20.09.2020
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Ein Besuch ist geboren

Ein Besuch ist geboren

Tag 1, DAS PUT-IN

Mr.Stark, nehme ich an: Der Autor paddelt auf der Lugenda, wo Livingstone es nie geschafft hat

"Cherri Danger" und die Jungs: von links Cherri Briggs, Rod Wilson, Clinton Edwards und Peter Stark

Der Lugenda River in der Nähe des Luwire Hunting Camp und des Niassa Reserve

Wilson sammelt Brennholz

Edwards, Briggs und Wilson kartieren die Route

Hauptverkehrszeit auf der Lugenda: Briggs und Wilson machen sich auf den Weg zu einem vollständigen ersten Anstand.

Der Land Rover am Ende der Reise.

Vor einem Dorf im Reservat lauert ein Elefant.

Amphibienradfahrer

Packen in der Nähe des Zusammenflusses der Flüsse Lugenda und Ruvuma.

Die gebrochenen Pfähle der Brücke waren seit dem Bürgerkrieg von Landminen befreit worden. Zumindest erzählten uns die Einheimischen, die aus dem Busch gekommen waren. Es waren ungefähr hundert von ihnen, die zerlumpte T-Shirts trugen und sich über das Geländer in der Nähe unseres Land Rovers beugten. Unter uns schlängelte sich der Lugenda-Fluss im Norden Mosambiks - hier nur 60 Fuß breit, nahe seiner Quelle in den Sümpfen des Amaramba-Sees - friedlich zwischen grasbewachsenen Ufern und Waldstücken.

Im Schatten der Brücke versammelten sich fünf von uns um ein einzelnes und zwei doppelte Seekajaks. Unser Plan war es, 400 Meilen und drei Wochen den unerforschten Fluss Lugenda entlang durch eine der letzten großen Wildnisgebiete Afrikas zu paddeln.

"OK", rief Clinton Edwards, unser 28-jähriger, in Rhodesien geborener Blei-Kajakfahrer. "Bevor wir gehen, hier ist das Sicherheitsgespräch. Wenn ein Nilpferd Ihr Boot umstößt, schwimmen Sie davon weg. Es will das Boot, nicht Sie. Wenn ein Krokodil auf Sie schwimmt, schlagen Sie es mit einem Paddel. Wenn ein Krokodil Ihr Boot beißt Wenn du ins Wasser gestoßen bist und ein Krokodil in der Nähe ist, versuche, auf dein Boot zu steigen. Lass deine Arme und Beine nicht baumeln. Wenn du im Busch bist und rennst ein Elefant, lass dich klein aussehen. Wenn du auf einen Löwen stößt, lass dich groß aussehen. OK, alle bereit? Lass uns gehen. "

Der nackte, muskulöse Oberkörper unseres Wildwasserexperten verlieh seinen Worten Glaubwürdigkeit. Die Pfotenabdrücke eines wilden Hundes waren über seine linke Schulter tätowiert, fast bis zu seinem sonnengebleichten Haar. Eine Narbe von einer 9-mm-Kugel verzog seinen harten Bauch. Eine weitere Narbe krümmte seinen linken Unterarm, wo die Ärzte das verfaulende Fleisch aus seinem zweiten Giftschlangenbiss herausgeschnitten hatten.

"Was ist, wenn ein Krokodil dich im Wasser ergreift?" Fragte ich hungrig nach jedem Sicherheitsdetail. Ich hatte meinen Livingstone gelesen. Seine Erkundungsjournale aus den 1860er Jahren waren die einzigen Berichte, die ich in der Nähe der Lugenda (ausgesprochen "Loo-") finden konnte.jen-duh ") River. Livingstone beschrieb, wie ein Portier den Kiefern eines Krokodils entkam, indem er dem Tier die Augen ausstach.

"Versuchen Sie, auf die Augen zu gehen", bestätigte Clinton. "Oder wenn du deinen Arm unter Wasser in seinen Hals stecken kannst, kann er seine Atemwege nicht schließen. Du kannst ihn ertrinken."

"Danke", sagte ich. Als ich in eines der weißen Kajaks stieg, berührte ich instinktiv das Flussmesser, das an meiner blauen Badehose befestigt war. Könnte ich es schnell genug entfernen, um einem Krokodil in einer "Todesrolle" die Augen zu erstechen? Das Messer hatte so tödlich ausgesehen, als ich es zwei Wochen zuvor gekauft hatte. An den Ufern der Lugenda fühlte es sich jedoch unglaublich mickrig an.

Wir schoben uns ab und erwarteten, dass ein großes Tier sofort angreifen würde, aber der Fluss blieb ruhig. Unsere Boote waren voller Knüppel, Äxte, Messer und Macheten. Wir hatten auch eine Leuchtpistole, ein Nachtsichtgerät und ein Satellitentelefon. Da Mosambik nach dem Bürgerkrieg Waffen verboten hatte, hatten wir keine - was uns weniger gut bewaffnet machte als Livingstone, der 140 Jahre zuvor mit einer großen Pistole im Gürtel gereist war. Er hatte sich der Lugenda zweimal in einem Zustand obsessiver Entschlossenheit oder Verzweiflung genähert. 1862 versuchte er, den Ruvuma-Fluss hinaufzudrängen, in den die Lugenda mündet, um dem heidnischen Herzen Afrikas eine "Autobahn des Handels und des Christentums" zu öffnen. Aber Sandflachwasser, Katarakte und Giftpfeile drehten seine kleinen Boote zurück. Vier Jahre später durchquerte er die Wasserscheide von Lower Lugenda während seiner letztendlich tödlichen Suche nach Herodots mythischen "vier Brunnen" des Nils.

Seitdem haben nur wenige Außenstehende diese Region besucht. Während die Portugiesen die Küste jahrhundertelang von ihrer Festung auf Mosambik aus kontrollierten, drangen sie selten in das Landesinnere ein - insbesondere in die nördlichen Regionen. Nachdem sich Portugal 1974 endgültig aus Mosambik zurückgezogen hatte, brach ein Bürgerkrieg aus, der den Norden weiter isolierte. Als 1992 der Frieden kam, waren Tausende gestorben, die Wirtschaft war zerstört, und viele der großen Säugetiere Mosambiks waren mit automatischen Waffen als Buschfleisch für Soldaten und hungernde Dorfbewohner niedergemäht worden. Aber an einem Ort überlebten die Tiere: in der weiten, abgelegenen Wildnis rund um das Einzugsgebiet der Lugenda.

Wenn Sie über die Wälder Nordmosambiks und die Entwässerung des Flusses Lugenda fliegen, erstreckt sich unter Ihnen ein ununterbrochener Wald, der sich gelegentlich in rötliche Erdflecken, grüne Feuchtgebiete, schimmernde Flüsse und Felskuppeln ausdünnt. Bis auf ein paar Spuren sehen Sie keine Anzeichen menschlicher Präsenz.

Die Miombo-Wälder - wie Ökologen dieses Ökosystem aus trockenen, struppigen, eichenartigen Wäldern jetzt identifizieren - sind in einem riesigen Gürtel über Afrikas Hüften, unter dem Bund des äquatorialen Regenwaldes und über den Wüsten und Steppen im Süden gewickelt. In der Mitte der Flussentwässerung liegt das junge Niassa-Reservat, ein 16.216 Quadratmeilen großes Gebiet, das sich über die untere Lugenda erstreckt. Soweit irgendjemand wusste, war noch nie jemand - Afrikaner oder Europäer - die Länge des Flusses Lugenda hinabgestiegen.

Dies wäre unsere Aufgabe.

Tag 1, Meile 12

WHACK! CLINTON schlug sich zurück und schrie: "Leiden und sterben!" Eine blutgeblähte Tsetsefliege tauchte ins Wasser. Das gelegentliche Versenden von Tsetse war ungefähr so ​​aufregend wie auf den ersten Kilometern der Lugenda, was mich an die engen, gewundenen Flüsse meiner Jugend in Südwisconsin erinnerte. Mit vier Jahren bin ich zum ersten Mal mit meinem Großvater in der Wildnis Kanu gefahren und habe seitdem Tausende von Kilometern gepaddelt, einschließlich der Länge des Mississippi. Hier auf der Lugenda hingen Wasserbeerbäume anstelle von Silberahorn über einer grünlichen, sonnenbeschienenen Strömung, und anstelle von Kühen knöchelten Truppen von Zwergaffen und gelben Pavianen an den schlammigen Ufern. Clinton stemmte oder bearbeitete einen Durchgang durch Fischfallen, sievelike Dämme aus gewebten Stöcken. Kinder kamen aus einem Dorf mit Schlamm und Stroh und jagten uns schreiend am Ufer entlang, als wären wir Rockstars, die in langen, weißen Limousinen durch ihren Hinterhof fuhren.

Wenn es drei Wochen so weitergeht, dachte ich, wird es die Langeweile sein, die mich umbringt.

Langeweile und das Hören von Cherri Briggs - ihr langes blondes Haar strömt glamourös unter einem Strohhut im Stil von Katharine Hepburn hervor - erteilen Befehle vom Bug des anderen Tandemkajaks: "Richtig!" "Links!" "Pass auf das Protokoll auf!" Cherri, 48, besitzt Explore, ein in Steamboat Springs, Colorado, ansässiges Abenteuerreiseunternehmen, das sich auf afrikanische Reisen spezialisiert hat, und war die treibende Kraft - eigentlich das Epizentrum - der Lugenda River Expedition. "Es gibt nicht mehr viele Expeditionen wie diese auf dem Planeten Erde", hatte sie mir einige Monate zuvor per E-Mail geschickt. Cherri hatte mir auch mit einigem Stolz darüber berichtet Stadt Land hatte sie "Die afrikanische Königin" genannt.

Als junges Mädchen wollte Cherri Entdeckerin werden. Als sie vor drei Jahren von Kajakfahrern, die den ersten Abstieg des nahe gelegenen Ruvuma absolviert hatten, von der Lugenda hörte, versprach sie, die erste zu sein, die darauf paddelte. Sie sicherte sich die Zusammenarbeit der mosambikanischen Regierung und des Niassa-Reservats, das hofft, seine Finanzierung durch die Einführung von Abenteuerreisen in der Region zu erhöhen.

Clinton neckte Cherri, weil sie ihr Paddel "liliengetaucht" hatte. Weder sie noch ihr 45-jähriger Bruder Steve, ein freundlicher und bulliger Elektronikverkäufer aus Phoenix, der jetzt im Bug meines Bootes saß, hatten bis vor einigen Wochen jemals ein Kajak gepaddelt. Das fünfte Mitglied der Gruppe, der muskulöse Rod Wilson, ein 31-jähriger südafrikanischer Safari-Guide, saß im Heck hinter Cherri und grub ihr Boot kraftvoll durch das Wasser.

"Ente!" Schrie Cherri. "Es gibt einen Zweig!"

"Cherri ist eine geborene Anführerin", sagte Steve schließlich, "und sie wird führen, ob sie weiß, was sie tut oder nicht."

Tag 3, Meile 53

WO WAREN DIE SCHNELLEN? Wir hatten sie seit dem Nachmittag des ersten Tages erwartet, aber bisher war alles glatt gelaufen. Cherri, der drei Wochen zuvor die Lugenda mit dem Flugzeug erkundet hatte, hatte einige der Stromschnellen per GPS markiert. Es war größtenteils ein Flachwasserfluss, berichtete sie, wobei sich die Stromschnellen in den ersten Tagen konzentrierten.

Früher am Morgen hatte uns ein Fischer, der ein Rindenkanu polte, vor vier gewarnt Katarakte voraus. Der Fluss war zwischen mit Weiden bewachsenen Granitfelsen geflochten, bevor er sich plötzlich verengte und über einen sechs Fuß hohen Felsvorsprung auf gezackten Granit fiel. Selbst mit ziemlich viel Wildwassererfahrung fragte ich mich, ob ich das schwer belastete Seekajak ohne Kippen über den Sims steuern könnte.

Clinton studierte den Tropfen

"Es ist zu steil für diese Boote", sagte er schließlich. "Es wäre kein Problem mit einem Flusskajak, aber es könnte die Ruder von der Rückseite der Seekajaks stoßen."

Ich war erleichtert. Clinton und Rod - der so stark war, dass er sein und Cherris großes Doppel mit all seiner Ausrüstung im Alleingang heben konnte - und Steve und ich schleppten unsere Boote über die Felsen zum Kanal darunter.

Als wir die nächsten Stromschnellen erreichten, ein fünf Fuß hoher Felsvorsprung, der in stehende Wellen stürzte, war ich bereit, wieder zu portieren. Aber Clinton sprang in seine gelbe Single, ließ einen Schlitz in der Lippe fallen, paddelte anmutig durch die Wellen, wirbelte in einen Pool und winkte uns mit seinem Paddel zu.

Steve und ich streichelten stromaufwärts. Dann drehte ich das Boot herum und zielte auf Clintons erhobene Klinge. Das große Kajak kippte über die Lippe und tauchte in die Wellen ein, Wasser krachte in die Luft. Rod und Cherri folgten und johlten laut.

Wir würden unsere ersten Stromschnellen auf der Lugenda fahren.

Wir haben auf einer Sandbank gefrühstückt. Mit militärischer Präzision hatten Clinton und Rod unseren Tagesablauf strukturiert: im Morgengrauen; ein schneller Energieriegel; gegen sieben Uhr auf dem Fluss; Paddeln bis zum Frühstück um 10:30 Uhr; bis zum späten Nachmittag nonstop paddeln; Lager machen. (Jeden Abend nach dem Abendessen, als er in der Nähe des Feuers in seine Tasche krabbelte, bat Clinton mich, eine "Gutenachtgeschichte" von zu lesen Wildes Afrika, eine Anthologie, die ich mitgebracht hatte.) Mit diesem reduzierten Zeitplan würden wir maximale tägliche Distanz schaffen, unabhängig von dem Mangel an täglichen Kalorien oder Schlaf.

Clinton und Rod machten ein Feuer und warfen einen Rugbyball herum, als ein Topf mit bernsteinfarbenem Flusswasser zum Kochen kam. Das Satellitentelefon - nur für den "Notfall" - tauchte aus seiner wasserdichten Hülle auf. Rod überprüfte seine Safari-Business-E-Mails. In der Nacht zuvor hatte Cherri ihr Büro angerufen. Ist das wirklich Wildnis? Ich hatte mich gefragt, wie ich in der dichten afrikanischen Nacht gedämpfte Stimmen gehört hatte. Wir beendeten unsere Tassen mit sofortigem Haferflocken.

"Wenn Sie richtig ausgeruht sind, machen wir weiter", sagte Clinton nach einer kurzen Pause, sein rhodesischer Akzent deutete auf ein Imperium auf dem Marsch hin. "Wir haben eine Rivah zu erobern!"

Tag 3, Meile 75

"SIE WISSEN", sagte ich zu CHERRI, als ich auf einer Granitplatte in der Nähe unseres Lagerfeuers lag und meinen Rücken gegen den holprigen Felsen massierte. "Ich habe überall Schmerzen, ich habe Durchfall, da draußen sind Löwen - aber ich bin seltsam zufrieden. "

Cherri lachte. Sie saß in der Nähe und schälte Süßkartoffeln für die Sauce, die Rod, der übliche Koch, umrührte. Ich nippte an der kleinen nächtlichen Whisky-Ration, die Rod uns eingegossen hatte. Es war ein wunderschöner Ort - "ein lekker Ort zum Kippen", sagte Rod in Afrikaans-Slang - mit Granitplatten, Sandbetten und einem großen Affenbrotbaum. Wir hatten seit diesem ersten Fischer niemanden mehr gesehen. Die Sterne leuchteten intensiv: das Kreuz des Südens und die Bande der Milchstraße. Grillen zwitscherten. Der Fluss kam vorbei. In der Abenddämmerung hatte Rod Hyänen- und Löwenspuren entdeckt, uns gebeten, große Holzscheite für das Feuer zu sammeln und unsere Zelte zu schließen, und uns gewarnt, nach Einbruch der Dunkelheit nicht hinauszuwandern. Was auch immer man nachts tun musste, es musste direkt neben dem Zelt sein.

Als Cherri sich schälte, ahmte sie die Geräusche der Nacht nach: die Huff ... Huff ... Huff eines Löwen, das Sägen eines Leoparden, das Keuchen einer Hyäne.

"Wenn Sie wirklich Glück haben", sagte sie, "werden Sie einen Löwen direkt vor Ihrem Zelt brüllen hören. Sie werden in Ihrem ganzen Leben noch nie so verängstigt gewesen sein. Aber keine Panik und keine Flucht."

Sie beschrieb das Schicksal eines britischen Touristen, der aus seinem Zelt in einen Stolz von 12 geriet. Sie hatte bereits von dem israelischen Touristen auf Hochzeitsreise erzählt, der, ohne die Warnungen des Führers zu beachten, zu nahe am Flussufer zu stehen, von ihm verschluckt worden war ein 18-Fuß-Krokodil, während er mit seiner Braut fotografiert wird.Ich hatte angefangen, Cherri als Teil Mutter Henne, Teil "Cherri Danger" zu betrachten - das dramatischste Gesicht der Dinge.

"Denken Sie daran", fuhr sie fort, "wenn Löwen diesen Ort nutzen, um aus dem Fluss zu trinken, beobachten sie uns wahrscheinlich gerade. Die Sache ist, sich bewusst zu sein, aber nicht paranoid. Das ist es, was ich an Afrika mag. Es macht." du bist dir bewusst. "

Neben dem Bürgerkrieg haben der schlechte Boden und die schlafkrankheitstragende Tsetsefliege der Miombo-Wälder die menschliche Präsenz in dieser Region minimiert, die 1954 von den Portugiesen als Schutzgebiet ausgewiesen worden war, aber nie verwaltet wurde. 1992, während der Bürgerkrieg noch knisterte, beschlossen ein norwegischer Geschäftsmann namens Halvor Astrup und sein langjähriger afrikanischer Safari-Führer, der sambische Jäger und Naturschützer Phillip Nel, Nordmosambik zu erkunden. Die beiden waren erstaunt über die Schönheit der Region und die Anzahl der Elefanten, die immer noch durch die Wälder streifen. Nach Monaten der Lobbyarbeit überredete Nel die mosambikanische Regierung, eine Konzession für eine dreijährige Probezeit zu erteilen, um die Reserve zu betreiben. Doch 1996 starb Nel zusammen mit seiner Frau bei einem Flugzeugabsturz auf einem Flug von der Reserve nach Südafrika. Im Jahr 2002 unterzeichnete Astrup einen zehnjährigen Mietvertrag mit der Regierung in einer einzigartigen öffentlich-privaten Partnerschaft, um die Reserve zu verwalten und in sie zu investieren.

Diese Wildnis ist noch weitgehend unbekannt. Jüngsten Schätzungen zufolge gibt es unter anderem mehr als 12.000 Elefanten, 3.000 Kapbüffel, 9.000 Zobelantilopen, 3.000 Elands und jeweils einige hundert Leoparden, Löwen und gefleckte Hyänen. Eine Art, das Niassa-Gnu, wurde als einzigartig in der Region identifiziert, und zweifellos gibt es noch Arten im Reservat, die entdeckt werden müssen. 1999 verdoppelte die mosambikanische Regierung die Niassa auf ihre derzeitige Größe, teilweise durch die Schaffung einer "Pufferzone", in der die Safarijagd nur begrenzt erlaubt ist. Wenn, wie vorgeschlagen, ein Wildtiermigrationskorridor das Niassa-Reservat mit dem nahe gelegenen Selous-Wildreservat im Süden Tansanias verbindet, würden die beiden das weltweit größte verwaltete Wildreservat schaffen - ein Gebiet von ungefähr der Größe des Staates New York.

Tag 5, Meile 132

CLINTON VERLOR SEINEN SPRAY-ROCK im Fluss, als wir unsere Boote um die letzten Stromschnellen des Tages herum transportierten. Er bat mich, danach zu suchen. Ich ging das Flussufer hinunter. Flusspferdspuren wurden tief in den Schlamm gedrückt, wie der Abdruck eines Rammers. Ich hörte auf. Ich war alleine. Ich habe etwas gehört. Meine Augen, die nie scharf waren, schienen nicht in der Lage zu sein, Formen im Weinwald zu unterscheiden. Mein linkes Ohr fühlte sich blockiert an. Nur meine Nase war klar. Es stellte einen moschusartigen Geruch fest, als ob große Tiere in der Nähe wären. Ich habe jetzt Cherris Kommentar darüber verstanden, wie Afrika "Sie bewusst macht". Ich hatte mich noch nie so sehr als Mitglied der Tierwelt gefühlt. Ich war mir der Kraft und Langeweile meiner eigenen Sinne noch nie so bewusst gewesen.

Tag 6, Meile 161

"KOMMEN SIE HIER!"Clinton hat uns angeschrien." Komm, verdammt noch mal hier! "

Der Fluss hatte sich in kleine Kanäle getrennt, und plötzlich rasten wir durch dichten Wald. Clintons Kajak war in einer Kurve verschwunden. Steve und ich drehten uns um und sahen Clinton barfuß auf einem großen Felsbrocken in der Mitte des Flusses stehen. Er schrie und drückte wild seinen Finger nach unten, wo die schnelle Strömung sein Kajak gegen den Felsen drückte. Ich schwang unser großes Kajak und stapelte es in den Felsbrocken, stieg aus und steckte meinen Kopf hinüber, um flussabwärts zu spähen.

"Heilige Scheiße!"

Der Kanal spaltete sich um den Felsblock und bildete sofort einen dicken weißen Strom, der gut 30 Fuß in einer mächtigen S-Kurve durch Fels und Wald stürzte. Die Luft zitterte. Ein kühler Nebel wirbelte herum. Wenn wir den Felsbrocken verpasst hätten ... Der Gedanke ließ meinen Magen fallen.

Wir hörten Rufe. Wir bogen flussaufwärts ab und sahen Rod und Cherris umgestürztes Kajak flussabwärts schweben. Die beiden schwammen daneben und griffen nach Büschen am linken Ufer.

"Wasserfall!" wir schrien. "Wasserfall!"

Sie stoppten das Kajak 50 Meter vor dem Abwurf. Rod schüttete das Wasser aus und sie stiegen ein. Als Clinton Anweisungen rief, versuchten sie, den schnellen 40-Fuß-Kanal zum anderen Ufer zu überqueren, wo das Portieren einfacher aussah. Die Strömung drehte plötzlich ihr Boot und saugte es gegen die Lippe.

"Paddel! Paddel! Paddel!" schrie Clinton.

Rods große Schultern und Bizeps bewegten sich. Ihr Kajak raste flussaufwärts wie ein Schweinswal. Die Nase pflügte sich ein paar Dutzend Meter stromaufwärts vom Tropfen in das Ufer.

"Glaubst du, du kannst überqueren?" Clinton fragte mich.

Ich studierte den Kanal, die Lippe zu unseren Füßen. Es gab keine Fehlerquote. Wenn das Boot in der Strömung schwang, wusste ich, dass Steve es nicht korrigieren konnte, und ich war mir nicht sicher, ob ich es alleine konnte. Außerdem hatten wir uns bereits stromaufwärts in Stromschnellen abgeladen.

"Ich denke, wir können es schaffen", sagte ich zu Clinton. "Aber ich mag die Konsequenzen wirklich nicht, wenn wir es nicht tun."

"OK, wir binden ein Seil quer und Rod und ich werde dich befördern. Hol mir das Wurfseil!"

Ich zögerte. Ich mochte diesen Plan noch weniger - wenn wir kippten, würde das Seil das Boot sichern, während Steve und ich über die Lippe liefen.

In den Bäumen auf der anderen Seite des Kanals zitterten plötzlich Äste. Eine Pavianfamilie, dachte ich ... Aber es war Rod. Er schrie, dass das Portieren auf seiner Seite nicht gut aussah, aber Clinton drängte uns trotzdem zu überqueren. Ich überzeugte ihn schließlich, Steve und mich durch leichteres Wasser zum nahen Ufer paddeln zu lassen, damit ich auf der Suche nach einer besseren Portage durch den Wald schlagen konnte. Ich fand ein trockenes Bachbett, das unter dem Wasserfall zu einem Strandstück führte, wo wir unser Lager aufbauten.

Wir wurden alle zusammengeschlagen. Clinton pflückte mit einer Zange riesige Dornen von Rods Handfläche. Steves Schulter tat weh. Alle Beine waren Massen von Schnitten und Kratzern von zahlreichen Portagen und wateten durch Felsen. Ich habe meine Schienbeine mit Antibiotika-Creme eingeschlagen. Der Wasserfall schlug über uns hinweg. Ich dachte daran, wie verletzlich wir hier draußen waren. Mein Vertrauen in Clintons Flussurteil - zunächst fast vollständig - war durch die Art und Weise erschüttert worden, wie er versucht hatte, uns dazu zu bringen, in der Nähe der Lippe zu fahren. Ich erkannte, dass mein größtes Kapital nicht Stärke, Kühnheit oder gutes Sehvermögen war. Mein größtes Kapital war mein eigenes Urteilsvermögen.

Tag 7, Meile 178

A WILD 40 MINUTEN. Wir stürmten eine Granitrutsche hinunter, unsere Kajaks schlugen durch Wellenzüge und verschütteten sich in einem ruhigen Pool. Dann brach das Wasser direkt hinter unserem Boot aus.

"Nilpferd!" schrie Clinton. "Paddel! Paddel! Paddel!"

Die hummergroße Kreatur tauchte unter, als wir zum Schutz einiger Felsbrocken sprinteten. Ich hätte es vielleicht süß gefunden, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es mich und mein Boot sofort zerquetschen könnte. Flusspferde, die sehr territorial sind, sollen mehr Menschen töten als jedes andere Tier in Afrika. Umgruppiert paddelten wir an einem verlassenen Fischerlager mit einigen strohgedeckten Hütten, Trockengestellen aus scharfen Pfählen und einem leeren Rindenkanu am Ufer vorbei. Waren die Fischer bei unserem Kommen geflohen?

'Pssst!", Flüsterte Clinton.

Er zeigte auf eine bewaldete Insel, die links am Fluss vorbeigleitete. Ich hörte ein paar Stöcke knacken, dann ein Geräusch wie eine Abrissbirne durch die Zweige.

"Elefanten!" er flüsterte. "Beweg dich nicht!"

Wir ließen uns schweigend treiben und hofften, einen Blick darauf zu erhaschen. Wir hatten viele Elefantenspuren gesehen, aber keine Elefanten.

"Hallo!" Schrie Clinton plötzlich alarmiert. "Hey, verschwinde hier!" Spray flog von seinem Paddel und ich hörte ein whump! whump! whump! als er ein großes Krokodil schlug, das versuchte, seine Zähne in seinen Plastikrumpf zu versenken.

Der Krokodil ließ los. Wir haben Clinton angefeuert. Rod paddelte hoch und schlug ihm einen siegreichen High Five: "Gute Arbeit, Bru!"

"Es war nur ein Testbiss", sagte Clinton bescheiden.

Tag 9, Meile 220

Unsere Körper tun weh von den langen Tagen. "Ich habe das Gefühl, auf einem Amboss geschlafen zu haben", sagte Cherri und stieg in ihr Boot.

Der Fluss öffnete sich weit unter einem grauen Himmel und einem graugrünen Waldrand. Louries gurrte und Trompeterhornvögel brüllten in den Bäumen wie weinende Babys. Es fühlte sich wie das tiefste Afrika an, aber Clinton und Rod schienen plötzlich in großer Eile herauszukommen. War es wegen ihrer Safari-Daten später im Monat? Ich hatte das Gefühl, dass Clinton zu blind in Stromschnellen tauchte. Rod weigerte sich, unsere Frühstückspause an einem wunderschönen Wasserfallpool einzulegen - er wollte weitermachen.

"Warum die Eile?" Ich fragte ihn schließlich.

"Dies ist eine Expedition, Pete-ah", sagte er. "Wir müssen Abstand schaffen. Die Leute zählen auf uns."

Ich hasste es, in der Wildnis zu sein und gleichzeitig dem Zeitdruck der modernen Welt ausgesetzt zu sein - symbolisiert durch das allgegenwärtige Satellitentelefon, das jetzt zwei- oder dreimal am Tag auf Sandbänken ausgepackt ist, um eingehende E-Mails zu überprüfen oder Anrufe zu tätigen. Ich wollte den natürlichen Rhythmen der Wildnis folgen.

"Sie werden kein Problem haben", beruhigte uns Clinton, als wir unsere Boote über einem großen Granitschild anstellten, der einen natürlichen Damm bildete, an dem der gesamte Fluss Lugenda durch einen 50-Fuß-Spalt floss. "Nur Wirbel links unten in der Rutsche."

"Und wenn wir ein Problem haben, was ist unter dem Wirbel?" Ich habe gefragt.

"Ich weiß nicht", sagte Clinton. "Der Fluss dreht sich und ich kann nicht um die Ecke sehen. Einfach wirbeln und dann werde ich noch einen Blick darauf werfen."

Die erste Welle war riesig, die zweite noch größer, die dritte noch größer. Unser Boot drehte sich nach links, als wir trampolierten - ich konnte es nicht gerade halten. Ich sah einen Wirbel und schrie Steve an, wir würden ihn uns schnappen und uns auf den letzten Tropfen der Rutsche vorbereiten. Unser Kajak raste über die mächtige Wirbellinie - und drehte sich um.

Wir sind jetzt wirklich durchgeknallt, dachte ich.

Ich tauchte sofort auf, griff nach einem großen Felsbrocken und versuchte, seine glatte, steile Seite hochzukratzen. Das überflutete Seekajak drückte sich gegen meinen Rücken, rutschte ab und stürzte flussabwärts in ein großes Loch, gefolgt von unseren Paddeln und dann Steve, der im Schlund verschwand. Meine Fingerspitzen verloren ihren Kauf und wie eine krallende Comic-Katze glitt ich über das Gesicht des Felsens und wirbelte hinter ihnen her.

Ich tauchte in großen Wellen wieder auf und schnappte nach Luft. Ich sah die anderen in einem Wirbel am Fluss rechts und schwamm hart auf sie zu. Aber die starke Strömung zog mich um die Kurve in weitere Stromschnellen, in - wie jeder wusste - in einen anderen Wasserfall.

"Schwimmen!" Ich hörte Cherri schreien. "Schwimm härter!"

Etwas Orange schoss über den blauen Himmel; Rod hatte ein Wurfseil geschleudert. Ich bemerkte einen dunklen Kopf, der stromabwärts durch Stromschnellen hüpfte: Steve wurde um die Kurve gefegt. Ich streichelte mit allem, was ich an Land hatte. Plötzlich tauchte ich in den Wirbel auf.

"Nimm das!" Rief Clinton mir zu und schob unser überflutetes Kajak mit seinem Bug. "Schwimm es rein!"

"Hol Steve!" Cherri schrie Clinton vom Ufer aus an. "Verlasse das Kajak und hol Steve!"

Clinton sprintete bereits um die Kurve. Ich schleppte mich schwer keuchend auf Granitplatten, als Cherri und Rod in ihr Kajak sprangen, um Clinton und Steve zu verfolgen.

Fünf Minuten lang konnte ich nichts anderes tun, als allein zu stehen und zu hyperventilieren. Das überflutete Tandemkajak hielt mitten in der afrikanischen Wildnis auf Felsblöcken. Ich fragte mich, ob Steve ertrunken war. Würde ich mich schuldig fühlen? Könnte ich es verhindert haben? Wenn ja, wie geht es weiter? Weiter paddeln? Ich wusste eines absolut - dies war das letzte Mal, dass Steve und ich solche Stromschnellen paddelten, zumindest Stromschnellen, die von mir nicht entdeckt wurden.

Wir wollten langsamer werden - so einfach war das. Aber wenn Clinton und Rod sich weigerten, langsamer zu werden? Was würde ich tun? Ich dachte über die Aussicht nach, alleine hinauszugehen. Wir hatten uns dem Niassa-Reservat genähert. Würde ich dort eine Straße finden? Selbst wenn ich eine Straße finden könnte, könnte es Tage dauern, bis jemand mitkommt. Würde ich alleine im Busch überleben? Ich stellte mir vor, wie ich stolperte, nachts um ein Feuer kauerte und gelbe Augen in der Dunkelheit blinzelten.

Ich wusste plötzlich, dass dies, gebeugt und keuchend am leeren Ufer, wahre Wildnis war - dieses Gefühl völliger Tiernacktheit. Ich war mitten in der wahren Wildnis und es hat mir überhaupt nicht gefallen.

Tag 9, Meile 228

"DAS IST DAS NÄCHSTE, was ich je gestorben bin", sagte Steve leise.

Er sah erschüttert und durchnässt aus. Er hatte sich an Land geschleppt, nachdem er durch mehrere Stromschnellen gestürzt war. Sein Kopf steckte durch das Armloch seiner Schwimmweste. Ich half ihm, es zu glätten und festzuhalten. Ich hatte Clinton wütend beschimpft, zu schnell zu fahren, ohne besser zu scouten, besonders mit Steve und mir in diesem Boot, und Clinton hatte Cherri dafür bestraft, dass sie ihn in den Stromschnellen angeschrien hatte. "Wildwasserrettung ist das, wofür ich mich angemeldet habe", sagte er zu ihr. "Sag mir nicht, wie ich meinen Job machen soll."

Clinton paddelte jetzt über einen ruhigen Flussabschnitt. Wir folgten schweigend. Ich verspürte ein wachsendes Gefühl der Angst, als würde ein Gefangener über den Hof zu einem unbekannten Schicksal geführt. Innerhalb von 200 Metern näherten wir uns einer weiteren Rutsche mit großen Wellen.

"Wie denkst du über diesen?" Fragte Clinton.

"Vielleicht gehe ich es", sagte ich und vertraute ihm nicht mehr. "Ich werde es mir selbst ansehen."

"Würdest du dich besser fühlen, wenn ich dir die Single geben und das Tandem mit Steve paddeln würde?" fragte er und sah mich mit diesen durchdringenden blauen Augen an.

"Glaubst du, ich bin ein Heulsuse?" Platzte ich heraus.

Das Wort war seit meiner Kindheit ungebeten entstanden - der Begriff, den mein Großvater vor so vielen Jahren bei meinen ersten Kanutouren in der Wildnis verwendete.

"Ich denke, du hast es gut gemacht", antwortete Clinton freundlich. "Ich denke nicht weniger an dich als vorher."

Ich hatte nicht gewollt, dass dies ein Test war. Ich hasste diese alte Vorstellung, dass Wildnis eine Prüfung Ihrer Männlichkeit sei. Aber irgendwie in meinen Gedanken hätten ein Test werden. Jetzt hatte Clinton mir eine Bestnote gegeben.

"OK", sagte ich und nickte zu seinem Boot. "Ich werde es nehmen." 3

Tag 10, Meile 241

Wir hatten die Grenze des Niassa-Reservats erreicht. Zumindest dachten wir. Es wurde von einem Nebenfluss am Fluss links abgegrenzt. Aber es war nicht so, als gäbe es Anzeichen.

Das Gelände wurde abgeflacht, der Wald geöffnet, die Sonne heißer. In unserer Frühstückspause im sandigen Schatten einer Akazie telefonierte Rod mit unserem Fahrer Lance Young und hörte atemberaubende Neuigkeiten: Der Simbabwer Paul Connolly, einer der führenden Kajakfahrer afrikanischer Flüsse bei der ersten Abfahrt, und ein Paddelpartner waren irgendwo hinter uns auf der Lugenda. Cherri hatte Connolly ursprünglich als führenden Wildwasserpaddler für unsere Reise rekrutiert, aber er hatte sich einige Wochen vor Abflug zurückgezogen. Dies war das erste Mal, dass einer von uns hörte, dass er am Fluss sein würde.

Versuchte Paul Connolly, uns bis zum Zusammenfluss zu schlagen? Wir überlegten, während wir unser Haferflocken rührten.

Tag 11, Meile 295

SCHÖNE INSELBERGS - "Inselberge" - schieben sich in der Ferne bläulich über palmengesäumte Sandstrände. Stromschnellen wurden seltener und viel einfacher. Ich hatte jetzt das Sicherheitsnetz von Clintons Kajak, wenn ich es brauchte, das ich in großen Stromschnellen viel einfacher zu handhaben fand. Im Gegensatz dazu hatte Clinton mein Tandem mit Steve sofort umgedreht - zu meiner heimlichen Zufriedenheit.

Wir kamen an einer Makua-Fischerfamilie vorbei. Sie standen auf einer Sandbank, ihre strohgedeckten Unterstände und Trockengestelle waren hinter ihnen und starrten auf unsere hellen Plastikboote. Wie viel von den Ressourcen der Welt verbrauchen wir, dachte ich, und wie wenig verbrauchen sie. Und doch bitten wir sie, ihre Wälder und Tiere für uns zu erhalten.

Zwanzigtausend oder mehr Yao und Makua leben in schlammigen Dörfern im Niassa-Reservat und züchten Getreide oder fangen Fische. Eine große Frage für die Reserve ist, was mit diesen Menschen getan werden sollte. Vertreiben Sie sie wie in vielen afrikanischen Nationalparks? Oder ermutigen Sie sie, zu bleiben und ein "berechtigtes Interesse" am Naturschutz zu zeigen - Arbeitsplätze in Anti-Wilderei-Einheiten, ein Stück Safari-Einkommen, Jagdrechte oder Fleischquoten?

Elefanten zum Beispiel sind ein enormes Ärgernis, stampfen auf Feldern und fressen Getreide. Laut Rolf Baldus, einem ehemaligen Naturschutzberater des Selous Game Reserve, der unter Dorfbewohnern in Tansania gearbeitet hat, sagen die Menschen: „Wir wissen, dass Länder, in denen es Elefanten gibt, arm sind und Länder, in denen es keine Elefanten gibt , sie sind reich. Warum kommst du nicht und nimmst all diese Elefanten? ' Sie müssen sie davon überzeugen, dass es einen gewissen finanziellen Wert hat, diese Elefanten hier zu haben. "

Tag 11, Meile 302

Gegen zwei Uhr kamen wir im Luwire Hunting Camp an. Das afrikanische Personal rannte die Schlammbank hinunter, um uns zu begrüßen. Unter ihnen stand ein dünner weißer Mann in einem Floppy-Hut, sehr blass, mit einer nervösen Art, die direkt aus den Straßen Manhattans importiert aussah - was es auch war. Dies war der Fotograf Josh Paul, der mit dem Buschflugzeug zum Erdstreifen eingeflogen war. Steve, der für die Arbeit längst überfällig war, würde ausfliegen.

Der Nachmittag und der Abend verschmolzen zu einem angenehmen Bierdunst - einer Party im Busch. Lance war für den Abend eingeflogen, ebenso wie der Buschpilot, der Jagdführer und der Lagerleiter Jamie Wilson und sein Jagdpartner Derek Littleton. Der primitiv elegante Speisesaal mit Strohdach überblickte eine große Kurve der Lugenda. Die Sparren der Halle waren mit Krokodilschädeln, Flusspferdbacken und Büffelhörnern geschmückt. Ein Makonde-Kellner mit weißer Jacke brachte Teller mit Hühnchen und Reis, die über einem Feuer gekocht worden waren. Am Ende eines von Laternen beleuchteten Pfades standen Segeltuch-Safari-Zelte, die bemerkenswerterweise mit Spültoiletten und heißen Duschen ausgestattet waren. Ein Einzelbett in einem dieser Zelte während der Jagdsaison kostet, wie ich erfuhr, 1.200 USD pro Nacht - bei einem Minimum von 15 Tagen.

Es kommt denjenigen, die mit dem afrikanischen Wildtiermanagement nicht vertraut sind, sehr seltsam vor, dass Wildreservate die Jagd erlauben. Tatsächlich finanzieren sich einige afrikanische Reserven fast ausschließlich durch Safari-Jagd - und zahlen somit für Anti-Wilderei-Einheiten, Überwachung und Verwaltung der Herden. Einige Jagdeinnahmen aus dem Niassa-Reservat finanzieren Dorfprojekte: eine Schule, Medizin, eine Mühle, solarbetriebene Elektrozäune, um Elefanten von Dorffeldern fernzuhalten. Die verarmte mosambikanische Regierung kann die Reserve nicht unterstützen. Astrup, dessen derzeitiger Vertrag zur Verwaltung des Reservats 2012 endet (er hofft, den Mietvertrag um weitere 40 Jahre zu verlängern), trägt jährlich etwa eine Million Dollar bei, und der US-amerikanische Fisch- und Wildtierservice hat seit 2000 216.000 US-Dollar eingespielt.

Laut Wilson beschäftigen das Jagdlager und das Reservat auch die Dorfbewohner und stellen alte Wilderer und junge Leute als Jagdführer und Vollzugsbeamte ein.

"Wir sagen ihnen:" Sie kümmern sich um Ihre eigene Ressource ", sagt Wilson.

Tag 13, Meile 302

"Hari! Hari! Hari! Steh auf! Steh auf! Heute muss gepaddelt werden!"

Clinton war in dem Zelt, das ich mit Josh geteilt hatte, und schrie uns an, uns zu beeilen - tatsächlich, um alle im Lager zu wecken. Es war 5:30 Uhr morgens. Wir hatten einen einzigen Tag Pause gemacht. Die Leute lachten, es war so Clintonianisch.

Ein paar Stunden unterhalb von Luwire begann der Fluss wieder zu flechten.

"Hey, das ist ziemlich intensiv", bemerkte Josh vom Bug meines Bootes aus, als wir durch Wildwasserrutschen flogen und gegen Äste schlugen.

"Hey, das ist ziemlich gefährlich", bemerkte er Momente später, als sich Krokodile von den Ufern stürzten und wir wütend von einem rasenden Nilpferd zurückpaddelten.

"Hey, hast du diese große weiße Schlange im letzten kleinen Kanal gesehen?" er fragte ein paar Minuten später."Es krabbelte auf einem Ast etwa einen Fuß von unseren Schultern entfernt."

Ich fand das Tandem wendiger mit Josh, der weit weniger wog als Steve und schnell Paddeln lernte. Trotzdem breiteten wir einen Felsen an einer Haarnadelkurve und ich gab ihm eine Lugenda-Taufe.

Gegen ein Uhr hörten wir Jamies Buschflugzeug über uns summen. Er funkete zu einem von Rods mehreren Kommunikationsgeräten, um zu berichten, dass Paul Connolly einige Stunden zuvor Luwires Außenlager passiert hatte. Er war uns auf den Fersen.

"Ich werde Paul Connolly auf keinen Fall vor uns zum Zusammenfluss bringen", kündigte Cherri an.

"Erwarten Sie, heute spät zu paddeln", verkündete Rod allen. "Und morgen sind wir beim ersten Licht auf dem Fluss."

Was ist das? Ich fragte mich. Wir haben die Stromschnellen überlebt und jetzt sind wir in einem Rennen?

Tag 14, Meile 391

Wir hatten innerhalb von zwei Stunden nach dem Zusammenfluss gepolstert, indem wir fast bis zur Dunkelheit hart gedrückt hatten. Trotzdem konnte Connolly jeden Moment hinter uns erscheinen.

Rod lag im Feuerlicht auf der Sandbank und sein Rücken tat ihm weh. Ich habe überall weh getan. Alle außer Josh sahen zerfetzt, abgenutzt und sehr dünn aus - mit einer ruckartigen Qualität für ihren Körper.

"Danke, dass Sie uns hunderte Male gerettet haben", sagte Cherri und röstete Clinton und Rod mit einer Ration aus unserer erneuerten Whisky-Kantine. Ich habe sie und Cherri für all ihre Organisation geröstet. Obwohl ich mich bei vielen Gelegenheiten über sie geärgert hatte, bewunderte ich ihren Antrieb und ihre unbeschwerte Kühle angesichts der Gefahren, denen wir begegnet waren.

Clinton fragte mich nach der üblichen Gutenachtgeschichte. Ich wählte "Der Tod von Hugh Clapperton". Clapperton war zu seiner Zeit ein berühmter schottischer Entdecker und hatte 1827 auf einer Expedition nach Westafrika Fieber in den Armen seines Landsmanns Richard Lander. "Keine traurige Zypresse oder Eibe weint über den einsamen Ort", schrieb Lander, "kein skulpturierter Marmor leuchtet über allem, was von heldenhafter Unternehmung und gewagtem Abenteuer übrig bleibt!"

Mein Magen begann zu knirschen, als ich in meinem Zelt lag. Irgendwo in einem Dorf schlugen Trommeln. Das Schlagzeug zu begleiten war ein seltsames Geräusch, als würde jemand durch einen Lautsprecher schnauben. Durchfall schickte mich wiederholt in die Dunkelheit der nahe gelegenen Weiden. Gab es Tiere? Es war mir egal. Ich habe kurz geschlafen. Ich erwachte plötzlich und kroch auf halbem Weg aus meiner Zelttür, bevor ich mich ausgiebig in den Sand erbrach.

"Es ist nicht alles Vergnügen, diese Erkundung", schrieb Livingstone, der in den Sümpfen des Bangweulu-Sees verloren war, einige Tage vor seinem Tod an Ruhr.

"Hast du den Löwen da draußen gehört?" Fragte Rod schläfrig, als ich ihn gegen Mitternacht weckte, um mir Jodtabletten für das Wasser in meiner Kantine auszuleihen.

Ich liege wach. War es etwas, das ich gegessen hatte, oder etwas Besonderes, das von Afrikas "Krankheitsbarriere" angeboten wurde, der Mauer exotischer Krankheiten, die frühe europäische Entdecker dezimierte? Ich fühlte diese Nacktheit wieder. War es das, was die Entdecker des 19. Jahrhunderts trotz der tödlichen Risiken an Afrika so berauschend fanden? In gewisser Hinsicht war ich froh, dass wir keine Waffe hatten. Es betonte dieses Gefühl, unter Kreaturen zu sein, die weitaus mächtiger sind als wir - ob Flusspferde, Krokodile und Löwen oder die unsichtbaren Bewohner der Krankheitsbarriere. War dies schließlich der größte Beitrag des Niassa-Reservats zur Gesundheit der Erde? Wie alle großen Wildheiten zwingt es uns zu erkennen, dass wir nur ein Tier unter den Tieren bleiben.

Tag 15, Meile 391

Als die Sonne stieg, kniete ich auf einer Sandbank und rührte mit meinem Flussmesser eine Packung Rehydrierungsgetränk in meine Wasserflasche. Ich sah auf und sah drei Männer, die sich unserem Lager näherten, einen mit gezogener Pistole, einen mit einer AK-47 über der Schulter und einen dritten, anscheinend den Anführer, mit einem sehr unglücklichen Gesichtsausdruck.

'Bom dia,"Sagte ich in meinem bisschen Portugiesisch und stand zitternd auf.

Die anderen packten eilig unsere Boote. Mit einem so freundlichen Lächeln, wie ich es aufbringen konnte, und in der Hoffnung, die Männer ablenken zu können, fragte ich auf Portugiesisch, ob dies ihre Trommeln in der Nacht seien. Ja, sagten sie, die Trommeln begrüßten ihren Chef aus Negomano, dem Dorf am Zusammenfluss. Jetzt müssen wir mit ihnen gehen, um den Häuptling zu treffen.

Ich gestikulierte und fummelte. Die drei Männer überlegten knapp. Ja, sie erlaubten es endlich, wir konnten zum Zusammenfluss paddeln, aber dann würden wir - und bald - zurückkehren, um ihren Chef zu sehen. Cherri gab ihnen jeweils einen Energieriegel und einen für den Häuptling. Sie drehten die glänzenden Päckchen in ihren Händen um und waren sich des Inhalts nicht sicher. Wir sprangen in die Kajaks, bevor sie es sich noch einmal überlegten.

"Pete-ah", sagte Rod, als wir in den Mainstream vorgedrungen waren, "wissen Sie, warum sie die AK-47 die" afrikanische Kreditkarte "nennen? Sie funktioniert überall und Sie müssen nicht einmal unterschreiben."

Wir paddelten flussabwärts. Zuerst war ich kalt, dann heiß, dann so schwach, dass ich mich kaum herausziehen konnte, um unser Boot über sandige Untiefen zu ziehen. Mein Körper begann auseinander zu fallen - alle unsere Körper waren es.

"Pete-ah!" rief Clinton aus. "Stirb jetzt nicht an uns!"

Ich bat anzuhalten und mich auszuruhen. Sie hatten keine Einwände. Kurz bevor wir die Sandbank verließen, holte Rod das Satellitentelefon heraus. Jamie hatte eine E-Mail geschickt, in der er sagte, Paul Connolly sei heute im Hauptjagdlager von Luwire und gehe. Er konnte uns jetzt unmöglich fangen, es sei denn, der Chef hielt uns fest.

Ich legte mich auf die warme Sandbank, schloss die Augen und ließ eine kühle Brise über mich spielen. Ich driftete in ein tropisches afrikanisches Unterbewusstsein.

Trommeln in der Nacht, schnaubende Löwen, Männer mit AK-47 im Lager, Flusspferde, Krokodile, Stromschnellen, Wasserfälle: ein weiterer Tag auf der Lugenda. Es würde auch viele andere Abenteuer geben, wenn Josh und ich in Jamies Flugzeug zum Hauptquartier von Niassa flogen und eine Woche im Busch verbrachten, bei Vollmond auf Büffeljagd gingen und einen Leoparden beobachteten, der sich von einem Pavian-Kadaver ernährte und in Dörfern schlief Feiern Sie den Unabhängigkeitstag Mosambiks mit einem wilden, hüfttreibenden Tanz mit den Frauen des Dorfes Mbamba. Als ich an unserem letzten Tag im Busch in Jamies offenem Land Rover fuhr, dachte ich endlich, wir wären in Sicherheit, besonders mit dem Hochleistungsgewehr auf dem Armaturenbrett. Aber dann erhob sich eine 12-Fuß-schwarze Mamba - die am meisten gefürchtete Schlange in Afrika - von der Spur und traf die Seite des Rovers, wobei zwei Kratzer in der Farbe zurückblieben und mein linkes Bein knapp verfehlte.

Sie ließen mich kurz schlafen. Als ich aufwachte und mich etwas stärker fühlte, hatte ein Fischer seinen Unterstand an die Sandbank gepolt und uns herzlich begrüßt. Wir haben ihm auch einen Energieriegel gegeben. Ich fragte ihn, wie weit zum Ruvuma River.

'Uma hora," er sagte.

Wir paddelten weiter. Der Fluss verbreiterte sich weiter. Flache Ufer aus weißem Sand, bedeckt mit hohen Gräsern, erstreckten sich in die Ferne. Dann entdeckten wir es: das winzige Quadrat von Cherris Land Rover, das an einem entfernten Ufer geparkt und von der Unermesslichkeit des weißen Sandes und des blauen Himmels in den Schatten gestellt wurde.

Peter Starks Buch Astoria: John Jacob Astor und Thomas Jeffersons Lost Pacific Empire: Eine Geschichte von Reichtum, Ehrgeiz und Überleben wird im März 2014 von Ecco veröffentlicht.

Tags: Ausrüstung Mosambik, Paddeln, Stapelartikel, Ausrüstung

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