03.12.2020
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Papst auf einem Seilschlepp

Papst auf einem Seilschlepp

Gott, der Allmächtige, du, der du uns körperliches Leben gegeben und es uns anvertraut hast, damit wir es ehren und pflegen, achtet auf die Männer und Frauen, die Ski fahren, mögen sie ihre Gesundheit erhalten und ihre Freizeit mit Bedacht nutzen.

Diese Stiefel wurden für das Schussing gemacht: ST2 enthüllt die alten Lederwaffelstampfer des Papstes.

- Papst Johannes Paul II

Ich schnüffle im alten Schlafzimmer des Papstes in Krakau, Polen, herum und überprüfe die Rillen auf seinen Skiern. Ich gestehe: Ich war in vielen Schlafsälen, aber keiner bei weitem so heilig. Normalerweise besteht das Dekor aus leeren Bierdosen, einer PlayStation und stinkender Capilene-Unterwäsche. Aber in dem ordentlichen Einraum-Papstblock, der heute Teil des Erzdiözesanmuseums in der Nähe der königlichen Kathedrale von Wawel ist und in dem Pater Karol Wojtyla von 1952 bis 1958 seine Schädeldecke aufgehängt hat, befindet sich ein zierlicher Kaffeetisch, drei Stühle und eine ordentliche Koje mit lila Kissen und ein Schrank voller bunter Priesterkleider.
Aber im Moment interessieren mich mehr die beiden Skierpaare in der Ecke. Eines ist ein altes Hickory-Set mit Federbindungen und spitzen Spitzen, wie man es in Skistädten über Bars sieht. Die anderen, die kürzlich in den Ruhestand getreten sind, sind 195-Zentimeter-Head-Profis mit Tyrolia-Bindungen. Ich kann mir nicht helfen - ich muss sie berühren. Die Unterseiten sind mit tiefen Schnitten und Kratzern gerillt. Die Skier gelten nicht als heilige Relikte, aber sie bemerken, dass Pater Wojtyla, als er in den Bergen davonkam, nicht nur am Cord festhielt und die grünen Pisten kreuzte, wie Gerald Ford bei Beaver Creek. Nein-Er fuhr über Felsen! Er war da draußen, abseits der Piste. Der Mann, der 1978 Papst wurde, könnte tatsächlich ein schlechter Kerl gewesen sein. Während ich mich an die Skier klammere, starrt der Dozent mich leise daran, kein Foto zu machen.

Papst Johannes Paul II. Ist weithin bekannt und wird von Millionen Menschen auf der ganzen Welt als geistlicher Führer und Hirte der römisch-katholischen Kirche verehrt. Weniger bekannt ist seine Geschichte als wegweisender Zwei-Planker. Der Mann in Weiß riss die polnische Macht von der Zeit, als das Papsttum nur ein Schimmer in seinen Augen war, bis zu seinen reifen Jahren als Toast des Vatikans. In seiner Jugend war JP2 als Megahiker, begeisterter Kajakfahrer und Camper Nonpareil bekannt. Er predigte im Wald, aß wässrigen Pudding, um sich beim Surfen im Hinterland zu ernähren, und verlor wiederholt sein Gebetbuch in freier Wildbahn. Auf die Frage: "Ist es für einen Kardinal angemessen, Ski zu fahren?" Seine Antwort war: "Was einen Kardinal unpassend macht, ist schlechtes Skifahren."

Eines Tages hörte ich eine Geschichte von einem Gentleman, den ich in meiner Nachbarschaft in Los Angeles getroffen hatte. Als Zeichner, der während des Zweiten Weltkriegs in die USA ausgewandert war, bestand er darauf, dass er einmal mit dem Papst Ski gefahren war, als Seine Heiligkeit ein Seminarschüler war. Als Beweis produzierte er ein unscharfes Foto, von dem er behauptete, er sei er und ein grinsender Karol Wojtyla. Er zeigte auf einen Stadtpark auf einer Karte von Krakau und erwähnte etwas über das Schwelgen im Freien.

Diese Beta war kein Schüler päpstlicher außerschulischer Aktivitäten und ein Schock. Bis zu diesem Zeitpunkt war mein Interesse am Katholizismus auf müßige Gedanken über Sünde und Inquisition beschränkt, aber als Skifahrer war ich fasziniert von der Vorstellung eines sportlichen Papstes. Also ging ich auf meiner eigenen weltlichen Suche nach Polen, um die heilige Spur zu suchen.

Es mag für den bürgerlichen westlichen Skifahrer eine Überraschung sein, der in den Rocky Mountains oder in den Alpen mit frischem Pulver aufgezogen wurde, aber Südpolen ist mit Bergen, Sesselliften und Après-Ski-Hütten voller Würstchen und Bier ausgelegt. Es gibt vier große Skigebiete und alle haben Namen, die dreistellige Scrabble-Werte erzielen würden: Szczyrk. Zakopane. Szklarska Poreba. Die Bieszczady Berge.

Zakopane (am einfachsten auszusprechen: Zock-o-pah-nay) liegt in der Tatra, einem knorrigen Ausläufer der Karpaten, der die Grenze zur Slowakei überfüllt. Dank der Neuschneehaufen, die sich dort jedes Jahr häufen, ist es als Wintersporthauptstadt Polens und ehemaliger Stampfplatz von JP2 bekannt. Die Stadt ist über eine gut markierte zweispurige Straße erreichbar und liegt nur ein paar Stunden südlich von Krakau, es sei denn, Sie stecken hinter einem Pferdewagen. In diesem Fall dauert es viel länger. Witold Krassowski, ein trockener Fotograf mit buschigem Schnurrbart, begleitet mich auf meiner Reise. Witolds übliche Aufgaben führen ihn in Kriegsgebiete. Er kann nicht verstehen, warum sich irgendjemand für die sportliche Vergangenheit des Papstes interessieren würde, aber er spielt gerne mit und ist als Übersetzer von unschätzbarem Wert.
Während wir uns in unserem gemieteten Renault einschleichen, liest Witold laut vor Papiez, Jakiego Nie Znamy (ungefähr "Der Papst in der Natur"), ein Taschenbuch, das wir unter den kitschigen im Dunkeln leuchtenden Jesuiten und Karten gefunden haben, die katholische Heilige in 3-D in der Wohnung in Wadowice (30 Meilen südwestlich von Krakau) darstellen, wo die Papst wurde 1920 geboren. Jetzt ist es natürlich auch ein Museum. Der junge Karol war fleißig, ernst und religiös, aber er grub auch die Natur aus, und in Wadowice schnallte er sich zuerst Hickory-Stöcke an die Füße und spürte, wie der Wind durch seine Haare pfiff, als er die Hügel der Farm hinunterrutschte, vorbei an Hühnern und Kühen . Später würde die Freiheit des Downhillings eine immense spirituelle Bedeutung erlangen. "In den Bergen", sagt Witold und zitiert den reiferen, philosophischen Papst, "verschwindet der hässliche Trubel der Stadt und es herrscht die Stille unermesslicher Entfernungen, die es einem Menschen ermöglichen, das innere Echo der Stimme Gottes deutlicher zu hören." "" Klingt nach Hippie-Telemarkern, die ich kenne. Und doch hat JP2 seine ökologischen Adern erschlossen, um einer typisch anthropozentrischen Religion etwas mehr Grün zu verleihen. Er ist so weit gegangen, die weltweite Umweltkrise zu einem dringenden moralischen Problem zu erklären, und hat die Katholiken und alle Menschen aufgefordert, "die verborgenen, aber wahrnehmbaren Anforderungen der Ordnung und Harmonie, die die Natur selbst regieren", zu respektieren. Könnte es sein, dass die Grundlagen, die er für seinen eigenen friedens- und erdliebenden Katholizismus als Papst legte, in seiner puderliebenden Vergangenheit verwurzelt sind?

Nun, es scheint mir völlig offensichtlich. Nachdem er nach Rom gewählt worden war, kamen genug Ski von Gratulanten, um den halben Vatikan auszurüsten, aber der Papst widersetzte sich dem Ruf des Hinterlandes. "Ich bete zu Gott, dass er mich von dieser Versuchung abhält", sagte er 1979 zu einem italienischen Bergsportverein, der ihm ein Paar benutzerdefinierte weiße Tafeln überreicht hatte. "Ich könnte noch in eine Schlucht rutschen, und was dann?" (Obwohl er daran dachte, hinzuzufügen: „Gott segne die Skifahrer und ihre Beine.“ Amen.) Acht Jahre später bewies er, dass er ein normaler Typ war, indem er dieser Versuchung nachgab.Er setzte eine dunkle Brille auf, sprang in einen Alfa und schlich sich zu einem Resort in den rätischen Alpen. Es war das letzte Mal, dass er gesund genug war, um Ski zu fahren. (Seit Anfang der neunziger Jahre hat JP2, der jetzt 81 Jahre alt ist, seine Gallenblase entfernt, eine Hüfte ersetzt und das bekämpft, was der Vatikan als "Symptome" der Parkinson-Krankheit bezeichnet.) Dennoch verleiht es der Theorie der päpstlichen Pulververknüpfung zweifellos Glaubwürdigkeit .

Wie viele Polen nach dem Kalten Krieg ist Zakopane eine Mischung aus konkreten Hotels und Geschäften aus kommunistischer Zeit, gemischt mit traditionellen Holzgebäuden. Seit dem Fall des Kommunismus scheint die Kultur in ihrem Aussehen, wenn nicht in ihrem Verhalten, durcheinander geraten zu sein. Unternehmerische Einheimische stellten Tische auf den Straßen auf, um fußballförmige Klumpen geräucherten Schafskäses zu verkaufen, der überraschend nach Gummi schmeckt. Aber die Hauptattraktion ist auch voll mit Restaurants, und ein lautes Internetcafé neben einer Skateboard-Boutique - zwei sichere Anzeichen dafür, dass die kapitalistische Dummheit auf dem Vormarsch ist - ist voll von Punkrockern, die in Chatrooms Online-Killerspiele spielen und Kibbitz spielen. Diese Kinder, stachelhaarig und modebewusst, sind den Skifans am nächsten, die ich die ganze Zeit in Polen sehe.

Vom Stadtzentrum ist es eine kurze Taxifahrt zur Stadt Kuznice, wo Sie mit der Seilbahn zum Gipfel des Kasprowy Wierch fahren, dem beliebtesten Gipfel des Landes, der mit dem Lift bedient wird. An unserem ersten Morgen in Zakopane in der Seilbahn vollgestopft, übertönt das "innere Echo der Stimme Gottes" die komplexen verstümmelten Konsonanten dicht eingeklemmter Polen.
Auf Fotos sind die Tatra atemberaubend schön; persönlich sind sie grau und neblig, magisch tief und hobbit-schwül. Wenn wir durch die Wolkenschicht brechen und die Skistation oben erreichen, ist der Himmel blau und felsige, schneebedeckte Gipfel erstrecken sich in alle Richtungen.

Wir stapeln uns aus der Seilbahn, 6500 Fuß hoch. Skifahrer sind überall, modisch gekleidet im dezenten osteuropäischen Stil und mit der neuesten Ausrüstung. Direkt vor der Tür des Bahnhofs setzt ein moderner Quad Leute oben auf einer riesigen baumlosen Schüssel ab. Die Piste ist weit offen und das eisige Gelände ist voll mit Skifahrern aller Schwierigkeitsgrade, obwohl keine Snowboarder in Sicht sind. Als puderbesessener Amerikaner überquere ich so weit wie möglich den Kamm entlang, der auch die polnisch-slowakische Grenze ist. Ich schlurfe an bewaffneten, getarnten Wachen vorbei und erreiche den äußersten Rand der Schüssel, wo die zwei Zentimeter Frischware der letzten Nacht nicht dezimiert wurden. Dann schiebe ich ab.

Es ist eine harte Menge auf Kasprowy; Menschen nehmen ihr Skifahren sehr ernst. Es gibt kein Keuchen oder Zwischenrufe, selbst wenn es einen total krachenden Hofverkauf gibt. Ich habe gelernt, dass das Tragen anderer Farben als dunkler Neutralfarben ein Modefauxpas ist, aber ich kann nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass die Leute mich misstrauisch ansehen. Witold behauptet, es sei das rosa Futter auf meiner dunkelblauen Patagonia-Jacke - die leuchtende Farbe lässt mich verrückt und fremd aussehen. Als ich den Boden erreiche, ist meine Welle der Paranoia vorbei. Seltsame Stimmung und gedämpfte Hangaufregung sind nur etwas anderes, an das man sich in dieser zurückhaltenden Kultur gewöhnen muss.

Als Karol Wojtyla Bischof und später Kardinal von Krakau war, war er noch ein Ripper, und er verbrachte von 1962 bis 1978 jeden Winter zwei Wochen mit den Schwestern von St. Ursula Gray in ihrem Kloster gleich neben Kasprowy. Witold, der im Laufe der Jahre viel mit Nonnen zu tun hatte, sagt, sie seien unverbesserlicher Klatsch. Glauben Sie nichts, was sie sagen, rät er, aber ich glaube trotzdem alles.

Am Tag nach unserer Reise nach Kasprowy kämmen wir uns die Haare und klopfen an die Klostertür. Wir werden von zwei Nonnen begrüßt, die beide Schwester Theresa heißen. Schwester Theresa Nr. 1, angenehm und lebhaft, stellt uns Schwester Theresa Nr. 2 vor, eine ältere Frau, die gerne über den Papst sprechen möchte. ST2 führt uns nach oben, um die alten Unterkünfte des Papstes zu besichtigen. Es ist weniger ein Museum als die anderen Museen, aber es ist immer noch genau so eingerichtet, wie er es verlassen hat. Der Schreibtisch, die Stühle und der Tisch haben den institutionellen Look hinter dem Eisernen Vorhang, allesamt aus blondem Holz und modular. Als ich hier stehe, merke ich, dass ich zu diesem Zeitpunkt in mehr Schlafzimmern des Papstes war als bei jedem anderen Mann.
In der Ecke ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme des damaligen Bischofs zu sehen, Ski auf der Schulter, Wollhut über die Ohren gezogen. Er trägt eine Nylonjacke mit einem kaputten Reißverschluss. ST2 erzählt Witold, dass der Skibischof eine Modekatastrophe war - seine Brille war veraltet, seine Kleidung nicht übereinstimmend. Sie sagt ihm dies vertraulich, auf Polnisch, kichernd und sagt, es sei nicht zu übersetzen. Witold übersetzt sofort für mich und freut sich, seinen Standpunkt zu Nonnen mit wedelnden Zungen zu beweisen.

ST2 ist voll von Dope auf dem Papst, von denen die meisten meine Vision von ihm als Hardcore-Downhiller unterstützen. Er fuhr Kasprowy, sagt sie, bevorzugte aber die Einsamkeit des Chocholowska-Tals, etwa zehn Meilen westlich. Er fuhr ins Tal, parkte, kletterte auf einen Berg und bahnte sich seinen Weg nach unten. "Er kritisierte das Skifahren als Sport", meint ST2. "Und er glaubte nicht, mit einer Seilbahn einen Hügel hinauf und dann hinunter zu fahren, war Sport. Der einzige Weg, Ski zu fahren, bestand darin, Skier den Berg hinauf und hinunter zu fahren."

Durch die Fenster des Klosters sind die Pisten von Nosal sichtbar, einem kleinen Skihügel in Zakopane mit Poma-Liften und einem Schlepptau. ST2 erzählt mir, dass der Bischof eines Nachts vor langer Zeit um Mitternacht im Kloster ankam, dem Reiz des frischen Pulvers nicht widerstehen konnte und losrannte. Aber dann, fügt sie hinzu, würde er selten alleine in die Berge gehen. Wenn ich nach dem Grund frage, erklärt ST2, dass es gefährlich war, ein prominenter katholischer Geistlicher in einem kommunistischen Land inmitten des Kalten Krieges zu sein. Die Polizei würde sich auf nahe gelegenen Feldern als Schaf verkleiden, wenn er herumtollte, sagt sie. Es ist schwer zu sagen, was sie meint - hat sich die Polizei als Schaf tarnt, um ihn auszuspionieren oder zu beschützen? -, aber ich liebe die Idee, dass verschwommene Baaaing-Bullen in schweren Wollkostümen auf Wiesen hocken. Witold glaubt kein Wort davon.

Als wir gehen wollen, frage ich die Schwestern, ob sie ein Paar der alten Bretter des Papstes in der Nähe haben. Nein, alle seine Skier sind im Museum in Krakau, heißt es. "Wir haben aber seine Stiefel", bietet ST1 an. Sie geht und kommt mit einem abgenutzten Paar Leder-Skischuhen zurück, die vorne und hinten geschnürt sind. Sie geht liebevoll mit diesen Reliquien um und legt sie auf einen Schreibtisch, damit wir sie bewundern können. Es stellt sich heraus, dass der Papst durchschnittlich große Füße hat.

In Polen ist Papst Johannes Paul II. Überall zu finden - auf Plaketten und Plakaten, in skulpturalen Simulakren und als Namensgeber des Szlak Papieski, auch bekannt als Papal Trail, einer Wander- und Skiroute, die sich über drei Meilen in den Fichtenwäldern der Chocholowksa erstreckt Senke. Ich erwartete, dass der offizielle päpstliche Pfad dramatisch in den Himmel aufsteigen würde, aber keine Würfel. Tatsächlich moseys es über den größten Teil seiner Länge entlang eines Baches, der sich durch das Tal schlängelt. Bäume sind mit den Farben des Vatikans markiert, gelb und weiß, und der Weg ist übersät mit kleinen Kreuzen, die mit müde aussehenden Jesusen geschmückt sind und im Karpatenwind zittern.

Wir lassen den Renault an einem Kiosk im Tatra-Nationalpark zurück und springen in einen Pferdeschlitten, die traditionelle Methode, um auf den Päpstlichen Pfad zu gelangen, wenn Sie nicht wandern oder Ski fahren. Während wir weiterlaufen, fällt Schnee in Klumpen. Bald ist es so neblig und atmosphärisch wie ein Zeppelin-Box-Set. Die Sicht ist so schlecht, dass wir nicht einmal den 6,165 Fuß hohen Berg Rakon erkennen können, einen weiteren alten Treffpunkt des Papstes. Nach einer Meile erreicht unser Wagen den Päpstlichen Pfad; Wir steigen aus und gehen los. Wanderer kommen an uns vorbei und einige fahren auf Abfahrtsskiern, was seltsam erscheint, da der Weg fast flach ist. Ein Mann stapft alleine vorbei. Ich frage, woher er kommt und er antwortet mürrisch: "Von oben nach unten." Ich bereite mich auf eine Bergauf-Rallye vor, aber der Weg endet an einem provisorischen Schrein aus Kerzen und Kreuzen. Es ist ein bisschen enttäuschend.
Am Tag danach verabschiede ich mich von Witold und entscheide mich, selbst in die Fußstapfen des Papstes zu treten. Dies bedeutet, tiefer in die Tatra zu gehen, zu einer "Zuflucht" oder einem Gasthaus, das am Ufer eines kleinen Alpensees namens Morskie Oko, "Auge des Meeres", liegt. Im Tatra-Nationalpark gibt es acht Schutzhütten, die das ganze Jahr über geöffnet sind. Im Sommer sind sie oft voll, aber im Winter bekommen die Trans-Tatra-Pfade viel Schnee, so dass nur die schwierigsten Seelen zum Wandern übrig bleiben.

Nach einer Autostunde nach Osten in das Dorf Lysa Polana parke ich wieder und hufe den sechs Meilen langen Weg nach Morskie Oko solo. Die Zuflucht sieht etwas wackeliger aus, als ich erwartet hatte. Auf meiner Karte befindet sich ein Foto eines schickeren Gebäudes neben smaragdgrünem Wasser, umgeben von Bergen, aber heute ist alles einheitlich weiß. Ich gehe dorthin, wo ich denke, dass der See sein könnte, bis ich Eis unter meinen Füßen knarren höre. Ich arbeite daran.

Ich drehe mich um und gehe zurück zur Zuflucht. Unten, in einem holzgetäfelten Speisesaal, bringt die Besitzerin ein Fotoalbum heraus und zeigt mir Schnappschüsse eines Überraschungsbesuchs des Papstes aus dem Jahr 1997. Als sie ein kleines Mädchen war, besuchte der zukünftige Papst Morskie Oko für ein oder zwei Nächte zu einer Zeit im Juli und August, Jugendgruppen in die Berge zu bringen. Sie zeigt auf ein Bild von JP2 aus dem Jahr 1997, das am Ufer steht. Er trägt weiße Roben und eine passende Windjacke. "Er hat sich an meine Eltern erinnert", sagt sie und hält Englisch an. "Netter Mann, sehr netter Mann."

Nachdem die Sonne untergegangen ist, wird die hellweiße Landschaft grau und dann schwarz. Mir wird Brathähnchen-Kohl-Salat serviert, den ich alleine im Speisesaal esse. Es gibt drei andere Leute, die die Nacht verbringen, aber sie sind nirgends zu sehen.

Draußen erfüllt die "Ruhe unermesslicher Entfernungen" die frische Nachtluft und die Tatra atmet mit der Einsamkeit und Verwunderung, die den Papst während Campouts, Skiausflügen und Kajakabenteuern nährte. Es ist meine letzte Nacht in Polen, also mache ich einen weiteren Spaziergang auf dem See, über den er gepaddelt ist, und halte Predigten daneben. Es ist dunkel, aber ich kann nur ein Kreuz erkennen, das an einem nahe gelegenen Baum festgenagelt ist - eine Erinnerung, denke ich, falls Besucher von der Pracht so abgelenkt werden, dass sie die Schrauben und Muttern der Gleichung vergessen. Ich höre wieder auf dieses innere Echo der Stimme Gottes, höre aber nur gedämpfte Stimmen, nichts Mystischeres als meine drei Mitflüchtlinge, die spät in der Nacht rauchen.

Tags: Abenteuer

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