21.09.2020
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Nicaragua: Das brandneue Costa Rica

Nicaragua: Das brandneue Costa Rica

Sagen Sie die Wörter "Nicaragua" und "Familienurlaub" in einem Atemzug, und Sie können seltsame Blicke bekommen. Es gibt nur etwas an der Kombination, das ein wenig abweicht. Freundlicherweise ältere Damen im Lebensmittelgeschäft werden Ihre kleinen Kinder mit großmütterlicher Sorge betrachten und sich erkundigen, ob noch Krieg herrscht. Der Manikürist während eines Marathon-Zwischenstopps im Nagelstudio des Flughafens Houston geht davon aus, dass Sie Missionsarbeit leisten müssen. Sogar der Flugbegleiter im Flugzeug nach Managua wird fragen, warum Sie Nicaragua für Ihr Strandabenteuer mit der Familie ausgewählt haben und sehnsüchtig schwärmen: "Costa Rica ist mein Favorit!"

Es reicht aus, um Ihnen einen zweiten oder dritten Gedanken zu machen.

Wir hatten uns für Nicaragua entschieden, weil wir im vergangenen Frühjahr nach Costa Rica gereist waren. Es war für uns und unsere beiden Töchter die perfekte Mischung aus Dschungel im Landesinneren - komplett mit Affen, einem Bio-Bauernhof und Blick auf den Vulkan - und der idyllischen Pazifikküste. Costa Rica war so leicht zu lieben - vielleicht zu einfach - und wir haben es so sehr geliebt, dass wir einfach woanders hingehen mussten, irgendwohin mögen Costa Rica, vielleicht nur ein bisschen besser. Irgendwo mit dampfenden Bergen und Sandstränden, mit weniger ausländischen Touristen, wo nicht jeder, den wir trafen, Englisch sprach, wo es nicht in jeder Ecke des Dschungels eine Seilrutsche gab.

Nicaragua liegt direkt nebenan, und einige weit gereiste Freunde von uns waren mit ihren beiden Töchtern gegangen und schwärmten von der relativ unentwickelten Pazifikküste, weniger als 50 Meilen nördlich der Grenze zu Costa Rica. Es war, als wäre Costa Rica vor 20 Jahren vor der Explosion des Ökotourismus gewesen. Nicaraguas blutiger Krieg zwischen den Contras und Sandinistas war vor fast 25 Jahren zu Ende gegangen, und ich hatte irgendwo gehört, dass es jetzt das sicherste Land in Mittelamerika ist. Es war auch näher und günstiger (Flüge waren 300 Dollar billiger als nach Costa Rica und Hawaii). Ich ging durch das Internet, schickte ein paar E-Mails und buchte unsere Tickets. Wir waren an Nica gebunden.

Erst dann habe ich den Reiseführer gekauft. Im letzten Kapitel fand ich nach den vielen verlockenden Bildern und Beschreibungen von leeren Stränden und Brüllaffen, die wie Früchte an Bäumen baumelten, den Abschnitt "Praktische Informationen". Hier erfuhr ich, dass Nicaraguas Ruf als "sicherstes Land in Mittelamerika" etwas veraltet war - versuchen Sie es 2008; In einigen städtischen Gebieten ist die Kriminalität im Aufwind. Und diese Malaria ist ein Risiko, wenn auch ein geringes an der Westküste. Und dass allen Reisenden empfohlen wird, vor ihrer Ankunft eine Wäscheliste mit Impfungen zu haben. Ich dachte an unsere beiden jungen Töchter und fragte mich, ob ich uns über den Kopf gesetzt hatte, als wir nur einen aktiven, naturbasierten Strandurlaub und ein wenig lateinamerikanische Kultur wollten. Nach den Geräuschen würde Nica eine holprigere Fahrt sein als Costa Rica. Aber war das nicht der Punkt?

Wir landeten in einer 90-Grad-Aprilnacht in Managua. Ich mochte die Idee nicht, nach Einbruch der Dunkelheit mit kleinen Kindern in eine fremde Stadt zu kommen, besonders mit einer so hektischen wie Managua, die es nach den meisten Berichten wert war, gänzlich übersprungen zu werden, aber nachts weiter zum angeblich fast 500 Jahre alten Kolonialstil zu fahren Die Stadt Granada, eine Stunde entfernt, war entmutigt. Also reservierte ich ein Zimmer in einem kleinen, gut bewerteten Gasthaus, etwa 20 Minuten vom Flughafen entfernt, und einen Fahrer, der uns in seiner engen, weißen Toyota-Limousine durch dunkle Straßen führte. Die Mädchen schliefen sofort auf meinen Schultern ein, während Steve und der Fahrer vorne in Schnellfeuer-Spanisch, das ich nicht verstehen konnte, freundlich über die vorbeifahrenden Sehenswürdigkeiten plauderten.

Aus dem Fenster verschwamm die lateinamerikanische Nacht: blinkende Lichter und Familien in Flip-Flops, die die Hände von Kleinkindern und Plastiktüten umklammerten, klapprige Motorräder, riesige beleuchtete Palmenskulpturen und achtjährige Jungen, die durch vier Fahrspuren rasten . Autos schienen Fußgängern oder Fußgängern, die für Autos unbesiegbar waren, nichts bewusst zu sein, wobei keiner dem anderen nachgab und niemand verletzt wurde. Wir hielten nur einmal zusammen mit einer Reihe anderer Autos an, um einem Paar langbeiniger junger Frauen in kurzen Hosen Platz zu machen, die die Straße überquerten. "Ballerinas" Ich hörte den Fahrer Steve auf Englisch erzählen. Wie schön, dachte ich, eine lokale Tanzgruppe.

Später als Wir haben uns im schönen Hotel Casa Naranja niedergelassen In einer engen Seitenstraße, einen Block von der Haupthotelreihe der Stadt entfernt, erzählte mir Steve, dass der Fahrer nicht auf lokale Sehenswürdigkeiten hingewiesen hatte, sondern ihm eine Art gruselige, unaufgeforderte Kriminaltour durch Managua gegeben hatte. Hier wurde jemand erstochen; dort drüben ein Drive-by-Shooting; Die Ballerinas waren Stripperinnen, die einen Verein verließen. Aber jetzt, da wir sicher im üppigen Hof waren, schien die kiesige Stadt weit entfernt zu sein. Unsere Mädchen schliefen tief in einem Gästehaus, das von hohen Backsteinmauern umgeben war, die mit aufgerolltem Stacheldraht bedeckt waren, und wir saßen neben einem winzigen Pool und tranken die seltsame, neue tropische Nacht - die hupenden Hörner und kreischenden Papageien, die sich anhörten, als würde jemand erwürgt und die süße Welle von Orangenblüten im Wind - wach auf eine Weise, wie wir sie selten zu Hause haben. Allein die Fahrt vom Flughafen war eine Reise wert: Wir waren nicht mehr in Costa Rica und ich hätte nicht froh sein können.

Als Wüstenbewohner waren wir nach Nica gekommen, um die nächsten zehn Tage so nah wie möglich am Wasser - und an der Natur - zu leben. Unser Plan war es also, sechs Tage lang direkt an die Pazifikküste zu fahren Morgan's Rock Hacienda und Eco Lodge, die vor einem Jahrzehnt mehr oder weniger den Ökotourismus im Land ins Leben gerufen hat. Mit 15 Open-Air-Bungalows über einem unberührten Bogen aus weißem Sand und sanfter Brandung in einer geschützten Bucht klang es wie unsere Lieblingsbasis. Von dort aus fuhren wir nach Norden nach Rancho Santana, einer aufstrebenden Luxusentwicklung, die sich entlang einiger der besten Surfstrände Nicaraguas erstreckte.

Morgan's Rock ist sowohl ein stilvolles Gäste-Resort als auch eine echte Farm Finca, auf 4.000 Hektar trockenem Wald, etwa eine halbe Autostunde nördlich des Expat-Surf-Hubs von San Juan del Sur. Es ist eine dreistündige Fahrt von Managua auf überraschend gut ausgebauten, asphaltierten zweispurigen Autobahnen, die wir mit wackeligen, dreirädrigen Tuk Tuks und Pferdewagen teilten, bevor wir die letzte staubige Straße mit Waschbrett zur Lodge erreichten. Als wir endlich in Morgan's Rock ankamen, war klar, dass es einfach war, dorthin zu gelangen. Das Verlassen würde viel, viel schwieriger werden.

Unser Bungalow Nummer fünf klammerte sich etwa 150 Stufen oberhalb von Playa Blanca an eine kleine Klippe.Die auf drei Seiten abgeschirmte Hartholz-Cabana hatte ein strohgedecktes Palmendach, einen faszinierenden Blick auf den blauen Pazifik und eine geräumige, private Veranda mit einem Klammeraffen, der von den Sparren auf uns herabblickte. Im Inneren war alles glatt, poliert schön: Teakholzbetten und Möbel, vor Ort aus Holz von der Finca hergestellt, eine Dusche mit Meerblick, Deckenventilatoren, um die Brise zu unterstützen. Tatsächlich ist es schwer zu sagen, was beeindruckender war: das Rauschen des Ozeans - ein stetiger Donner krachender Wellen - oder der Anblick davon. Es war wie draußen zu leben, nur besser.

Normalerweise dauert es ein paar Tage, um sich von den Routinen zu Hause zu lösen und in den Urlaubsmodus zu wechseln, aber bei Morgan's Rock haben wir uns sofort in einen natürlichen Rhythmus eingelebt. Das ständige Rauschen des Ozeans, das ultimative weiße Rauschen rund um die Uhr, schien die Ablenkungen zu übertönen und uns direkt auf den Punkt zu bringen: einen kilometerlangen Strandstreifen und unseren luftigen Bungalow auf dem Hügel. Anstatt unseren Tag mit organisierten Aktivitäten zu füllen, haben wir beschlossen, sie ohne Druck fließen zu lassen. Dies war einfach zu tun, denn obwohl Morgan's Rock viele verlockende Touren und Abenteuer bietet, gibt es für Familien viel zu tun.

Ohne Verpflichtungen oder Zeitplan nahmen unsere Tage eine angenehme, vorhersehbare Routine an: Wachen Sie früh auf, um beim ersten Licht einen kurzen Lauf zu machen, Kaffee und heiße Schokolade, die um 6:30 Uhr an unsere Tür geliefert wurden, ein fauler Morgen des Lesens auf dem hängenden Tagesbett, Das Restaurant ist eine große, luftige Fläche mit Blick auf den Pool - wie die übrigen Gebäude in Morgan's Rock, die mit Stroh gedeckt und nach allen Seiten offen sind - und Steve und ich verweilten bei uns Rancheros Eier und frische Papaya und Ananas, während die Mädchen schwammen und sich von dem kleinen Felsvorsprung stürzten, der gleichzeitig als Sprungbrett diente. Fast sofort freundeten sie sich mit drei Kindern aus London an, ungefähr in ihrem Alter, und die fünf rannten herum, als ob ihnen der Ort gehörte. Als einzige Kinder in Morgan's Rock in dieser Woche taten sie dies praktisch.

Nicht alle Strände sind gleich und nicht alle Strände sind kinderfreundlich, aber Playa Blanca hat alle notwendigen Kriterien erfüllt, und noch einige mehr. Auf beiden Seiten von steilen Klippen begrenzt, die die Bucht vor starken Strömungen schützten, rollte die Brandung bei Ebbe und Flut sanft hinein und schuf einen perfekten Spielplatz für Boogie-Boarding und Bodysurfing. Mit Ausnahme einiger Felsen an beiden Enden des Strandes gab es nichts Größeres als eine Einsiedlerkrebskrabbe, auf der Sie sich die Zehen stechen konnten. Morgan's Rock vermietet Boogie-Boards (10 US-Dollar pro Tag), und wir haben jeden Morgen eines mitgenommen und unter einer Palapa mit Strohdach im Sand ein Geschäft eröffnet.

An den meisten Tagen hatten wir und die Briten den ganzen Strand für uns alleine. Die Brandung war klein genug, damit unsere Dreijährige lernen konnte, ohne fremde Hilfe durch die Taube zu tauchen, und unsere fünfjährige Boogie-Boarderin, um ihre eigenen Wellen zu fangen, aber trotzdem lustig genug, um uns Erwachsenen eine anständige Fahrt zu ermöglichen. Die Palapas boten viel Schatten, ein paar faule Hängematten und Adirondack-Stühle - perfekt, um das Schwimmen, Planschen und Sandburggebäude beim Multitasking mit einem neuen Roman zu überblicken. Nach dem Mittagessen zogen wir uns in unseren Bungalow zurück, spritzten unter dem Wasserhahn im Freien ab und streckten uns auf unseren Betten für eine Siesta für alle Familien aus, während die tropische Sonne den Strand verbrühte. (Am Ende der Trockenzeit in Nicaragua ist der April der heißeste Monat, und Tag und Nacht ist die Temperatur während unseres Aufenthalts nie unter 85 ° C gesunken.) Am späten Nachmittag zog uns die schräge Sonne zurück zum Wasser. Wir mieteten Doppelkajaks (5 US-Dollar) und paddelten in die Mündung oder wanderten zum nördlichen Ende des Strandes und kletterten um den felsigen Punkt, um den Sonnenuntergang zu beobachten und knöcheltief in den Gezeitenpools zu waten mit Seeigeln und Anemonen.

Obwohl der Ozean die große Anziehungskraft hat, kehrt Morgan's Rock dem Land oder seinen Einheimischen nicht den Rücken. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2004 hat sich die Lodge der Wiederaufforstung verschrieben und 1,5 Millionen Hartholz- und Obstbäume auf dem Grundstück gepflanzt. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung Nicaraguas lebt unterhalb der Armutsgrenze, und die Kleinbauern des Landes gehören zu den Ärmsten der Armen, oft ohne fließendes Wasser oder Strom. Die Lodge und Farm namens El Aguacate ("Die Avocado") beschäftigt fast 100 Mitarbeiter und spendet einen Teil ihres Erlöses für sechs Schulen in der Region, die mehr als 250 ländliche Schüler betreuen. Mehr als 90 Prozent der Lebensmittel in Morgan's Rock stammen direkt von der Finca: Eier, Milch, Produkte, Freilandgeflügel. An vielen Morgen kurz vor Sonnenaufgang rannte ich an den Bio-Garnelenteichen der Farm vorbei oder camaroneras, Auf dem Weg zum Strand, wo ich die Fischer sehen würde, die sich in ihrem Kahn abschieben, um das Mahi Mahi hereinzubringen, das wir zum Mittagessen essen würden.

Eines frühen Morgens fuhren wir mit einem Pickup nach El Aguacate und halfen, die Kuh zu melken und Eier aus dem saubersten Hühnerstall zu sammeln, den ich je gesehen habe. In einer einfachen Hütte mit schmutzigem Boden brachte eine der Frauen den Mädchen bei, wie man Tortillas über einem Holzofen macht, und drückte den Teig mit den Fingern in kleine Scheiben, die wir mit den Eiern aßen, die wir gesammelt, durcheinandergerührt und gegessen hatten serviert mit Reis und Bohnen und heißem Kaffee. EIN Frühstück typisch in Nicaragua und wahrscheinlich das frischeste, das wir je gegessen haben.

Trotz all seiner lobenswerten Agrotourismusbemühungen ist Morgan's Rock natürlich nicht perfekt. Manchmal wirkten die Angestellten, obwohl sie immer gutmütig waren, abgelenkt oder unerfahren (fast jeder, den wir während unseres Aufenthalts getroffen hatten, hatte weniger als ein Jahr dort gearbeitet). Abgesehen von der Frühstückstour müssen Sie das Anwesen verlassen, wenn Sie mit den örtlichen Gemeinden interagieren möchten. Dies haben wir eines Nachmittags getan, als wir ein Fischerboot gemietet haben, um uns nach Süden entlang der Küste nach San Juan del Sur zu bringen, eine seltsame Mischung von Backpacker-Surfern und amerikanischen Kreuzfahrtpassagieren, die am Nachmittag an Land gekommen waren. Es ist jedoch nicht zu leugnen, dass Morgan's Rock der außergewöhnlich seltene Ort ist, an dem Sie sich von der Welt zurückziehen und in die Wildnis eintauchen können, ohne auf den Komfort der Kreaturen zu verzichten. Nicht dass es immer so wäre komfortabelnoch sollte es sein, wenn das, was Sie wollen, ein vollständiges Eintauchen in die Natur ist.

In unserer zweiten Nacht in Morgan's Rock erwachte ich wie so oft beim Wellenschlag. Sie kamen in Sets, stiegen und fielen in Lautstärke und Intensität, und ab und zu crescendo man laut genug, um mich aus dem Schlaf zu ziehen. Ich lag dort in der dunklen Dunkelheit mit meiner Familie um mich herum und dem ganzen weiten Pazifik, der Tausende von Kilometern gähnte und unerbittlich ans Ufer stürzte. Plötzlich fühlte ich mich klein und sehr exponiert. Es fällt mir schwer, an etwas zu denken, das ich mehr mag als draußen zu schlafen, das von dem stetigen Rauschen des fließenden Wassers wiegen gelassen wird - ein Fluss, der vorbeirutscht, Wasser, das unter einem Dock schwappt, der endlose Wechsel der Gezeiten -, aber für einige Momente sehnte ich mich unerklärlicherweise für Schutz, echte Mauern und ein Dach, beeindruckt, gedemütigt und ein wenig verängstigt von der wilden, wimmelnden Welt ringsum.

Am Morgen, als ich zum ersten grauen Tageslicht und dem vertrauten Schlag des Meeres erwachte, sah ich mich im Bungalow um und sah alles an seiner Stelle: die zusammengekauerten Gestalten meiner Töchter und meines Mannes unter dünnen Laken, das Meer, das drehende Deckenventilatoren. Mein Unbehagen war verschwunden, ersetzt durch eine tiefe Ruhe. Es gibt nur wenige Orte, an denen Sie so leben können - wirklich draußen, Tag und Nacht, in der Luft und im Wind, mit den Affen und Vögeln - ohne zu campen. In Nicaragua hatten wir das Glück, einen von ihnen zu finden, und sechs Tage lang trugen wir bei Morgan's Rock die Natur wie eine zweite Haut, Sand in den Zehen, Sonne auf der Haut und den Ozean immer in den Ohren .

Tags: Exploration, Mittelamerika, Nicaragua, Stapelartikel, Kultur

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