23.09.2020
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Lone Sky Safari

Lone Sky Safari

"Haben Sie sich jemals gefragt, wie es sich anfühlt, ein Astronaut zu sein?" fragt unser Pilot Bertus Schoeman. Die Frage ist aus heiterem Himmel - buchstäblich. Wir sind seit einer halben Stunde in virtueller Stille durch den Kristallhimmel gefahren, zu verzückt von dem vorbeiziehenden Panorama aus honigfarbenen Dünen und rauschendem, schwarzem Atlantikwasser unter uns, um uns mit dem Sprechen zu beschäftigen. Bevor jemand Zeit hat zu reagieren, drosselt Schoeman den Motor und ruckt die Nase der viersitzigen Cessna 210 in eine Virgin Galactic-artige Flugbahn.

Namibia Safari
Namibia Safari

GOLDEN DAWN: Früh aufstehen in den Open-Air-Chalets von Wolwedans.

Es ist ein sonniger Nachmittag an der Skeleton Coast, einem 500 Meilen langen Streifen aus knorrigem Basalt und windgeformtem Sand im Norden Namibias, und die riesige Landschaft löscht das hohe Winseln des kleinen Triebwerks des Flugzeugs aus. Der Fotograf Jen Judge und ich sind an Bord einer der umfassendsten Safaris auf dem afrikanischen Kontinent, Namibian Encounters, einem neuen zehntägigen Flugausflug, der die schönsten jenseitigen Landschaften des Landes von der Namib-Wüste im Süden bis nach Etosha National umfasst Parken Sie im Norden mit einer Überführung an der Skeleton Coast.

Im Moment kann ich jedoch nur den riesigen blauen Himmel sehen, während das Flugzeug vom Boden weg rast. Gerade als meine Nervosität auf eine vollwertige Panik zusteuert, dreht Schoeman das Flugzeug plötzlich auf die Erde. Für einen Moment schweben wir alle schwerelos von unseren Sitzen. Jens Sicherheitsgurt, den sie gerade so weit gelöst hat, dass sie beim Fotografieren herummanövrieren kann, hängt in einem Bogen über ihrem Schoß. Schoemans Kopf drückt gegen die Decke. Kieselsteine ​​und eine Bronzemünze, die einen Augenblick früher auf dem Armaturenbrett lagen, hängen jetzt im Weltraum. Dann ist es vorbei. Das Flugzeug hat sich geebnet, Schoeman erklärt leise, dass Ron Howard diesen Stunt benutzt hat, um Schwerelosigkeit zu erlangen Apollo 13Mein Magen hat sich aus meinem Hals gelöst und Jen und ich grinsen vor Nervenkitzel. "Dies ist kein kommerzieller Flug", schließt Schoeman in seiner Afrikaans-Sackgasse.

NICHT ALLE LÄNDER-Safaris sind gleich. Für Herden, die so groß sind, dass sie schwer zu zählen sind, fahren Sie nach Kenia. Wenn die Gnuwanderung Ihr Ding ist, versuchen Sie es mit Tansania. Und in Botswana können Sie das Privileg genießen, Wild isoliert zu beobachten, gefolgt von dem Vergnügen, sich in eine Unterkunft zurückzuziehen, in der keine Annehmlichkeiten vergessen wurden.

Dann gibt es Namibia, das nicht überfüllt ist mit Tieren, aber dennoch eine vernünftige Population von Löwen, Leoparden, Elefanten, Nashörnern, Giraffen, Geparden und allerlei Antilopen beherbergt. Und obwohl es vielleicht nicht voller wild lebender Tiere ist, ist Namibia auch nicht gerade mit viel anderem gefüllt. Es gibt weniger als 1,9 Millionen Namibier - weniger als ein Neuntel der Menschen im Großraum Los Angeles -, die über ein Stück Land verstreut sind, das ungefähr so ​​groß ist wie Kalifornien, Oregon und Washington. In Namibia ist Trostlosigkeit genau der Punkt: Nur wenige Orte auf dem Kontinent können mit der Unermesslichkeit des offenen Raums des Landes konkurrieren. Fast keine hat eine so physisch verführerische Landschaft, die so völlig ungezähmt und doch relativ zugänglich ist. "Es ist Afrika für Anfänger", sagte Stephan Bruckner, ein polierter 39-jähriger namibischer Unternehmer und Geschäftsführer der schicken neuen Wolwedans Lodge in der Namib-Wüste. "Das Land ist sauber, die Infrastruktur ist in gutem Zustand und alles funktioniert."

Wir sind nach Afrika gereist, um Namibia in Cessnas mit kleinen Motoren gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Die Reise würde mindestens einen Monat dauern, wenn Sie sie in einem Safari-fähigen Geländewagen rausschmeißen würden. Wir werden es in weniger als zwei Wochen fliegen. Nach der Namib-Wüste, in der Wellen aus Kupfersand über das breite Gorrasis Farm-Tal fließen und die Wolwedans Lodge den ultimativen postkolonialen Genuss bietet, werden wir die Küste der Skelettküste verfolgen, ein Tumult praller Wellen und sich bewegender Schwärme, die in dicken Bändern hängen von Nebel. Schließlich fliegen wir zum üppigen Hochland der Etosha Pan, um etwas von Afrikas Großwild zu sehen. Laut Reisebericht ist die Tierwelt jedoch nicht der Punkt der Reise, und Sichtungen sind nicht garantiert. Immerhin ist Namibian Encounters keine Safari im ostafrikanischen Großwild: Es gibt keine Liste von Tieren, die abgehakt werden müssen, keine Punktzahl.

"'Safari' bedeutet auf Suaheli 'Reise'; es hat nichts mit Tieren zu tun", bemerkt der Autor Paul Theroux zu Beginn von Dark Star Safari. "Jemand 'auf Safari' ist einfach weg und nicht erreichbar und nicht in Kontakt." Abgesehen von der Etymologie erwarten die Menschen Tiere, wenn sie nach Afrika gehen. Aus diesem Grund habe ich mich angemeldet: Könnte eine geflügelte Safari über eine sich ständig verändernde Landschaft, in der das Spiel nicht unbedingt im Mittelpunkt steht, wirklich einen Preis von acht Riesen verdienen?

WILDLIFE SIGHTINGS KÖNNEN NICHT GARANTIERT WERDEN, aber wir sehen unser erstes Spiel nur wenige Stunden nach unserer Ankunft in Namibia. Als wir uns Wolwedans endgültig nähern, beginnt Dave Bradbrook, der 32-jährige Pilot an der Steuerung unseres Flugzeugs, zu murmeln: Fünfhundert Fuß entfernt, mitten auf der Landebahn herumlungernd, steht das Nationaltier des Landes. eine 400-Pfund-Antilope mit bemaltem Gesicht, genannt Oryx. Wir verfolgen einen Weg, um unsere erste Attraktion zu verflachen.

Dreihundert Fuß später setzen unsere Räder auf. Der Oryx rührt sich nicht. Einhundert Fuß, und Mr. Oryx starrt uns mit Rinderlässigkeit an - dies ist eine teilnahmslose Antilope. Dave beginnt zu fluchen. Schließlich springt der Oryx kurz vor dem Propeller-Slice-and-Dice aus dem Weg. Dave atmet und sinkt in seinem Sitz zurück.

Wir sind im NamibRand Naturreservat gelandet. Wie so viele private Parks und Ranches, die rund um Afrika entstehen, erweitert das Reservat an der Ostgrenze des Namib Naukluft-Parks die Menge an geschütztem Land effektiv, indem es eine Pufferzone von 695 Quadratmeilen für den angrenzenden Park schafft und gleichzeitig das Land nutzt Besucherstrom, den es erzeugt. Im Herzen des NamibRand befindet sich Wolwedans, eine Sammlung von drei kleinen Luxus-Lodges, die auf rotem Wüstensand balanciert sind.

Ein Teil der Attraktivität einer Safari besteht darin, den Traum von Wohlstand und Leichtigkeit im Ausland zu verwirklichen: Entspannen Sie sich mit einem Buch im Jagdraum aus Eichenholz und Leder, nippen Sie an einem Rock Shandy unter dem faulen Wirbel eines Deckenventilators und räkeln Sie sich sorglos über das weitläufige Anwesen. Wolwedans ist auf diese Opulenz spezialisiert. Die einfachen Chalets und die Lodge aus Eukalyptus und Leinwand strahlen koloniale Eleganz aus. Die Tische sind aus weißer Bettwäsche und Silber, reichhaltigen Mahagoni-Möbeln und von Öllaternen gegossenem Flachslicht. Die Küche ist ausgesprochen altmodisch - eines Abends essen wir Kürbismousse in Blätterteig, Rindfleischbrühe mit Wildschweinravioli und gebratene Zucchini, die über einem Oryxsteak serviert werden. (Es scheint, dass nicht alle Oryx schnell genug von der Startbahn kommen. Tatsächlich erzählt mir Bruckner später, dass Wild, einschließlich Antilopen, Zebras und sogar Krokodile, im ganzen Land weit verbreitet ist, genau wie Kühe in den USA für Fleisch aufgezogen werden .)

Sich in die Träumerei zu begeben, ist ein ausgesprochen träges Programm: Frühstück auf dem Deck, eine morgendliche Fahrt im Park, ein Mittagsschläfchen am Pool, eine weitere Land Rover-Tour, wenn die Hitze nachlässt, und schließlich eine 4-Gänge-Extravaganz aus Wein und Wild das reicht bis in die Nacht. Mit Ausnahme kleiner Herden von Oryx, Zebra und Springbock, einer schlanken braun-weißen Miniaturantilope, sehen wir auf unseren Laufwerken nicht viel Wild. Aber wen interessiert es, wenn die Tour jeden Abend mit einer Dünenruhe endet, begleitet von Nosh- und Saphir-Tonic-Sundownern.

In unserer letzten Nacht in der Namib-Wüste speisen Jen und ich mit Bruckner, der uns von einer abgelegenen Lodge erzählt, die er auf der anderen Seite des Reservats baut. Wenn das Hauptgericht serviert wird - ein Springbocksteak in Balsamico-Reduktion -, wird der Zweck der Reise immer deutlicher. Ich bin vielleicht nicht in der Lage, meine Lebensliste mit Tierbeobachtungen zu erweitern, aber ich mache einen ziemlich guten Job, indem ich den Wert eines Menüs abschiebe.Während Bruckner das Spielmanagement erklärt und Jen Messer in ihr Steak steckt, taufe ich die Reise leise als kulinarische Safari. Schließlich sehe ich die Big Five weniger, als mich durch eine köstliche Fünf aus Oryx, Springbock, Strauß, Kudu und Zebra zu fressen. Noch zwei, noch drei.

"Erwarten Sie keine Ruhe auf dieser nächsten Strecke", sagt Schoeman, als er meinen Rucksack von Wolwedans 'Landebahn in den kleinen Frachtraum des Flugzeugs schleudert. "Nicht mehr herumsitzen."

Niemand kennt die Skelettküste besser als der Schoeman-Clan. Louw Schoeman, ein Anwalt, der 1958 seine Familie von Südafrika nach Windhoek verlegte, entdeckte die zottelige Küste und die inneren Wüsten durch die Interessen seiner Kunden an der Prospektion. Später half er, die Parkbezeichnung für die Region zu gewinnen. Als der ältere Schoeman 1993 verstarb, setzten seine fünf Kinder, darunter Bertus, der älteste, die exklusiven Flüge ihres Vaters fort. Es gibt keinen besseren Weg, um diesen abgelegenen Küstenabschnitt zu sehen, als auf einer der Reisen der Schoemans, die Orte besuchen, von denen nur wenige andere wissen (entdeckt über Jahre der Sommerferien), und Übernachtungen in traditionsreichen Familiencamps (die jetzt zu noblen Lodges geworden sind). .

Besonders atemberaubend ist die Landschaft der Skelettküste mit brünierten Dünen und launischen Küsten. In unserer ersten Stunde fliegen wir über Sossusvlei; Von oben sieht diese Sammlung einiger der größten Sanddünen der Welt (mehr als 300 Meter hoch) aus wie ein riesiges Muster aus gewirbeltem Samt. Nach den Dünen rutschen wir tiefer, nicht einmal 300 Fuß über dem Boden, wo es leicht ist, Robbenkolonien auszuspähen, die sich am Ufer wälzen, und eine tausendköpfige Herde schillernder rosa Pelikane, die beim Klappern des Motors in den Flug schrecken.

"Wie wäre es mit einem Picknick am Strand?" Schlägt Schoeman vor und kippt das Flugzeug sanft in Richtung eines steinigen Abschnitts der windgepeitschten Küste. Ich bin erstaunt, dass er auf so unebenem Gelände landen kann, und ich frage, ob er aufsetzen darf, wo immer er will. "Nein, nicht wirklich", sagt er und bringt das Flugzeug sanft herein. "Aber ich mag es trotzdem."

Der Strand, an dem wir gelandet sind - Standort der Diamantenmine Toscanini, die zuletzt 1968 aktiv war - ist mit Überresten der Vergangenheit übersät. Ein verrottendes Langboot dient als provisorische Höhle für eine Familie von Schakalen, und zwei rostige gusseiserne Fahrzeuge mit Speichenrädern ragen aus Sandverwehungen heraus. Oben am Strand schimmert ein gewölbtes Fischbein, das von Tieren sauber gepflückt wurde, weiß gegen das dunkle Meer. Die Skelettküste hat ihren Namen von Überresten wie diesen: den Schiffswracks, verfallenen Siedlungen und Kadavern, die entlang der Küste verstreut sind. Im Laufe der Jahre sind Dutzende von Schiffen und Flugzeugen an diesen Ufern verloren gegangen, die vom wütenden Benguela-Strom, der aus dem Süden aufwirbelt und von dichtem Meeresnebel und wechselnden Untiefen gebremst wird, vom Kurs abgekommen sind. Es ist ein einsamer, sturmgepeitschter Ort, und für einige Momente scheinen wir von allem abgeschnitten zu sein. Genau deshalb bin ich gekommen: Im Gegensatz zu den Castaways vor mir, die nach einem möglichen Ausweg suchen, bin ich hier, um mich gezielt zu verstecken. Während ich höre, wie die Wellen am Ufer abplatzen, fühle ich mich winzig und distanziert und vollkommen zufrieden.

Nachdem wir den Strand entlang gewandert sind, legt Schoeman zum Mittagessen Sandwich-Zutaten aus - einschließlich Kudu-Carpaccio. Ich stopfe mir eine Scheibe geräucherte Antilope in den Mund und schmecke, wie sie auf meiner Zunge schmilzt. Es ist reich und spritzig und etwas spielerischer als Oryx.

Wir machen uns auf den Weg die Küste hinauf und landen dann in wilder Isolation. Im Kuidas Camp führt uns Schoeman auf eine Wanderung in die steinroten Hügel, um uns die Felsmalereien zu zeigen, die er und sein Bruder André gefunden haben, als sie hier als Kinder spielten. Weiter nördlich, in Rocky Point, erzählt er Geschichten von dem Tag an, als seine Familie den Strand zum ersten Mal besuchte und einen Abfall aus zerbrochenem Porzellan fand, von dem sie später entdeckten, dass es sich um die Überreste eines Schiffswracks aus dem 17. Jahrhundert handelte. Schoeman erzählt die Geschichten leise, als ob er sich uns anvertraut. Dies mag eine geführte Safari sein, aber diese Erkenntnisse lassen es sich wie eine Reise mit einem alten Freund auf seinem vergangenen Stampfplatz anfühlen.

Am Kunene, gleich hinter der Grenze zu Angola, fahren wir mit einem wartenden Land Rover über eine lange, sanfte Dünenstufe ins Hartmann-Tal, ein riesiges, sandiges Becken mit Bergringen, das nach dem deutschen Geologen Georg Hartmann benannt ist, der sechs Jahre verbracht hat Jahre Vermessung der Region im späten 19. Jahrhundert. Mehr als einmal sind Hartmann und sein Team gestrandet und fast dieser trostlosen Umgebung erlegen. Auf halbem Weg den Hang hinauf schaltet Schoeman den Motor ab und wir sitzen für einige Momente schweigend da. Wie überall an der Skelettküste ist der Ort leer, abgelegen, unzugänglich und ähnelt der Grenze vor einem Jahrhundert. Dies ist einer der wenigen Orte auf der Welt, an denen Sie Land wie dieses noch erleben können. "Können Sie sich vorstellen, damals hier gestrandet zu sein?" Fragt Bertus. "Kein Essen, kein Wasser, kein Schutz vor der harten Sonne. Stell es dir vor."

ES IST 1 PM. WENN WIR aus dem Hartmann-Tal herausheben und sich in der Mittagspause nichts bewegt, außer der roten Staubwolke, die das Flugzeug aufwirbelt. Wenn wir höher driften, bläst die kühle Luft die Hitze weg und die Wüste weicht der Savanne - zuerst beginnen Flecken von Gestrüpp die Erde zu gesprenkeln, dann einsame Akazienbäume und schließlich grüne Felder. Nächster Halt ist der Etosha National Park. Trotz des früheren Mangels an Wild (abgesehen von den gegrillten und geschmorten Sorten) bieten die letzten Tage der Namibian Encounters-Safari die besten Chancen, Wildtiere zu beobachten.

Nachdem Schoeman uns in Tsumeb abgesetzt hat und in Richtung Stapel wogender Cumulus im Süden davonschwirrt, werfen wir unsere Kits in einen vorab arrangierten Mietwagen und rennen auf frisch asphaltierten Asphaltstraßen nach Westen - weit entfernt von den schlammbedeckten Feldwegen als "Autobahnen" in vielen Ländern des Kontinents. Kurz vor dem Etosha-Tor biegen wir rechts auf eine staubige zweispurige Straße ab und mähen fast eine Zebraherde im Zoot-Anzug. Wir sind auf der Onguma Game Ranch angekommen.

Onguma war einst eine Viehzuchtfarm und wurde als Touristenhütte in einem privaten Wildreservat umgebaut. Wie Wolwedans ist dies ein weiteres Beispiel für die Strategie, öffentliche Parks mit privat gehaltenen Reservaten zu puffern. Die Ranch dreht sich um das neue Zeltlager, eine halbmondförmige Lodge mit einem Deck, das ein Quellwasserloch umgibt. Da es wieder Sonnenuntergang ist, bestellen wir Wodka-Limonaden mit Limette in der Hauptlodge und begeben uns zu unserem privaten "Zelt": halbe Wände aus grob behauenen Kalksteinsteinen, Waschbecken aus Stein und Stein und ein eleganter Edelstahl Interpretation der Zinkbadewanne, alle unter einer 20 Fuß hohen Welle aus fließendem, cremefarbenem Stoff. Wir nehmen ein Bad, machen es uns mit unseren Cocktails gemütlich und beobachten, wie Springbock nervös um die Wasserstelle huscht.

Während des Abendessens haben wir unser zweites Spiel in Onguma: ein köstliches Stück Strauß, gefüllt mit knusprigem Lauch und Speck und beträufelt mit einer Reduktion aus Knoblauch und süßen Zwiebeln. Ich wasche das knallrote Fleisch mit einem Schluck eines vollmundigen Merlots ab. Saftig und reich wie Filet Mignon, aber dichter und kräftiger in meinem Mund, ist Strauß Zebras vorzuziehen, die ich einige Tage später in einem grünen Terrassenrestaurant in Windhoek probieren werde. Das Zebra ist fadenziehend und zäh, und wenn ich versuche, den Geschmack zu platzieren, kann ich nur das sumpfige Grasland heraufbeschwören, durch das das Tier gezogen ist. Es scheint, dass ein Spiel besser zum Anschauen übrig bleibt.

In Etosha suchen Jen und ich nach dieser Wildtierstimmung und bestaunen entfernte Tiere bequem von einem Land Cruiser aus. An unserem ersten Morgen im Park stoßen wir auf mehrere Elefanten - tatsächlich stößt einer fast auf uns. Nachdem wir den Giganten über die Savanne gesehen haben, schalten wir die Zündung des Autos aus, um zuzusehen, und sind erstaunt, als der alte Bulle seinen Schritt kaum bricht, als er sich um unser Auto dreht und das Auspuffrohr mit seinem Schwanz schwingt. Wenn man bedenkt, dass die "kleinen Regenfälle" gerade erst begonnen haben, ist es ein glücklicher Anblick: Wenn das Wasser leichter verfügbar ist, werden sich die Tiere über den Park verteilen und unglückliche Touristen wie mich mit unfertigen Zahlen zurücklassen.

Noch glücklicher ist, dass wir am nächsten Tag auf ein Paar Löwen an einer Wasserstelle stoßen - er faulenzt lustlos unter einem Baum und sie geht mit der selbstbewussten Prahlerei eines Athleten um die Steppe. Der Reiz des Großwilds wird deutlich: Im Gegensatz zum Beobachten kleinerer, nervöserer Beute, die schnell in eine etwas umständliche und langwierige Routine fallen kann, bei der ich dich anschaue, mich anschaue, ist es einfach den Nachmittag damit zu verbringen, ein Trophäentier in seiner Umgebung zu studieren. Die Haltung und Anmut dieser großen Tiere ist faszinierend.

Und doch fühlt sich selbst diese Begegnung mit dem mächtigsten aller Tiere aus nächster Nähe kontrolliert und unbedeutend an, verglichen mit der Intensität des sich ständig bewegenden Sandes und der unerbittlichen Brandung einige Nachmittage zuvor auf dem Gelände der Toscanini-Mine. "So möchte ich, dass du dich an die Skelettküste erinnerst", hatte Bertus gleichmäßig gesagt und mit beiden Armen auf die Weite um uns herum gestikuliert. Er sprach weiter, aber plötzlich kam ein Windstoß auf und seine Worte wurden von dem riesigen Stück Wüste und Meer verschluckt.

Tags: Reiseziele Namibia, Stapelartikel, Reisen

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