 Jahren wird China, das wie alle Entwicklungsländer nicht dem Kyoto-Protokoll unterliegt, fünfmal so viel CO2 ausstoßen, wie Kyoto derzeit voraussichtlich einsparen wird. Zusammen mit Indien wird es 70 Prozent des weltweit prognostizierten Anstiegs des Kohleverbrauchs ausmachen. China ist bereits der zweitgrößte Stromerzeuger der Welt (nach den USA), aber das ist bei weitem nicht genug: Obwohl die Chinesen fast zehnmal weniger Strom pro Kopf verbrauchen als die Amerikaner, fügt China das Äquivalent von einem Schweden hinzu Das gesamte Stromnetz wird sich in den nächsten 25 Jahren voraussichtlich verdreifachen. Trotz strenger Kilometerbeschränkungen kamen allein in Peking täglich 1.000 neue Autos auf die Straße, und das Land könnte bis 2030 mehr als 100 Millionen Fahrzeuge auf den Planeten bringen. Mit dem Ausmaß des Ganzen, dem exponentiellen Wachstum seiner Bevölkerung und der Mittelklasse, Projektionen, die in einer Woche gemacht wurden, sind in der nächsten veraltet. Vor fünf Jahren ordnete Peking eine Reduzierung der Schwefeldioxidemissionen um 20 Prozent an. Sie stiegen sogar um 27 Prozent. Der Wasserverschmutzungsindex des Landes stieg in den sechs Monaten meines Besuchs im Februar 2006 um 3,7 Prozent, und im vergangenen Oktober war der Gelbe Fluss tatsächlich rot vor Kontamination.

Es ist nicht so, als würde Chinas Regierung es nicht versuchen. Peking kämpft verzweifelt darum, aus den Fehlern der Vereinigten Staaten und anderer Industrienationen zu lernen. Führer wie Präsident Hu Jintao sprechen oft offener über die globale Erwärmung als Beamte in Washington. Seit 2003 hat Ministerpräsident Wen Jiabao, Chinas Wirtschaftsführer und der umweltfreundlichste seiner Technokraten, die Umstellung auf ein grünes BIP vorangetrieben, bei dem die Kosten der Umweltzerstörung von den Berechnungen von Gewinn und Wachstum abgezogen werden. Nach dieser Berechnung wuchs die Wirtschaft im vergangenen Jahr nur um 7 Prozent, nicht um 10,5 Prozent.

Aber Elektrizität muss von irgendwoher kommen, und wie Chris Nielsen, Executive Director des China-Projekts der Harvard University, einer multidisziplinären Studie über Energie und Umwelt, sagt: "Im Moment sind die Hauptoptionen im Grunde genommen hässlich gegen hässlich gegen hässlich." China bezieht derzeit 82 Prozent seines Stroms aus "thermischen" Quellen, hauptsächlich Kohle und rund 7,4 Millionen Barrel Öl pro Tag. (Die USA verbrauchen im Vergleich dazu etwa 20 Millionen Barrel.) Solar- und Windkraft werden kurzfristig nicht weit kommen - die Nachfrage übertrifft die Verbreitung der Technologie so schnell, dass der Preis für Solar tatsächlich steigt. Und selbst wenn China weiterhin Atomreaktoren zu den neun hinzufügt, die es bereits hat, wie es plant, wird dies allein den Appetit der Nation nicht stillen.

Also, was ist noch übrig? Wasser. China hat mehr Wasserkraftkapazität als jedes andere Land der Erde, aber trotz 22.000 Staudämmen und Zählungen hat es nur etwa 20 Prozent seines Potenzials ausgeschöpft. (Die USA haben mit 6.575 Staudämmen etwa 80 Prozent angezapft.) Die Chinesen sind in dieser Frage entschlossen. Der berüchtigte Drei-Schluchten-Damm des Jangtse wurde trotz eines massiven globalen Versuchs, ihn zu vereiteln, vorzeitig fertiggestellt und wird bis 2008 die größte Stromerzeugungsstation der Welt sein. Als nächstes kommt Yunnan mit 80 Prozent der gesamten Wasserkraftkapazität Chinas.

China steht vor der Wahl eines Teufels: saubere, im Wesentlichen freie Wasserkraft, die die wilden Täler von Yunnan ertränkt, oder massive Ausweitung seines Einsatzes von Öl, Atomkraft und schwefelhaltiger Kohle. Schlimmer noch, China konnte überhaupt keine Wahl treffen und einfach sowohl hässlich als auch hässlicher handeln, seine Flüsse erwürgen, seine Kohle verbrennen und Atomfeuer in der Landschaft entzünden.

"Der Weg ist lang und ziemlich unangenehm", sagt Nielsen. China könne sich umdrehen, betont er. Es würde lediglich erfordern, die schlimmsten Staudämme von Yunnan zu vermeiden oder zu verlegen. Umwandlung von Hunderten von geplanten Low-Tech-Kohlekraftwerken in geschlossene Kreislaufsysteme, die Kohlenstoff binden, eine umstrittene Technologie an sich; und gleichzeitig dieses immense Land mit seinen Hunderten Millionen verarmter Subsistenzbauern in die weltweit erste vollständig grüne, nachhaltig kapitalistische Commie-Überwirtschaft zu verwandeln. Und es müsste dieses "sozio-politisch-intellektuell-wirtschaftliche Wunder", wie Nielsen es ausdrückt, über Nacht vollbringen.

WEG ZURÜCK Im 20. Jahrhundert, als ich zum ersten Mal in Yunnan stolperte, war ich betrunken von Sonnenschein, freier Liebe und zwei Monaten Bahnreisen der dritten Klasse. Hier, an die Grenzen von Myanmar und Tibet gepresst, in dem Land, das die Chinesen "Süden der Wolken" nennen, sah ich zuerst, warum Topographie Schicksal ist. Nach dem Chaos und der Hitze des chinesischen Tieflandes war Yunnan eine kühle, grüne Flucht, deren grüne Täler von kinetischen Gewässern geprägt waren.

Achtzehn Jahre später habe ich wieder das Gefühl, in ein taoistisches Rollbild eingetreten zu sein. Inmitten langer Vertikalen von wolkengeküssten Gipfeln und gewundenen Flüssen fließen unsere fünf winzigen Flöße und 21 kümmerlichen Menschen im Einklang mit der Natur und sehen das Seltenste in China: nichts. Wir schießen den ganzen Nachmittag in vollkommener Stille nach Norden, in Canyons ohne Menschen, Dörfer oder elektrische Leitungen, und wackeln durch schnelle, einfache Wellenzüge. Sechs von uns Amerikanern verwalten das 16-Fuß-Paddelfloß mit immens großen, ziegenförmigen Führern, die Willie Kern singen hinterrücks. Der Rest verteilt sich auf größere Flöße, während der Führer Jed Weingarten auf einem Kataraft voranschreitet und auf Stromschnellen sicher läuft. Der Tag beginnt mit einer guten Reihe von Stromschnellen und endet mit einer anderen, der Taufe.

Die Sonne verschwindet früh aus diesen Canyons, also setzen wir uns am Nachmittag auf den Strand und schlagen unser Lager auf und machen ein Treibholzfeuer. Unter den Amerikanern sind vier Kalifornier - Davo, Des, Roger und Owen -, die zusammen mit ihrem Freund Joe, einem Urlaubsführer von Mountain Travel Sobek, zu einem möglicherweise letzten Schuss in diesem Teil des Jangtse gekommen sind. Zu uns gesellte sich in letzter Minute auch ein Bruder-Schwester-Cousin-Trio, Jay, Elissa und Chad, die durch Kunming, die Provinzhauptstadt, reisten.

Unsere amerikanischen Guides führen seit 2005 kommerzielle Reisen auf dem Jangtse und dem Mekong durch. Jim hat die Idee 2001 entwickelt. Sein Vater, der Naturschutzbeauftragte Ed Norton, war 1998 hierher gezogen, um beim Aufbau des Naturschutzprojekts mitzuwirken. Jim erkannte das Wildwasserpotential der Region und rief zwei andere Guides an, um 2002 Erkundungstouren durch den Jangtse, den Mekong und den Salween zu unternehmen: Willie, 34, ein in Vermont gezüchtetes Kajak-Genie, das auf der Draußen- gesponserte erste Abfahrt der oberen Tsangpo-Schlucht in Tibet im Jahr 2002 und Jed, 32, ein grinsender, lockiger Fotograf und Kajakfahrer, der bewundernswertes Mandarin spricht. (Draußen sponserte 2003 einen Dokumentarfilm über ihre Bemühungen, Die Yunnan Great Rivers Expedition, erzählt von Jims Bruder, dem Schauspieler Edward Norton.)

Abgerundet wird unsere Crew durch einen vierten Führer, den 32-jährigen Kalifornier Ben Fadeley, und zwei tibetische Auszubildende in den Dreißigern - Yeshi Dorje mit tonnenförmiger Brust und Lean Tashi Phuntsok -, die gemeinsam als Tibetan Freedom Unit oder ToFUs bekannt sind. Dies steht im Gegensatz zu den SWaFUs, den wichtigsten Gästen der Reise - drei jungen Mitgliedern einer neuen Fakultät für Ökotourismus an der Southwest Forestry University in Kunming: Parksystem-Experte Li Xiaolong, a.k.a. "Dragon"; Chen Hai, ein dünner, hyperaktiver Dozent für grünen Tourismus; und Abenteuersport-Gastdozent Duan Lian, der "Mr. Exercise" genannt werden möchte. (Mit einem elektronischen Handübersetzer schreit Li Xiaolong, ein ruhiger und molliger 33-jähriger mit fließendem Englisch, als er mir zeigt, dass ihre Namen tatsächlich Drache und Übung bedeuten.)

Spät in dieser Nacht, wenn ich schwer im Sand schlafe, werde ich von einem geschrienen Austausch in Mandarin geweckt. Die SWaFUs werden in hitzigen Diskussionen in einem der Zelte mit einem Reißverschluss versehen. Erst am nächsten Morgen erfahren wir, worum es geht. Die chinesischen Professoren befürchten, dass diese Rafting-Reise, obwohl sie seit 2005 fünf Mal erfolgreich durchgeführt wurde, illegal ist. Niemand hat die Erlaubnis erhalten von ... nun, vielleicht vom Nationalen Sportbüro in Peking - sie sind sich nicht sicher.

Die SWaFUs meutern nicht gerade, aber wie jeder, der versucht, hier eine Expedition zu unternehmen, wurden sie von Chinas arkaner, überlappender Bürokratie eingeschüchtert, die den westlichen Ausrüstern traditionell exorbitante Gebühren für einmalige Abfahrten berechnet. Die chinesische Polizei hat zum Beispiel die Führer bei Ein- und Ausfahrten in ganz Yunnan angehalten und einmal 80.000 Dollar verlangt, um Jed und einige Freunde in den Irrawaddy einsteigen zu lassen. (Sie gingen.) Die kurzfristige Antwort ist zu lächeln, zu winken und weiter zu schweben. Der langfristige Plan, ein weiteres Ziel dieser Mountain Travel Sobek-Expeditionen, besteht darin, ein geordneteres Genehmigungssystem einzurichten.

Ich teile eine Fahrt mit Dragon und Mr. Exercise auf Willie Kerns Floß. Während eines langen, zahmen Drifts lässt er den mit Bizeps beladenen Mr. Exercise, der auch als Bergführer arbeitet, an den Rudern üben, was ihm die Möglichkeit gibt, sich mit Dragon in den Rücken zu drängen. Willie erklärt erneut die offiziellen Genehmigungen, die sie sowohl auf lokaler als auch auf Provinzebene haben, und, was noch wichtiger ist, die der Gruppe Guanxi- Verbindungen. Durch Ed Norton und das Naturschutzamt haben die Führer enge Beziehungen zu Vertretern der Provinz und Pekings geknüpft. Jed hat mit seinem Mandarin Kontakte in ganz Yunnan geknüpft. Und Willie bringt als Patagonia-Botschafter ein gewisses Maß an westlicher Präsenz mit.

Ausländer, erklärt Willie Dragon, sind lediglich eine Demonstrationstechnologie: Wenn mehr lokale Führer den Handel lernen, werden chinesische Unternehmen Reisen leiten, Boote bauen und Dienstleistungen erbringen. Chinesische Kunden werden folgen. Wenn die Chinesen aktiv in den Schutz dieser Flüsse investieren, können einige der Dämme verhindert werden, und das gesamte Geschäft, Genehmigungen zu erhalten und Fahrten durchzuführen, wird einfacher. Willie nennt dies das "Nepal-Modell" nach dem Übergang dieses Landes von ausländischer zu lokaler Wildwasserausstattung in den letzten Jahren. In 25 Jahren, erklärt er, werden amerikanische Sparren aus Yunnan verschwunden sein und von chinesischen Rivalen übertroffen werden.

Dieser neue Wahlkreis erscheint bereits. Universitäten in ganz China haben Clubs für Reisen, Ökologie und Bergsteigen gegründet. Der Abenteuersport hat begonnen, und Unternehmen, die früher nur Outdoor-Ausrüstung für amerikanische Unternehmen zusammengestellt haben, beginnen, für sich selbst zu entwerfen, zu bauen und zu vermarkten. Chinas aufstrebende Mittelschicht hat Zeit und Geld für Freizeitaktivitäten, und die Ankunft der Olympischen Spiele 2008 lenkt die Aufmerksamkeit auf Sportarten wie Mountainbiken und Kajakfahren.Draußen selbst startete 2006 eine China-Ausgabe.

Dragon ist einer dieser neuen Chinesen, jung genug, um den Fluss als Köder und nicht als Bedrohung zu sehen. Nach Willies geduldigem Gespräch setzt er seine Rebellion nieder, um die Kehren aufzunehmen, und bringt uns durch die nächsten Stromschnellen, wenn auch rückwärts.

Ein Blick auf den Fluss bietet eine andere Perspektive als ein Blick auf den Fluss. In den Tagen vor dem Rafting machte ich mit einem amerikanischen Freund, Bret Sparling, eine dreitägige Überquerung des hohen Pfades durch die Tiger Leaping Gorge. Nach sieben Jahren in China, wo er oft seinen Lebensunterhalt als Schlagzeuger in Coverbands verdiente, sprach Bret einwandfreies Mandarin und verstand sogar die mystifizierenden Umkehrtöne des Yunnan-Dialekts. Als er neben ihm ging, öffnete sich eine Tür für die einzigen Menschen, die sich nie über Dämme beraten hatten: die Bauern, die sie verdrängen.

Gekleidet in einen weißen tibetischen Cowboyhut und kaum mehr als eine Kopie des Tao Te Ching, Bret war ein unermüdlicher Wanderer. Der Pfad führte uns Tausende von Fuß über den Jangtse, sein Brüllen war auf ein Hintergrundflüstern reduziert. Hawks ritten die Thermik unter Augenhöhe; Auf der anderen Seite des Flusses verspotteten die Felswände unser Sehvermögen und erstreckten sich vom Jangtse selbst bis zur Spitze des 18.359 Fuß hohen Jade Dragon Snow Mountain, der oft in Wolken versunken war.

Trotz des unmöglichen Geländes fanden wir winzige Dörfer, die in den Hügeln versteckt waren und in denen Bauern terrassierte Reihen von Weizen und schwarzen Schweinen arbeiteten, die in Eimern verwurzelt waren. Entlang des Weges befanden sich weitere Weiler mit jeweils einem einfachen Gästehaus, das von dem Dutzend ausländischer Wanderer genutzt wurde, die wir jeden Tag trafen. (Dragon erzählte mir später, dass der High Trail mit seiner lokalen Tourismusinfrastruktur Chinas bestes Modell für nachhaltigen Ökotourismus war.) Das erste Hostel wurde von einem harten kleinen Yunnanese-Mann geführt, der mit einer australischen Frau verheiratet war, die ihr eigenes Gästehaus führte Weg. Als Bret an einer Übersetzung des Tao, Mit seinen Anweisungen, sich dem Wasserfluss zu beugen, füllte der Besitzer mein Ohr in seinem starken Down Under English mit Geschichten über die "Pekinger Polizei", die den Einheimischen drohte, gegen den Damm zu protestieren. Diese nationale Polizei - Zivilbeamte des Büros für öffentliche Sicherheit, schlug er vor - war erst wenige Tage zuvor durch die Schlucht gegangen und hatte alle mit einem Computer gezwungen, sie zu registrieren. Die örtliche Polizei schüchtert die wenigen Dammkritiker routinemäßig ein. Yu Xiaogang, der Gründer der in Yunnan ansässigen NGO Green Watershed, wurde kurzzeitig festgenommen, als er Einheimische über die Dämme in der Tiger Leaping Gorge befragte. Als ein anderer Aktivist neben seiner Frau an einem Herzinfarkt starb, sah unser Gastgeber den Tod als eine Verschwörung Pekings an.

"Sie müssen China kennen", sagte der Mann spät in der Nacht flüsternd. "China hat eine Möglichkeit, dich tot zu machen. China kann dir einen Autounfall bescheren oder einen Räuber zu dir nach Hause schicken."

Als wir am nächsten Morgen im Morgengrauen hinauswanderten, fanden wir mitten auf dem Weg ein Schild:

Es ist strengstens verboten, Tiere zu grasen, Holz zu schneiden, Felder zu reinigen und Feuer zu starten

Darunter stand fett gedruckt:

WIEDER VERBOTEN, TIERE ZU GRAZEN

Darunter weidete ein Mann 60 Ziegen. Er ließ uns zuerst sein Alter erraten (60) und gab dann zu, dass er dem Zeichen der Regierung, das erst seit fünf Monaten dort war, keine Beachtung schenkte. Er teilte den Bauern die Neuigkeiten mit, die wichtig waren - Pflaumen waren hoch, Paprika runter - und zeigte auf seine verbotenen Tiere. Die Ziegen gehörten seiner Tochter und waren buchstäblich ihre Studiengebühren. Es war ein routinemäßiger Kompromiss zwischen China und der Zerstörung Ihrer lokalen Umgebung, um einen Schritt aus der Armut herauszukommen.

Als er hörte, dass ich den Jangtse raftete, fragte er warum. "Das ist nicht aufregend", sagte er und spähte auf das Wildwasser, das Tausende von Fuß unter ihm lag. "Das ist verrückt."

Die Wanderung lief 18 Meilen später in Qiaotou ab, einer staubigen Gemeinde mit Lkw-Haltestellen und heruntergekommenen Bars, in der Yi-Frauen mit riesigen schwarzen Hüten auf dem Markt nach Schnäppchen suchten. Die Frau des Gastwirts lebte hier, ein großes und fieberhaftes Yin für das kleine, paranoide Yang ihres Mannes. Sie verkaufte mir ein Mittagessen mit Schweinefleisch und Reis, mit einer Seite der Verurteilung für die "zynische, vernünftige und korrupte" chinesische Regierung. Wenn Qiaotou überflutet würde, würden die umliegenden Gebiete nicht unbedingt davon profitieren: Laut einer Studie der Central Party School aus dem Jahr 2006, der eigenen Denkfabrik der Kommunistischen Partei, werden Elektrizität normalerweise in große Städte geleitet und viele Orte ärmer als zuvor. Und ich wusste bereits, dass die Hauptfirma hinter den Dämmen, Huaneng Power, von Li Xiaopeng geführt wurde, einem Sohn des ehemaligen Premierministers Li Peng, dem "Metzger des Platz des Himmlischen Friedens", einem Mann mit enormen Guanxi.

"Das einzige, was [den Damm] aufhalten kann, sind große Waffen von außerhalb Chinas", sagte sie mir. UNESCO war nicht genug; globale grüne Gruppen mussten stinken. Bisher ist das nicht geschehen: Im Gegensatz zu denen, die auf Chiles Futaleufú bedroht sind, sind die Jangtse-Dämme Ausländern praktisch unbekannt.

Das Ausmaß des chinesischen Staudammfiebers und die verborgenen Vorkehrungen für die Abwicklung von Geschäften wurden an diesem Nachmittag an einem malerischen Aussichtspunkt am Fluss deutlich. Eine Karawane mit fünf schwarzen SUVs hielt an, begleitet von Polizisten. Achtzehn Männer im ChiCom-Mufti (dunkle Anzüge, Handyholster, Strickpullover) stiegen ab und falteten eine große Karte auseinander. Obwohl ich die Zeichen nicht lesen konnte, war es einfach genug, die Topographie zu lesen: Es war eine Karte des Stausees, die vom Damm direkt über der Tiger Leaping Gorge erstellt wird, der etwa dreißig Kilometer Fluss überflutet und 100.000 Menschen vertreibt. und die besten Felder in der Region begraben. Dies waren die Ingenieure und Subunternehmer, die zuerst und am meisten vom Bau der Dämme profitieren würden.

Es gab einen lustigen Moment, als ich vortrat und durch einen Übersetzer darauf bestand, dass sie sich identifizierten und Fragen zum Damm beantworteten. Es war eine Flucht: Die Ingenieure rollten ihre Karte so schnell zusammen, dass sie sie ruinierten, und rannten dann zu ihren Autos und schrien: "Nein, nein! NEIN!" Inmitten von Sirenen schälten sich ihre Geländewagen so schnell vom Parkplatz, dass sie Kies aufwirbelten.

JIM NORTON warnte mich als erster, dass "westliche Konstrukte" über Umweltschutz in China nutzlos seien. Unberührte Wildnis existiert nicht. Nationalparks haben nur auf Karten harte Grenzen. Das Yunnan Great Rivers Project der Nature Conservancy umfasst beispielsweise fünf "Aktionsorte" mit einer Gesamtfläche von 25.000 Quadratmeilen: das zerklüftete Gaoligong-Gebirge; Laojun Berg und seine goldenen Affen; die Wasserscheide des Lashi-Sees, ein hoher tibetischer Lebensraum für den Schwarzhalskranich; Shangri-La-Schlucht mit ihren roten Pandas und seltenen Pflanzen; und die Meili Snow Mountain Range, einschließlich des 22.241 Fuß hohen Kawagebo Peak, Yunnans höchstem Gipfel und einem der acht heiligen Berge des tibetischen Buddhismus. Dennoch leben 3,1 Millionen Menschen innerhalb dieser Grenzen, bewirtschaften, pflegen Ziegen oder entblößen Wälder für Brennholz.

Die Erhaltung erfordert hier ein außergewöhnlich empfindliches Gleichgewicht. Das Naturschutzamt hat die Armutsbekämpfung zu einer seiner zentralen Aufgaben gemacht, indem es kraftstoffsparende Öfen installiert, Bambushäuser baut und Biogaserzeuger (Misttanks) errichtet, die den Einheimischen helfen könnten, weniger Brennholz zu verbrauchen. Theoretisch hilft dies ihnen, sich aus einer schädlichen Subsistenzwirtschaft herauszuwachsen.

Aber auch das kann nicht helfen, warnt Alan Rabinowitz, Exekutivdirektor für Wissenschaft und Erforschung bei der Wildlife Conservation Society in New York. "Dieses ganze Konzept, Wildtieren zu helfen, indem man den Menschen hilft, ist offensichtlich absurd", sagt der Biologe, der in Mayanmar Schutzzonen jenseits der Grenze eingerichtet hat. Chinas Yunnan - ungünstig - zu einem Baumbestand im Central Park, verkündet er: "Es gibt nicht mehr viel zu retten!"

Rabinowitz glaubt, dass TNC möglicherweise zu viel übernommen hat und mehrere Projekte zum Schutz von Schneeleoparden und Affen, Kräutern und Orchideen, Wassereinzugsgebieten und Wäldern gemischt hat. Aber TNC begann ehrgeizig in Yunnan und wurde bereits von Peking eingeladen, größer zu werden und einen ähnlichen Schutzplan für das ganze Land zu entwerfen. "Wenn Sie eine zu große Landschaft annehmen, ein zu großes Projekt", warnt Rabinowitz, "sparen Sie am Ende nichts."

Aber TNC hat keine andere Wahl. Ihr Hauptpartner, die Provinzregierung von Yunnan, will gleichzeitig Dämme, Wirtschaftswachstum und Schutzgebiete. Deshalb hat TNC Alternativen befürwortet - "Mikro-Hydro" -Projekte, Naturschutz, Bildung -, ohne die Dämme explizit zu bekämpfen. Trotz der Schwierigkeiten glaubt Ed Norton, der frühere leitende Berater von TNC, dass das Yunnan Great Rivers Project Bestand haben wird, weil es mit den bestehenden chinesischen Plänen in Einklang steht und weil der treibende Impuls dahinter Chinesisch ist. Alles in China ändert sich jedes Jahr, erinnert mich der Naturschützer. Am Ende sind Ausländer Berater mit wenig Einfluss, der über die "Kraft unserer Ideen" hinausgeht.

Das hat grüne Gruppen nicht davon abgehalten, China vor sich selbst zu retten. Zusätzlich zu den großen Akteuren - TNC, Conservational International und dem World Wildlife Fund - sind in der Hauptstadt mindestens 2.000 ausländische und chinesische Umweltverbände registriert, und jeden Monat werden weitere Geschäfte eröffnet. Die Chinesen verlangen, dass externe NGOs von einer "Schwiegermutter" -Agentur gesponsert werden. Es dauert oft Jahre, nur um die Unterlagen zu registrieren; Selbst dann könnte nur ein kleines "Demonstrationsprojekt" genehmigt werden, bei dem Beamte parallele Gruppen bilden, die als GONGOs (von der Regierung organisierte Nichtregierungsorganisationen) bekannt sind und einen Großteil der gleichen Mittel verbrauchen.

Für chinesische Grüns ist das Leben noch schwieriger. Die Kommunistische Partei erlaubt nur streng lokale Projekte und verhindert die nationale Mitgliedschaft. Die Leute umgehen dieses Problem, indem sie sich um lokale Persönlichkeiten organisieren - Kreuzzugsjournalisten wie Hu Kanping von China Green Times, oder Fotografen wie Huo Daishan von den Huai River Guardians, die beide Exposés verwendet haben, um die Öffentlichkeit für die Verteidigung der Umwelt zu gewinnen. Chinesische Bürger veranstalten bereits Zehntausende lokaler Proteste, an denen jährlich mindestens vier Millionen Menschen teilnehmen. Zwei Monate vor meiner Ankunft im vergangenen Februar erschoss die Polizei drei Dorfbewohner bei einem Landnutzungsprotest in Guangdong. Im November hingerichtete die Polizei heimlich einen Demonstranten, der wegen Mordes an einem Polizisten bei einem Aufstand von 2004 gegen den Pubugou-Damm inhaftiert war, der 100.000 Menschen in Sichuan vertreiben würde. Als 40.000 Dorfbewohner und Bauern zwei Tage lang auf einem Fabrikgelände gegen die Polizei kämpften, warnte SEPA-Minister Zhou Shengxian seine Regierungskollegen, dass Umweltprobleme zu einer "Sprengzündung" würden, die eine soziale Explosion auslösen könnte.

Was China braucht, ist kein grünes Mao, sondern "ein normales System, d. H. Ein System", sagte mir Ma Jun. Ma, der Autor von Chinas Wasserkrise, ein Buch von 1999, das Edward Norton (der Schauspieler) mit dem von Rachel Carson verglich Stille Quelle im Zeit Magazin im vergangenen April. Ma, eine poetische 38-jährige mit einem Yale-Stipendium hinter sich, legte mir in einer glänzenden Pekinger Hotellobby eine funkelnde Vision vor (einschließlich PowerPoint-Anzeige und Auswahl aus taoistischen Gedichten). Das eigentliche Problem in Yunnan und China, so Ma, sei nicht ökologisch, sondern politisch. "Es geht um Transparenz", betonte er, "um die Offenlegung von Informationen, um die Menschen wissen zu lassen, was los ist, um sie sehen zu lassen, was mit ihnen passiert."

Ma hat, wie andere chinesische Grüne, die Umwelteinschränkungen umgangen, indem sie eine gewinnorientierte Beratung anstelle einer NGO gegründet hat, und die Idee vertreten, dass die Technologie es dem Land weiterhin ermöglichen kann, sich zu entwickeln, ohne sich selbst vollständig zu zerstören.

"Wir können überspringen", sagte er, "genau wie in der Telekommunikation." Energieeffiziente Glühbirnen, die in Amerika immer noch ungewöhnlich sind, gibt es überall im stromarmen China zu einem Sechstel der US-Kosten. Obwohl die Solarpreise steigen, erhöht China die Produktion von Solarmodulen, die den Shanghaier Geschäftsmann Shi Zhengrong bereits zum reichsten Mann des Landes gemacht haben. Das Vermögen wird auf 2,2 Milliarden US-Dollar geschätzt. Selbst das bescheidene Geschäft mit dem Recycling von Papier hat Zhang Yin in Hongkong 1,5 Milliarden US-Dollar eingebracht und sie damit zur reichsten Frau in China gemacht. In den nächsten zehn Jahren werden auch umweltfreundliche Technologien wie Windkraftanlagen und Schornsteinwäscher in Richtung eines "China-Preises" rutschen.

Überall entstehen grüne Initiativen. Die Olympischen Spiele 2008 in Peking sollen klimaneutral sein. Der Nachhaltigkeits-Guru William McDonough entwirft recycelbare Städte über das gemeinsame China-USA. Zentrum für nachhaltige Entwicklung. Chrysler stellt winzige, sparsame Autos her. Aber mit Millionen verarmter Menschen, die verzweifelt nach Arbeit, Energie und Konsumgütern suchen, können diese ausländischen Projekte in Zeiten brutaler Gewalt unter Zersiedelung und Smog, Themenparks, begraben werden.

Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass eine tiefgreifende Veränderung stattfindet: Chinesische und amerikanische Unternehmer treiben den rauchenden Drachen in eine neue Richtung.

Wir hoffen, dass Rot das neue Grün ist.

Sie sollten das Wasser in China nicht trinken. Meine größte Chance besteht am dritten Tag der Rafting-Reise nahe der nördlichsten Spitze der Great Bend, wo ein Erdrutsch den Jangtse in eine schäumende Rutsche namens Judgement Day drückt. Der Fluss beschleunigt, trifft auf eine gezackte Wand, spuckt nach rechts und stürzt dann nach links einen von Felsblöcken übersäten Ausgang hinunter.

In West Virginia würde dieses "Merkmal" als Klasse IV bezeichnet, aber Willie schüttet Verachtung über die Geschwindigkeit aus. "Klasse III, Klasse III", singt er, als wir in einem eiskalten Regen auf einem glatten Felsbrocken stehen und nachforschen. Die Besatzung ist unglücklich, nachdem sie stundenlang in Gegenwind gepaddelt und Regen gespuckt hat und unsere Zehen im kühlen Jangtse mariniert haben. Von der Spitze des Felsens ruft Willie zur Abstimmung auf: Wollen wir die sichere Fahrt auf der rechten Seite des Flusses? Oder die sexy Reise direkt in die schäumende Mitte?

Davo und Des, die kalifornischen Flussratten, platzen heraus: "Mitte! Mitte!"

Ich sage nichts. Elissa sagt nichts.Owen und Roger, die im Floß warten, können ihn über die Stromschnellen nicht hören und sagen nichts. Es ist eine perfekte chinesische Demokratie: ein furchtloser Führer, zwei Ja-Männer und vier gehorsame Massen.

Willie spornt uns in die Strömung an, und wir rutschen seitwärts eine 50 Fuß lange Flusszunge hinunter, glatt wie Jade, und drehen uns dann zu einem Güterzug mit stehenden Wellen. Wir werden dreimal angesaugt, begraben und aus dem Schaum geworfen, und alle kommen bis auf einen in das Boot.

Owen ist teilweise über Bord; Sein Kopf und sein Oberkörper sind unter Wasser, seine Füße treten in die Luft. Des schnappt sich ein Bein. Vier von uns paddeln hart nach rechts. Wir hüpfen trotzdem von der Wand, kehren nach rechts und paddeln hart nach links, wobei Owen den ganzen Weg Fisch bewundert. Schließlich ziehen wir ihn herein. Aber als Owen hereinkommt, geht Des rüber. Wieder winken die Beine und Des richtet sich grinsend auf. Wir lassen uns in einen Wirbel fallen, um auf die nächsten Opfer zu warten, das Boot voller Lachen.

Man könnte meinen, der Fluss war plötzlich zehn Grad wärmer und die Sonne war herausgekommen.

Wir verbringen diese Nacht wie die anderen an den pudrigen Ufern des Jangtse. Ich habe meinen Schlafsack überall dort hingeworfen, wo Mr. Exercise sein kleines blaues Angriffszelt aufstellt. Wir können nicht kommunizieren, außer auf die Art und Weise, die wichtig ist, und ich helfe ihm, mit den Tasten seines GPS-Geräts zu ringen, das er in einem Kondom, dem chinesischen Packsack, aufbewahrt. (Das Signal ist normalerweise blockiert, aber wir können nicht sagen, ob es sich um den Canyon oder den Gummi handelt.) Mr. Exercise ist die einzige SWaFU mit Wildnis-Berechtigung. Trotz seiner Witze bringt er den Amerikanern das Schreien bei "Wo cao!" während großer Tropfen ohne zu erklären, dass es "Fick mich!" bedeutet - er macht eine sorgfältige Studie über das Rafting-Geschäft. Durch einen Dolmetscher frage ich, ob er bereit ist, ein Führer zu werden. Er antwortet bescheiden "Mei du." Auf keinen Fall.

"Wir haben dieses Mal ein Konzept für echtes Rafting entwickelt", erklärt er. "Aber wir müssen mehr erleben. Es ist dasselbe wie beim Bergsteigen. Man muss die Techniken lernen, wie das Lesen des Wassers und des Wetters." Der flüchtige Chen Hai hingegen knabbert an dem Whisky und gibt bekannt, dass er für die Klasse V bereit ist. Sobald er seine Brille gefunden hat. Welches sind auf seinem Kopf.

Zwei Dutzend Kinder klettern aus einem nahe gelegenen Dorf namens Three Rivers. Die Guides nennen es Drei Diebe, da sie bei einem früheren Besuch ausgeraubt wurden. Diesmal stehen die braven Kinder unter der Aufsicht von vier Müttern in Hosen und Sandalen. Sie nennen sich die Lulu. Die SWaFUs, alle Han-Chinesen, sind überrascht, dass keiner der Lulu Mandarin, die Landessprache, spricht. Dragon schüttelt den Kopf. Bis heute glaubte er, dass "mindestens 90 Prozent" der Chinesen Mandarin sprachen.

Isolierte Kulturen wie die Lulu werden durch diese steigende Flut von Asphalt und Infrastruktur fragmentiert. Gute Straßen führen jetzt zu Städten in 11.000 Fuß Höhe, die während meiner Yunnan-Tour 1988 völlig unzugänglich waren. Bereits damals war eine tibetische Siedlung namens Gyalthang von den Chinesen in Zhongdian umbenannt worden. Im Jahr 2001 wurde es nach Marktforschung erneut als Shangri-La umbenannt. Der Tourismus stieg von 20.000 jährlichen Besuchern im Jahr 2000 auf 2,6 Millionen im Jahr 2005, aber jeder Ort, der sich "das echte Shangri-La" nennt, weiß nicht, was es ist.

In der Great Bend selbst, in der wunderschönen Stadt Lijiang, wurden die gekachelten Häuser des Naxi aus dem 10. Jahrhundert, Yunnans größter Minderheit, in Souvenirläden und Karaoke-Bars umgewandelt. Die Naxi leben in Hochhäusern am Rande der Stadt. Sogar Kunming ist auf 4,5 Millionen Menschen angewachsen, mit einer Science-Fiction-Skyline und Einkaufszentren, die Hermès, Gucci und Lacoste gewidmet sind. Vor der Reise suchte ich tagelang nach den warmen Zwiebelbrotplatten, an die ich mich erinnerte, als ich im muslimischen Viertel gegessen hatte, aber das Zwiebelbrot war zusammen mit dem gesamten muslimischen Viertel verschwunden. Nach 18 Jahren kam ich am selben Nachmittag an, als ein Bulldozer die letzte Reihe arabesker Häuser platt machte.

Trotzdem gibt es die Lulu, die in ihrer eigenen Flussfalte versteckt sind. Nach dem Abendessen an diesem Abend gibt es einen Gesangswettbewerb um ein Treibholzfeuer. Die Kinder sind natürlich großartig. Mr. Li, ein dünner Jangtse-Bootsmann, den Jim und Jed angeheuert hatten, nachdem sie ihn auf einer früheren Reise vorbeirudert hatten, macht eine tragische Klage über Flussmänner und vergessene Liebhaber. Und Owen, der in San Francisco als Schauspieler arbeitet, bringt alle mit einer eindringlichen Version von "Raglan Road" zum Schweigen, die sogar den stoischen Mr. Li ins Feuer starren lässt.

Die Lulu-Kinder klettern zurück in ihr Dorf. In der Dunkelheit höre ich die Führer herumlaufen und sorgfältig prüfen, ob alle unsere Geräte noch hier sind.

Am siebten Tag nehme ich die Ruder und lasse uns durch sanfte Stromschnellen in einen Wirbel fallen, wo unser letztes Lager am Jangtse an einem schmalen, windigen Strand aus schwarzem Sand liegt, der mit Wänden aus winzigen gelben Orchideen bedeckt ist. Das Floß hinter mir wird von Tashi gerudert, dem gelassenen Auszubildenden, der den Wirbel um 200 Meter verfehlt. "Was ist das tibetische Wort für Vorfreude?" Murmelt Jim.

Er ist schlecht gelaunt. Immer mehr der Nebenflüsse, an denen wir vorbeifahren, haben kleine Dämme, die durch Hochspannungsleitungen mit den Karaoke-Bars von Lijiang verbunden sind. Am nächsten Morgen, wenn wir die letzte große Geschwindigkeit der Reise laufen - eine schäumende 500-Yard-Rutsche -, bekommen wir eine sphinkterstraffende Fahrt hinunter in fünf große Tröge. Wie gute Taoisten steigen wir mit dem Wasser auf und kommen mit dem Wasser herunter und werden zitternd und begeistert in den Sonnenschein gespuckt.

Für Jim ist die Landschaft nur deprimierend. "Ich liebe diesen Ort wirklich", sagt er sauer. "Ich werde es nicht so sehr lieben, wenn es unter 160 Fuß Wasser ist." Dieses Gebiet am Fuße der Great Bend ist für einen der ersten Dämme geplant. Auf jeder Reise entdecken die Guides neue Beweise für den Goldabbau, Testbohrungen für Dämme oder Vermessungsteams. Seit letztem Jahr wurde eine Schotterstraße bis zu unserem Orchideen-Strandcamp das Tal hinaufgeschoben, wodurch kilometerlange Berghänge zerstört wurden.

Jims Pessimismus - nennen wir es Realismus - hindert ihn nicht daran, es zu versuchen. "Ich habe nicht die geringste Illusion, dass wir irgendetwas" retten "werden", sagt er. "Seit die Jesuiten im 16. Jahrhundert ankamen, kamen die Menschen mit großen Plänen für China herüber und wurden mit dem Schwanz zwischen den Beinen nach Hause geschickt." Der TNC-Masterplan für Yunnan mag im Wind wegblasen, die Dämme mögen hochgehen, aber er glaubt, dass es viele Scharmützel zu gewinnen gibt. Die 13 Staudämme für den Salween werden bereits zur erneuten Prüfung festgehalten, und Jim sagt: "Selbst wenn diese Abschnitte überflutet werden, könnte das, was wir hier beginnen, möglicherweise an anderen Orten, anderen Flüssen in Yunnan, Sichuan, Tibet, China, genutzt werden." ""

"Zumindest", fährt er fort, "können wir eine so kleine institutionelle Erinnerung an einen Ort schaffen, der verloren gegangen ist. Könnte dieses kleine Unbehagen zu Bewusstsein und sogar Bewegung führen? Könnte die Große Biegung Chinas Glen Canyon werden - der Ort." Niemand wusste in den USA, dass der Herzschmerz den Dialog über Naturschutz weiterhin tiefgreifend beeinflusst? "

Sein Vater hatte mir fast dasselbe erzählt. "Die Chinesen werden zweifellos Dämme bauen, genau wie die USA die Columbia und die Colorado aufgestaut haben", sagte Ed Norton. Trotzdem fuhr er fort: "Wir sollten nicht alles abschreiben oder sagen, dass es hoffnungslos ist. Betrachten Sie es aus der langen Perspektive. Auf lange Sicht können wir hier etwas erreichen, und es lohnt sich. Ist China schwierig?" Extrem. Wetten Sie? Lohnt es sich? Kein Zweifel. "

Instinktiv wissen wir dies, wenn die letzten Kilometer Wasser vorbeiziehen. Die Sonne ist warm, das Paddeln einfach. Im Laufe einer langen Woche sind Dragon, Mr. Exercise und Chen Hai zu eifrigen Rafting-Konvertiten geworden, die ihren Ökotourismus-Lehrplan neu berechnen und sich bereit erklären, als "Schwiegermutter" -Sponsoren für Jim, Jed und Willie in einer Ausbildung zu fungieren Philanthropie namens FLOW oder Aus Liebe zum Wasser.

Als wir endlich anfangen, die Flöße aufzurollen, bilden Yeshi und Tashi ein eigenes Joint Venture. Sie haben von einem Rafting-Rennen in Panzhihua gehört, der schrecklichen Stahlstadt, in der der Jangtse nach Sichuan überquert. Der erste Preis ist 30.000 Yuan - 4.000 US-Dollar - und das Paar leiht sich MTS-Ausrüstung aus und fährt runter, um aufzuräumen.

Panzhihua ist ein Dickicht aus Stahlwerken der 1960er Jahre, die den gewundenen Jangtse in gelben und braunen Rauch hüllen. Der ganze Ort stinkt nach Mordor. Panzhihuas Bürgermeister errichtete 2004 eine spezielle Rafting-Anlage, einen schlammigen Graben nannte die Chang Jiang River Rafting Trainingsbasis und streute Werbetafeln in der Stadt, auf denen hübsche chinesische Yuppies durch Schaum der Klasse II spritzten. Es ist nicht gerade Ökotourismus, aber das Preisgeld hat Teams von Möchtegern-Sparren aus ganz China angezogen, ein Zeichen dafür, dass das nepalesische Modell etwas an Fahrt gewinnen könnte.

Der Kurs ist jedoch größtenteils flach, eher ein Ausdauertest als eine Herausforderung für die Manövrierfähigkeiten der Tibeter. Am Ende werden die ToFUs von einigen örtlichen Bauernjungen in den Hintern getreten.

Vielleicht gibt es doch Hoffnung auf chinesisches Rafting

ZUGRIFF + RESSOURCEN
ANREISE: Fliegen Sie von San Francisco aus mit Air China (fly-airchina.com) durch Peking nach Kunming für ca. 1.300 USD Hin- und Rückfahrt. Von dort ist es ein 50-minütiger Flug nach Lijiang, der Eingangsstadt für Ausflüge in den Jangtse oder Wanderungen durch die Tiger Leaping Gorge. PRIME TIME: Februar bis Mai oder Mitte Oktober bis November. ÜBERNACHTUNG: Checken Sie im Jian Nan Chun Hotel in der Altstadt von Lijiang ein (011-86-888-5102222). HIKE THE GORGE: Nehmen Sie einen Bus von Lijiang nach Daju und beginnen Sie die Wanderung durch die Tiger Leaping Gorge. Halten Sie über Nacht in Seans Guest House an (tigerleapinggorge.com). PADDLE THE RIVERS: Bergreise Sobek (mtsobek.com) bietet vom 15. bis 29. April eine 15-tägige Rafting- und Trekking-Tour auf dem oberen Mekong ab 3.090 USD an. Die oberen Jangtse-Reisen finden vom 4. bis 15. Februar und vom 18. bis 29. Februar 2008 statt.

Tags: Abenteuer Schneesport, Stapelartikel, Abenteuer

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