28.09.2020
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Mackenzie Nation

Mackenzie Nation

Jagd nach Mackenzies Geist

ichEs war nicht gerade Grand Theft Auto. Ich möchte lieber sagen, dass ich mir das Auto geliehen habe, das mich zuerst nach Mackenzie Country gebracht hat. Bei der einzigen Gelegenheit, bei der ich ihn traf, hatte ich gehört, dass der Besitzer, ein Freund eines Freundes, seine Unfähigkeit beklagte, das Wrack um jeden Preis zu verkaufen, und sagte, es würde ihm nichts ausmachen, wenn es einfach verschwinden würde. Als er in den Urlaub fuhr, war es so. (Da ich es nach ein paar Wochen zurückgegeben habe, glaube ich, dass kein Schaden angerichtet wurde.)

Nachdem ich mich an die Heißverdrahtungsstunden meines Vaters erinnert hatte, brauchte ich nur eine Ersatzbatterie, eine Reihe von Punkten und ein paar Minuten, um den alten Jalopy - ein Stück verrostetes englisches Roheisen namens 56er Lachs - die Straße hinunter zu donnern . An einem frühen Januarmorgen im Jahr 1988 rollte ich auf der Route 1 von Christchurch nach Süden, frei, dumm, 23 und leicht geächtet. Der Lachs hatte keine Nummernschilder, keinen Inspektionsnachweis, keine Registrierung, keinen Schalldämpfer und lief auf zwei Zylindern. Ich hatte keine Autoversicherung und bald genug ein abgelaufenes Touristenvisum. Ganz gleich. Um das Auto schneller zu starten, nahm ich jeden Anhalter, den ich sah - australische Kletterer, schottische Peak-Bagger und Kiwi-Rafting-Guides, die sich unbedingt von Queenstown-Brücken werfen wollten - und rollte stetig nach Süden.

Am Burke's Pass in den Snowy Mountains, ungefähr 120 Meilen entfernt, brach der Auspuffkrümmer ab. Ich kroch unter das Auto und befestigte es mit einem Zaun wieder. Dann lag ich da und starrte ehrfürchtig auf den Horizont.

Ich hatte die Einheimischen von etwas namens The Mackenzie sprechen hören, aber kein Name ist groß genug für dieses weite Gelände auf der Südinsel, einem Hochlandbecken aus windgepeitschtem Büschelgras, in dem 50 Meilen lange Täler am Horizont mit Gletschern von Hochzeitstorten kollidieren . Türkisfarbene Bäche ziehen sich durch die Landschaft und füttern riesige Seen voller Bachforellen von der Größe meines Beines.

Nur wenige Karten bezeichnen The Mackenzie und diejenigen, die es auf das Mackenzie Basin oder den Mackenzie District beschränken - ein 100-Meilen-Streifen über die Südinsel zwischen den Südalpen und den Ebenen von Canterbury, in dem nur 4.077 Menschen leben. Aber die Mackenzie der Legende ist breiter und umfasst 23 der 25 höchsten Gipfel Neuseelands. Es ist ein verehrtes Land gefrorener Götter und Himmel, die nicht von Jet-Kondensstreifen verschmutzt sind, ein Traum von Fluchtpunktschluchten, Granitbergen und Wasser von solch unergründlicher Reinheit, dass ich zweimal auf Bächen gestolpert bin, die ich für Luft gehalten habe.

Für viele Amerikaner ist dieses Gebiet - das Southland - als Wunderland der Non-Stop-Abenteuer in der Umkehrsaison bekannt geworden - das schlagende Herz der "Thrill-Sport-Nation". In der Tat wird hier Adrenalin abgefüllt und verkauft, sei es für Kajakfahrer, die auf die goldfleckigen Flüsse von Central Otago schießen, oder für Bungee-Springer, die Selbstmord in der Freizeit begehen (der Sport wurde erstmals in Queenstown populär gemacht). Das wahrhaft masochistische Kommen für Neuseelands charakteristischen Triathlon, Coast to Coast, ein Kennerrennen, das an einem einzigen, unweigerlich blutigen Tag auf Flussbetten, Flüssen und über die Insel verfolgt wurde. Einer meiner Anhalter von 1988 bestieg den Tasman-Gletscher. ein weiterer skalierter Mount Cook, der Kiwi Eiger und Trainingsgelände des jungen Edmund Hillary. Ein schottisches Kind in einem Kilt (er sagte, es habe ihm geholfen, Fahrten zu bekommen) verschwand auf dem Copland Pass.

Aber Sie müssen sich nicht bis zum Äußersten anstrengen, um The Mackenzie zu schätzen. Sie können einfach in einem Jalopy umkreisen, am Straßenrand abstürzen, faule Tageswanderungen durch die Täler unternehmen und in die Fußstapfen des berüchtigten James Mackenzie treten, des wegweisenden Flüchtlings der Region.

Ich habe zum ersten Mal eines Nachts in einem schmuddeligen Twizel-Pub von dem Gesetzlosen gehört. Ich habe Steinlagers mit einem Ex-Betrüger abgerissen, auf dessen Augenlider Tränen tätowiert waren. Er besaß einen kleinen, fadenscheinigen Hubschrauber, den er in sein eigenes Hinterlandlager flog, wenn es ihm schlecht ging - etwa Konkurs oder Scheidung. Er nahm ein Wildgewehr und eine Angelrute für Forellen und kam erst wieder heraus, wenn es sicher war. Er sprach bewundernd über diese Mackenzie-Figur, eine Art Rustler aus dem 19. Jahrhundert, der im Wald verschwunden war - "Gone Bush", erklärte mein Kneipenbegleiter.

"Er ist nie rausgekommen?" Ich habe gefragt.

"Niemand weiß es, Kumpel."

Schon bald bin ich selbst in den Busch gegangen. Ich begann damit, nach Süden und den berühmten Routeburn Track hinaufzuklettern, eine drei- oder viertägige Expedition über der Baumgrenze. Ich ging die Kämme entlang, genoss die Aussicht und kam schließlich zu einer Weggabelung. Ein Weg führte nach links zur Hütte dieser Nacht und dann zu einer Straße und dann zu dem Leben, das ich seitdem geführt habe. Der andere Weg führte über eine endlose Hügelkette nach rechts in den riesigen Fiordland-Nationalpark, Neuseelands größten: etwa 7.200 Quadratkilometer urzeitlicher Regenwald- und Granitgipfel, eine spurlose Wildnis, die nur von 14 Fjorden durchschnitten wird, deren häufigste Besucher Delfine sind die Tasmanische See. Da die südliche Hemisphäre viel weniger Luftverschmutzung aufweist als die nördliche, konnte ich weit über diese Berge sehen, fast weiter als ich stehen konnte.

Laut den indigenen Maori, die Neuseeland fünf Jahrhunderte vor den Europäern entdeckten, war dieses Terrain buchstäblich göttlich. Die Südinsel wurde gebildet, als ein Kanu voller 150 Götter auf einem Riff unterging. Das Boot ließ sich nieder und schuf die Insel, während die Götter, die höher kletterten, um nicht zu ertrinken, von den Sonnenstrahlen eingefroren wurden und so die 150 mächtigsten Gipfel der Region bildeten.

Ich habe diese Möglichkeit lange untersucht, bis sie plausibel erschien, und bin dann nach links abgebogen. Ich marschierte weiter, wusste aber schon damals, dass ich mich nie von diesem Blick über den Horizont erholen würde, von dieser Vision einer unerschöpflichen Welt. Und ich wusste, dass ich zurück sein würde.

Ein Obelisk markiert den wahrscheinlichen Tatort - nicht Grand Theft Auto, sondern angeblich Grand Theft Schafe. Es ist ungefähr zwei Drittel des Weges den Mackenzie Pass hinauf, der selbst etwa 32 km eine Schotterstraße von der Route 8 entfernt ist, der einzigen asphaltierten Straße durch das Mackenzie Country. Das bescheidene Denkmal war einst mit Flechten bedeckt, aber ein entfernter Clansman des Angeklagten ging und kratzte die drei Seiten des Markers sauber, die jeweils in Englisch, Maori und Gälisch geschnitzt sind. Die englische Seite lautet:

IN DIESEM PUNKT JAMES MACKENZIE WURDE DER FREEBOOTER VON JOHN SIDEBOTTOM UND MAORIS TAIKO UND SIEBZEHN ERFASST UND ENTSTEHT IHNEN AM 4. MÄRZ 1855.

Da ich glaube, dass Sie zumindest kurz wieder nach Hause gehen können, kehrte ich letztes Jahr zu The Mackenzie zurück - ich fuhr eine Miete, danke -, um noch einmal tief zu gehen. Da Mackenzies fragwürdiges Beispiel mir schon lange in den Sinn gekommen war, habe ich mich intensiv mit seinen Heldentaten befasst und den Obelisken zu meiner ersten Station gemacht.

Mackenzie wurde in Schottland geboren und kam 1850 nach Neuseeland. Laut einem schottischen Crofter-Kollegen (der in den 1890er Jahren einem jüngeren Hirten erzählte, der dies alles in den 1940er Jahren aufschrieb), war dies eine Inspiration für Generationen von Wildnis-liebenden Kiwis. Mackenzie war sechs Fuß groß, muskulös, aber dünn und dafür bekannt, dass er (wenn es zweckmäßig war) behauptete, nur Gälisch zu verstehen.

Mackenzie wurde damals wie heute für eine Sache respektiert: Er ging in den Busch, als wäre noch niemand in den Busch gegangen. Die Maori waren wilde Krieger, die gerade erst den aktiven Krieg gegen die Briten eingestellt hatten, und die Kolonialherren hatten immer noch zu viel Angst vor dem unbekannten Inneren, um sich dorthin zu wagen. Mackenzie war nicht. In den frühen 1850er Jahren überquerte er wiederholt die Berge und verschwand monatelang, um das Land zu erkunden und davon zu leben. Nur sein Hund, Freitag, würde ihn begleiten. 1855 nannten Kolonisten an der Küste das Landesinnere "Mackenzies Land", ein Name, der auch dann Bestand hatte, wenn Mackenzies Ruf auch nach Süden ging.

Es stellte sich heraus, dass überall, wo Mackenzie vorbeikam, Schafe verschwanden. In jenen Tagen war das Rascheln von Rindern praktisch der keltische Nationalsport, und Mackenzie hatte am Freitag trainiert, die gestohlenen Mobs über einen neuen Pass zu führen, den er entdeckt hatte (und der jetzt seinen Namen trägt). In der Zwischenzeit würde der Highlander einen anderen Weg gehen und behaupten, er wisse nichts über gestohlene Autos - ich meine, Tiere.

John Sidebottom und diese beiden Maori-Hirten mit den seltsamen Namen erwischten Mackenzie schließlich 1855 an einem regnerischen März-Tag auf frischer Tat. Wie es heißt, banden sie ihn fest und ließen ihn auf dem Boden liegen. Aber als sie mit dem Aufrunden der "geliehenen" Schafe fertig waren, kehrten sie zurück und fanden ihren Gefangenen verschwunden vor. Die Legende besagt, dass Freitag durch die Seile seines Herrn gekaut hat.

Später wurde Mackenzie erneut gefangen genommen. Er war gefesselt, diesmal mit Ketten, aber als sie Mackenzie ins Gefängnis führten, machte er trotzdem eine Pause. Er bekam nur ein paar hundert Meter, bevor Schüsse seine Beine unter ihm herausschnitten. Die Wunden erwiesen sich jedoch als oberflächlich und er entkam kurze Zeit später wieder.

Flucht ist mit anderen Worten der Punkt des Ortes. Und heute bietet es immer noch so freies und leeres Territorium, wie es sich jeder Fluchtkünstler nur wünschen kann.

Auf meiner letzten Rückfahrt fuhr ich 40 Meilen einen Schotterweg hinauf in ein Tal der Godley Peaks und dann weitere 12 Meilen entlang der Bergwände in der "Ute" eines Bauern, dem Pritschenwagen, der dieser rauen Nation ihre Mobilität verleiht. In Sichtweite war der Tekapo-See, der durch Gletscherabfluss unerträglich puderblau gefärbt war, und solange der lose Schiefer unter unseren Reifen uns an den Berghängen festhielt, blieb ich glücklich. Hin und wieder hielt mein Fahrer, ein einsamer 24-Jähriger, das Auto an und starrte auf die Gratlinie. "Gott muss ein Fotograf gewesen sein, was?" er sagte.

Ich ließ meinen Rucksack in einer Hütte fallen, die 1920 für einen Hirten namens Sutherland gebaut wurde. Von dort wanderte ich in das Reich der Maori-Gottheiten, die kamen, um einen eigenen Blick auf das Unbegrenzte zu werfen, und nie gingen. Allein in einem riesigen, vollkommen flachen Tal hinter dem Mount Cook National Park spielte ich flüchtig und verbrachte meine Tage damit, die Bachforelle zu verfolgen, die mitten in den Bächen schwebte, arrogant und königlich, ohne von Menschen beschattet. Nachts fummelte ich am Holzofen herum, zählte unbekannte Sternbilder und fragte mich, was aus Neuseelands eigenem Billy the Kid wurde, dessen gälischer Name, wie sich herausstellte, Seumas Mac Coinnich war.

Seine Legende endet abrupt. Trotz zweier erfolgreicher und zweier gescheiterter Fluchtversuche wurde Mackenzie schließlich in Christchurch verurteilt und zu Zwangsarbeit verurteilt. Erstaunlicherweise war die Meinung der Bevölkerung auf seiner Seite. Kiwis sind Grenzgänger, die diejenigen bewundern, die mit einem guten Hund auskommen können. Am Ende verschwand Mac Coinnich ein letztes Mal. Er wurde von einem Gouverneur begnadigt, der sein Brio bewunderte. Der Gouverneur verlangte lediglich, dass er das Land verlässt, und damit verstummt die Aufzeichnung. Die Hirten, die ihn kannten, sagten, Mackenzies einziger unerwiderter Traum sei es gewesen, Amerika zu besuchen. Ich würde gerne glauben, dass er diesen Traum gelebt hat, dass er ein Schiff ins Exil gebracht und uns seine widerspenstige Leidenschaft für die Freiheit gebracht hat. Aber ich glaube es nicht.

Ich habe die Aussicht vom Mackenzie Pass gesehen und glaube zu wissen, in welche Richtung er gegangen ist.

Patrick Symmes Chasing Che: Eine Motorradreise auf der Suche nach der Guevara-Legende wurde im Februar von Vintage Departures veröffentlicht.

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Wie man in Neuseeland flüchtig spielt

Egal, ob Sie die Orte eines legendären Sheeplifter untersuchen oder einfach in einem der unberührtesten Hinterländer der Welt campen möchten, hier sind einige Dinge, die Sie wissen möchten.

Wann gehen: Neuseelands Jahreszeiten sind entgegengesetzt zu Nordamerikas. Das beste Wetter ist von Januar bis März, obwohl die meisten Wanderwege jederzeit von November bis April gewandert werden können.

Grundierung: Neuseeland ist im Web gut beworben. Hier sind drei Websites, die einen Besuch wert sind: www.purenz.com (die offizielle Website des New Zealand Tourist Board), //www.mtcook.org.nz (eine Website, die Mount Cook und dem Mackenzie District gewidmet ist) und // www.doc.govt.nz (die beste Seite für Informationen über Backcountry-Reisen). Suchen Sie nach historischen Informationen zum vergriffenen Buch Mackenzie of the Mackenzie Country von James Herries Beattie (Cadsonbury Publications, 1946).

Dahin kommen: Christchurch ist der Ausgangspunkt für The Mackenzie und alle Orte im Süden. Die Anschlussflüge von Auckland halten hier. Auckland wird von Air New Zealand, Qantas und United angeflogen. Die Hin- und Rückflugpreise für die Hochsaison von Los Angeles liegen zwischen 1.540 und 3.380 US-Dollar.

Dort bleiben: Das winzige, windgepeitschte Twizel bietet unhöfliche und raffinierte Unterkünfte. Für mein Basislager habe ich einen herrlichen Retro-A-Rahmen bei Mountain Chalets ausgewählt (45 USD pro Person und Nacht; 011-03-435-0785). Backpacker mit eigener Wäsche kommen für nur 15 US-Dollar aus. Wenn Sie sich auch nur eine Nacht in der gehobenen Hermitage leisten können (105 bis 285 US-Dollar; 435 bis 1809 US-Dollar), lohnt sich die Aussicht auf den Mount Cook. Unten in Queenstown ist mein B & B der Wahl das Queenstown House ($ 165– $ 185; 442–9043).

Essen gehen: In Fairlie, der kleinen Hauptstadt des Mackenzie District, befindet sich das Old Liberty Cafe, das nicht überraschend für sein Lamm und Wildbret bekannt ist. Lamm für zwei bringt Ihnen 40 Dollar zurück. Wie Bill Clinton habe ich in Queenstowns hübschem Boardwalk Seafood Restaurant & Bar gegessen (Abendessen für zwei Personen, 75 USD; 442-5630 USD).

Ausstatter: Wetterberichte und Kletterführer in der Region Mount Cook erhalten Sie im Glenntanner Park Center (435-1855). Im Dorf Mount Cook vermieten Alpine Guides (435-1834) praktisch die gesamte Kletterausrüstung. Mount Cook Skiflugzeuge (435-1026) fahren mit Luftbrücken auf den Mount Cook. Der Erwachsenentarif beträgt 225 USD.

BUSH IM JAHR 2000
Die besten Wanderwege der Südinsel

Wie Patagonia sind Mackenzie und Fiordland wilde, einsame Orte mit unbeständigem Klima, extremen Winden und damit einigen der erfahrensten Such- und Rettungsteams der Welt. Die Botschaft ist klar: Respektiere den Berg, wenn du aussteigst. Das heißt, selbst wenn Sie nur noch eine Woche Zeit haben, um in den Busch zu fahren, gibt es drei ausgezeichnete Wanderwege - Strecken im lokalen Sprachgebrauch -, die von leicht bis gefährlich reichen.

Ernsthafte Kletterer sollten den Mount Cook nicht verpassen. Mit 12.349 Fuß ist es der höchste Gipfel der Südalpen und wird bequem von Kletterschulen, Skiflugzeugen und Hubschraubern umringt, die einen ständigen Strom von Bergsteigern auf den Tasman-Gletscher heben, der sich über einen Großteil der Bergspitze erstreckt. Viele der Strecken im Mount Cook National Park können an einem Tag zurückgelegt werden. Für Übernachtungen muss eine Absichtserklärung beim Besucherzentrum des Department of Conservation im Aoraki Mount Cook Village (011-64-3-435-1819) eingereicht werden.

Die Copland Pass-Wanderung, die bis zur Westküste führt, dauert vier Tage und gilt als der schwierigste Tramp in Neuseeland. Einstürzende Moränenmauern haben die Route noch gefährlicher gemacht. Es genügt zu sagen, versuchen Sie den Copland Pass nicht ohne technische Klettererfahrung. Um mehr über die Bedingungen der Wanderwege zu erfahren und Hüttengebühren zu zahlen - es gibt Hütten im Appalachian Trail-Stil (rechts) entlang der Route -, checken Sie im Besucherzentrum des Aoraki Mount Cook Village ein.

Der spektakuläre und besser zugängliche Routeburn Track führt südlich von Queenstown und dauert vier Tage und drei Nächte. Es verbindet Mount Aspiring über den Harris Saddle mit dem Fiordland National Park und ist im Sommer (Oktober bis April) so beliebt, dass Sie drei bis fünf Tage im Voraus einen Backcountry-Pass buchen müssen. Für Bedingungen und Reservierungen wenden Sie sich an das Glenorchy Visitor Center (442-9937) oder das Fiordland National Park Visitor Center (249-7924; [email protected]).

Tags: Reiseziele Neuseeland, Stapelartikel, Reisen

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