23.09.2020
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Brennen glänzend

Brennen glänzend




Das Herz des Wilden Tigerlandes in Indien ist der Bundesstaat Madhya Pradesh im zentralen Hochland auf dem Kanha-Plateau. Das Plateau, eine abgelegene Region aus Wald und Savanne in der Maikala Range, wurde 1955 als Kanha-Nationalpark angelegt, wo ich im März 2001 auf einem Elefanten zwischen den wehmütigen Kadenzen von Waldvögeln einen männlichen Tiger auf einem beobachtete Gaur töten. Das Tableau regte sich, da der dunkle wilde Ochse, der als Gaur bekannt ist, das größte aller Rinder ist, und der indische Tiger.Panthera Tigris Tigriswird nur von einer anderen Unterart, dem Sibirischen oder Amur-Tiger, konkurriert (P. t. Amurensis) als das größte terrestrische Raubtier der Erde.

Der Tiger war nicht gewillt, seine unvollendete Mahlzeit der drohenden Masse des Eindringlings zu überlassen, und streckte vor unbehaglichem Gähnen die Kiefer weit aus. Mit diesen Schneidezähnen war der Elefant auch unruhig. Der Barfuß-Mahout, der den Elefanten pilotierte, überprüfte die Scheußlichkeit unseres Tieres mit Fersentritten und hartem Grunzen und ließ ihn alle paar Momente an Ort und Stelle verschieben, um den Tiger von jedem Impuls zur Abreise abzulenken. Schließlich entfernte sich die feuerfarbene Katze, die große Gleichgültigkeit bei Katzen hervorrief, in die Bäume und verlor sich im Blattschatten und im gefleckten Licht des trockenen Waldes.

Im wärmenden Sonnenlicht, als der Elefant auf die Straße zurückkehrte, strahlte ich ziemlich vor Erheiterung und fühlte mich glücklich, überhaupt einen Tiger gesehen zu haben. Zu Beginn des neuen Jahrtausends blühte diese großartige Art, die einst in ganz Asien gedieh, vom Kaspischen Meer bis nach Ostindien, im borealen Wald und im heißen tropischen Dschungel, von der salzhaltigen Mangrovenmündung in der Bucht von Bengalen bis zur alpinen Tundra im bhutanischen Himalaya - in jedem Lebensraum, mit Ausnahme der trockenen Wüste und des Felsenberges - wurde auf Restpopulationen reduziert, die über den indischen Subkontinent, Südostasien, Indonesien und Südost-Sibirien verstreut sind (wo die einzige spärliche Bevölkerung im Sikhote-Alin-Gebirge überlebt).

Von den letzten in freier Wildbahn verbliebenen Tigern - geschätzte Zahlen reichen von 4.600 bis 7.700 - wird allgemein angenommen, dass etwa die Hälfte in Indien und mehreren seiner Nachbarn, einschließlich Nepal und Bhutan, leben könnte. Die höchsten Schätzungen sind wahrscheinlich optimistisch, und in Indien, wo Ende des 19. Jahrhunderts etwa 40.000 Tiger zu finden waren, gibt es wahrscheinlich weniger als 3.000. Selbst in seinen letzten Schanzen beschleunigen die unaufhörliche Fragmentierung und Verschlechterung des Lebensraums, die durch die unerbittliche Wilderei sowohl des Tigers als auch seiner Beute verschlimmert wird, das Ende einer der schönsten Kreaturen, die jemals auf der Erde bekannt waren.

Der indische Gepard ist bereits ausgestorben, und der asiatische Löwe ist auf ein einziges kleines Reservat im Gir-Wald nahe der Küste von Gujarat beschränkt. Weil es immer noch Hoffnung für den Tiger gibt und weil Tiger für die biologische Vielfalt der Erde von entscheidender Bedeutung sind, war ich bestrebt, mit Naturschutzbiologen und anderen zusammenzuarbeiten, die ihre Gewohnheiten und ökologischen Anforderungen untersuchten, um sie zu retten. Seit ich 1992 in Sibirien bin, habe ich vier Reisen in das Tigerland unternommen.

Im Winter 1992 verbrachte ich drei Tage in dem kleinen, exquisiten Park in Ranthambhore südlich von Neu-Delhi, dem allgemein zuverlässigsten Ort in Indien, um Tiger zu beobachten, die sich gewöhnlich in den romantischen Ruinen alter Weinreben ansiedeln Steinpavillons an den Rändern der Seerosenseen und könnten den besuchenden Fotografen sogar dazu zwingen, ins Wasser zu springen, um mit einem Krokodil um ein glückloses Reh zu kämpfen. Aber in diesem Winter waren die Ranthambhore-Tiger rar und sehr vorsichtig; Die Wildtiersafari-Gruppe, die ich mit leitete, wurde vom ehemaligen Aufseher Fateh Singh gewarnt, dass selbst ein Blick ziemlich unwahrscheinlich sei, und tatsächlich haben wir nie einen gesehen. Sechs Monate später wurde festgestellt, dass gut organisierte und gut bewaffnete lokale Wilderer in Absprache mit Parkwächtern in den letzten drei Jahren mindestens 18 Tiger getötet hatten, fast die Hälfte der Bevölkerung in Ranthambhore. (Der immens profitable Handel mit Tigerteilen, der den Arzneimittelhandel in China fütterte, löschte bereits die letzten Tiger in Ostsibirien, Südostasien und Sumatra aus; es war jetzt auch in Indien eine Epidemie. Zwischen 1994 und Mitte 2002 war die Epidemie Die Wildlife Protection Society of India hat den Tod von 622 Wildtigern durch Wilderei dokumentiert, und der WPSI geht davon aus, dass diese Zahl nur einen Bruchteil des Gesamtverlusts ausmacht.)

Im Januar 1996 würde ich meinen ersten wilden Tiger in der Küstenregion des russischen Fernen Ostens sehen - eine feuergestreifte Kreatur, die in Pulverschübe über tiefen, sonnenbeschienenen Schnee springt -, aber einen Monat später, bei einem achttägigen Besuch im Tigerreservat in Kanha, in Indien, ich habe keinen gesehen. Erst 2001 zeigten sich die indischen Tiger, und dieser große Mann beim Gaur-Kill war ein aufregender Anblick. Noch bevor ich vom Elefanten abstieg, wurde mir bewusst, dass etwas fehlte, etwas verloren ging - tatsächlich ein schwer fassbarer Aspekt des ganz anderen Besuchs, den ich sechs Jahre zuvor in diesen Wäldern gemacht hatte. Denn auf dieser früheren Reise, als ich überhaupt keine Tiger sah, kam ich einer Affinität zu diesem großen gestreiften Tier am nächsten.



Im Februar 1996 flog ich landeinwärts von Bombay in die kleine Stadt Nagpur in Maharashtra, von wo aus eine schmale, mühsame Straße nach Nordwesten in Richtung Madhya Pradesh führte. In diesen ausgelaugten und staubigen Landschaften, die von schwärmenden Tieren und Menschen kahl getragen wurden, konnte man sich kaum vorstellen, dass der indische Subkontinent mit 350 Säugetierarten und 1.200 Vogelarten eines der reichsten Tiergebiete der Erde außerhalb Afrikas blieb. Die weite Region von Madhya Pradesh mit ihren Wäldern, Savannen, Kämmen und Hochebenen, die sich fast 3.000 Fuß über dem Meeresspiegel erheben, trägt den größten Teil der Überreste des tropischen Trockenwaldes Indiens und vielleicht die Hälfte der überlebenden Tiger des Landes.

In Madhya Pradesh erscheinen bewaldete Hänge, dann kleine Flüsse und niedrige Berge. In tieferen Lagen wird der Wald vom Salzbaum dominiert, der, weil sein Holz hart und gerade ist, in der Kolonialzeit ausgiebig für Eisenbahnschwellen abgeholzt wurde. Bereits in den 1860er Jahren wurde diese Region, in der auch wertvolles Teakholz und Bija verbreitet sind, als Holzreservat reserviert. Da sie jedoch nur selten abgeholzt wurde, blieb der Wald ausreichend intakt, um seine reichhaltige Tierwelt zu unterstützen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es als privates Jagdrevier für britische Vizekönige genutzt, und 1933 wurde ein Teil der Region als Banjar Valley Sanctuary ausgewiesen. Im Jahr 1962, sieben Jahre nachdem das Heiligtum zum Nationalpark erklärt worden war, wurde seine Fläche auf 172 Quadratmeilen erweitert. Zu diesem Zeitpunkt, so der amerikanische Wildbiologe George Schaller, der Mitte der 1960er Jahre 18 Monate in Kanha verbrachte, um für sein Buch die Dynamik von Raubtieren und Beutetieren zu erforschen Der Hirsch und der Tiger- Kanhas Tigerpopulation war auf etwa ein Dutzend Tiere geschrumpft. 1973 wurde der Park als Tigerreservat ausgewiesen und auf 363 Quadratmeilen erweitert.

Abhängig von der Bereitschaft des Fahrers, seine Hupe zu betätigen und durch die Menschenmassen des Dorfes zu stoßen und Tiere zu mahlen, dauert die Überlandfahrt von Nagpur nach Kanha etwa fünfeinhalb Stunden. Gegen Ende der Reise überquert die immer enger werdende und sich verschlechternde Straße den Banjar River, eine westliche Grenze der breiten Pufferzone um den Park. Die menschliche Aktivität ist in dieser Zone eingeschränkt, und eine der wenigen Siedlungen ist eine Safari-Lodge namens Kipling Camp, benannt nach dem britischen Schriftsteller. das Wunderbare Dschungelbuch und Just-So-Geschichten hatten ihre Inspiration und Lage in diesem Hügelland. Als Kind vor dem Schlafengehen vorgelesen, lagen Rudyard Kiplings eigentümliche traumhafte Geschichten, beleuchtet von der Ehrfurcht, die er dem Unmittelbaren und Unerklärten entgegenbrachte, nahe an der Quelle meiner eigenen lebenslangen Faszination für die Wildnis. Hier im Herzen des Tigerlandes erfüllte der Name des Lagers mein Herz und meinen Verstand mit Nostalgie und Vorfreude.

"Aber das wildeste aller wilden Tiere war die Katze", schrieb Kipling in seiner Geschichte "Die Katze, die alleine ging". "Und alle Orte waren ihm gleich."

Welche bessere Beschreibung des Tigers, dieses einsamen Wesens aus tropischem Dschungel und Schneebergen und allen Lebensräumen dazwischen, auf seinen langen, jahrhundertealten Spaziergängen über Asien.



Im KIPLING CAMP wurde ich von Rashid Ali, einem Naturforscher Mitte zwanzig, und seinem Begleiter Jan Malony begrüßt, der das Camp zusammen mit einem örtlichen Personal und einigen lebhaften jungen englischen Freiwilligen leitete. Die Besitzerin des Lagers ist eine Frau namens Anne Wright aus einer alten Kolonialfamilie, deren gastfreundlicher Ehemann Bob während meines achttägigen Besuchs aufgetaucht ist. Die Wrights sind Einwohner von Kalkutta und insbesondere Mr. Wright, der "Tolly" - der Tollygunge Club aus der Kolonialzeit. Bob Wright ist ein großer, florider, expansiver Mann, der etwas von der imperialen Aura von Kiplings Tagen bewahrt, als Panthera tigris bengalensis (jetzt P. t. Tigris) war noch als Royal Bengal Tiger bekannt.

Als 1972 geschätzt wurde, dass die Tigerpopulation in Indien auf weniger als 2.000 reduziert worden war, half Anne Wright, eine der Gründerinnen von World Wildlife®India, Premierministerin Indira Gandhi zu überzeugen, ein inspiriertes Programm namens Project Tiger zu eröffnen. Kanha war eines von neun Tigerreservaten, die im nächsten Jahr im Rahmen dieses Programms eingerichtet wurden (es gibt jetzt 27). In den frühen 1980er Jahren filmten in Kanha und Ranthambhore die Tochter der Wrights, Belinda, und ihr damaliger Ehemann, Stanley Breeden Land des Tigers, wohl der beste Dokumentarfilm über wilde Tiger, der jemals gedreht wurde. 1994 gründete Belinda die Wildlife Protection Society of India, deren Geschäftsführerin sie bis heute ist. Sie war es, die meinen Aufenthalt in dieser einfachen, attraktiven und unprätentiösen Lodge arrangierte, weniger als eine Meile von der Parkgrenze entfernt.

Nach einem späten Mittagessen im Schatten der Terrasse machte ich mich mit Rashid Ali und zwei Kipling-Gästen in einem Land Rover mit langem Radstand auf den Weg, von dem die Oberseite und die Seiten zur besseren Sicht entfernt worden waren. Am Kisli-Tor wurde uns ein Waldführer zugewiesen, der als Beobachter diente und auch dafür sorgte, dass das Fahrzeug nie von der Strecke abkam und dass keiner seiner Insassen sein Eindringen durch Aussteigen oder durch Hageln oder anderweitiges Ansprechen der anderen Säugetiere im Park verstärkte.

Diese Regel erfordert seit 1985 nicht mehr viel Durchsetzung, als der britische Vogelsafari-Führer David Hunt, der einen unbekannten Vogelruf untersuchte, ein kurzes Stück von der Strecke im Corbett-Nationalpark in Uttar Pradesh entfernt ging und von einem Tiger in Hörweite tödlich getroffen wurde entsetzte Kunden. Solche Vorfälle sind jedoch selten geworden. Obwohl Indiens Tiger in ihrer Blütezeit jedes Jahr Hunderte von Menschen töteten, war einer der wenigen Menschenfresser, an die man sich in der Kanha-Region noch vage erinnerte, ein älteres Exemplar, das etwa 15 Jahre zuvor einen Jungen getötet hatte. Heutzutage sind alternde oder verwundete Tiger und neu zerstreute jugendliche Männchen, die aus etablierten Gebieten im Landesinneren in Richtung der Grenzen vertrieben werden, wo das hart gejagte Wild selten und vorsichtig ist, diejenigen, die am ehesten Vieh jagen und mit Menschen in Konflikt geraten Wesen.

Rashid, ein kleiner, gutaussehender Mann mit einem schwarzen Bart und leicht melancholischen Augen und einem Lächeln, ist ein Verwandter von Dr. Salim Ali, der viele Jahre Indiens führender Ornithologe und Naturschützer war und dessen Buch über die Vögel Indiens in Zusammenarbeit mit geschrieben wurde Dillon Ripley von der Smithsonian Institution war lange Zeit das Standardvolumen auf diesem Gebiet. Rashid selbst ist ein engagierter Naturforscher, und an diesem Nachmittag wies er darauf hin, dass die braunen Dschungelschwätzer, die durch das Unterholz rührten und Insekten aufwirbelten, oft höher in den Zweigen von dem Drongo mit Schlägerschwanz und seinen außergewöhnlichen schwarzen "Flaggen" besucht wurden. "und noch höher durch die schöne rüschige Baumpastete, in der Rashid" eine vertikale Jagdgesellschaft, die sich durch den Wald bewegt "nannte. Weiter unten zeigte er mir einen Ort, an dem ein Tiger, der auf Hinterbeinen stand und seine Krallen schärfte, tiefe Schläge in blasser Baumrinde 12 Fuß über dem Boden gemacht hatte, ein Hinweis auf seine Größe, der jedem Rivalen eine Pause geben könnte, der es wagt, auf ihn einzudringen Gebiet.

Kanha ist einer von fünf Parks in Indien, in denen bis zu hundert Tiger leben können. Die offizielle Nummer war "genau" 104, Rashid ironisch ausgesprochen. Seiner Meinung nach schienen 70 Tiger, plus oder minus 20, wahrscheinlicher zu sein (eine Vermutung, die mehr oder weniger von der Kamera-Fallen-Umfrage des Tigerbiologen Ullas Karanth 1995-1996 in Kanha bestätigt wurde).

Der Land Rover durchquerte die westliche Region des Parks und schnurrte leise auf harten Sand-Ton-Spuren des Salzwalds und über die Kanidal-Maidans - alte, überwachsene Kultivierungen der Ureinwohner von Baiga und Gond oder Stammesvölker, die in warmen, erwachsenen Gebieten aufgewachsen waren. breite Wiesen. Durch den offenen Wald und über die Maidans bewegten sich verstreute Herden von Chital, ein kleines rotbraunes Reh, das nach dem Prominenten benannt wurde Chittioder weiße Flecken, die ihre Form im sonnen gesprenkelten Holzrand tarnen. Als gewöhnlicher Hirsch Indiens ist das Chital die Hauptbeute des Tigers und macht hier in Kanha fast 40 Prozent seiner Nahrung aus. Es wird auch vom Leoparden und Wildhund gefangen, ohne dass eine auf etwa 20.000 geschätzte Parkpopulation spürbar abnimmt .

Obwohl an diesem ersten Nachmittag kein Tiger gesehen wurde, hatten wir bei gutem Licht eine gute Sicht auf den kleinen, dunklen bellenden Hirsch oder Muntjac, der über den Pfad sprang und mit gesenktem Kopf wieder in den Wald eintrat. Der Muntjac mit seinen eigenartigen stoßzahnartigen Eckzähnen ist nicht so ungewöhnlich wie ungewöhnlich - vielleicht einmal alle 14 oder 15 Fahrten in den Park, vermutet Rashid - und ich hatte das Glück, einige Tage später einen weiteren zu sehen.



Am nächsten Morgen um sechs Uhr kehrten wir in der Hochlandkälte in den Park zurück, wie wir es in den nächsten sechs Tagen jeden Tagesanbruch und Nachmittag tun würden. In den Wäldern erweckte eine frische Reihe von Tiger-Pugmarks die Spur zum Leben, und der Alarmschrei des Chitals wurde von der Tiefe begleitet wowk von aufgeregten Languren - schlanke, langschwänzige graue Affen, die durch die groben Blätter der Salzbäume tobten und die Zweige hüpften. Wenn sich ein Tiger zeigt und die Spannung vorbei ist, hört das Chital auf zu schreien, woraufhin es seinem Feind ein Stück weit folgen kann, vermutlich um ihn im Auge zu behalten und der Herde zu versichern, dass der Aufenthaltsort des Raubtiers überwacht wird.

Nicht weit entfernt stand ein Sambarhirsch regungslos zwischen den dunklen Säulen der Bäume. Im Gegensatz zum Chital, dessen explosives Jaulen mit Langur-Schreien und Pfau-Kreischen und dem Geschwätz von Dschungelgeflügel und den unheimlichen Klängen von Tauben und dem grünen Barbet unter den vorherrschenden Klängen der indischen Wälder konkurriert, bleibt der kryptische und dunkel gefärbte Sambar still und unwillig seinen eigenen Standort zu verraten, halb versteckt von den Blättern und abhängig von der Tarnung von Ast und Schatten. Es schreit nur, wenn es einen Tiger sieht, zu welchem ​​Zeitpunkt auch es gesichtet wurde, und rast mit einem lauten, seltsamen davon Pong, was Rashid "das zuverlässigste Zeichen eines nahe gelegenen Tigers im Wald" nennt.

Wie der Tiger kann der Sambar, der größte aller asiatischen Hirsche, ein Gewicht von bis zu 700 Pfund erreichen, und die beiden sind in ihrem scharfen Gehör ähnlich gut aufeinander abgestimmt.Aber der Sambar hat ein schlechtes Sehvermögen, während der Tiger, der zuhört und späht, nichts vermisst.

Auf einem Waldkamm, an dem eine Gruppe von Jugendlichen teilnahm, starrte ein Chitalbock, ein großes Geweih noch aus Samt, fest bergab in eine bewaldete Schlucht, und seine große Spannung zitterte ziemlich an den Flanken seiner Herde. Obwohl ein junges Tier unruhig nach Unkraut schnappte, kaute es kaum; Alle Augen folgten dem genieteten Blick des Bocks. Sein Geweih schien zu zittern, als seine rosafarbenen Ohren hin und her wechselten und eine Reichweite bei dem kleinsten Geräusch erreichten, das den Schläger der Languren durchbohren und die Position des Tigers bestimmen könnte.

Es war kurz vormittags. Die großen Katzen würden sich jetzt bis kurz vor Einbruch der Dunkelheit hinlegen. Als das nervöse Chital dies spürte, verlor es die Konzentration und nahm die Fütterung wieder auf. Rashid Ali und der Waldführer waren sich sicher, dass ein ruhender Tiger nur bergab von der Strecke in dieser Schlucht lag, aber da das Fahrzeug die Strecke nicht verlassen und in die Büsche rasen durfte, gab es keine Möglichkeit, das Tier in die Schlucht zu drängen öffnen.



BEI SONNENAUFGANG AM NÄCHSTEN TAG funkelten bei frischem Morgenlicht zwei jagende Männchen des winzigen scharlachroten Minivets zwischen den Frühlingsblättern auf den hohen Bäumen an den steilen Hängen des Graslandplateaus namens Bija Dadar auf und ab. Unter hohen Bija-Bäumen verlief der Pfad auf dem Kammplateau. Im warmen Sonnenlicht flackerten kleine Bienenfresser in tanzenden Grüns mit schnellen Schmetterlingsflügeln aus Türkis und warmem Kupfer, und im tiefen Schatten sahen sich zwei Gaurbullen die leichten, federleichten Triebe neuen Bambus an, die im warmen Wind des Plateaus flüsterten. Dieser große wilde Ochse, der mehr als eine Tonne wiegen kann, hat dicke, nach hinten gewischte Hörner, einen markanten Kopfknopf und einen massiven Boss wie ein Kapbüffel. Langsam alarmiert hoben die riesigen Bestien große Köpfe mit Elfenbeinschnauze, um die Eindringlinge mit harten ockerfarbenen Augen zu betrachten, und wechselten mit ihren kurzen Schwänzen harte, mit Mist gesprenkelte Hinterteile.

Tiger Pugmarks auf der Strecke waren frisch, und so war es auch, was der Waldführer, der seine Nase hielt, "Leopard Scat" nannte; Trotz der sanften Brise füllte sein Gestank eine ganze Kurve auf der Straße. Rashid murmelte, um die Gefühle des jungen Führers zu schonen, und sagte mir, dies sei kein Leopard, sondern ein wilder Hund oder Dhole.

Als der Fahrer etwas hörte, blieb er stehen, und sofort kam ein lautes Heulen aus dem nahen Unterholz - ein Tigerjunges, das von unserem Leerlaufmotor geplagt wurde. Anfang des Winters, nicht weit vom selben Ort entfernt, war eines dieser offenen Fahrzeuge aus dem Kipling-Lager von einer Paarungstigerin falsch angeklagt worden, was ihre Empörung darüber brüllte, dass eine Wagenladung Voyeure in ihre Kopulationen eingeweiht werden sollte, und der Führer war besorgt darüber Das Jaulen des Jungen könnte dieselbe Mutter herbeirufen. Innerhalb weniger Augenblicke antwortete eine Tigerin vom Grat aus, ein lautes, scharfes Knurren, das eine Warnung für ihr unruhiges Jungtier gewesen sein könnte. Der Land Rover machte sich auf den Weg, um zu warten.

Ein Specht mit goldenem Rücken überquerte im feurigen Flug das feurige Berglicht - ein Tigerlicht -, das den frühen Frühling in diesen Hochländern wie Herbst erscheinen ließ. Die Tigerin brüllte nicht wieder; möglicherweise hatte sie sich in die Nähe ihres Jungen geschlichen und beobachtete aus der Nähe. In der großen Stille pflückte und trat eine blaue Bodendrossel durch den Bambus. Würde ein Tiger im Dickicht am Straßenrand Gestalt annehmen oder auf die Straße treten, dachte ich, würde die straffe Landschaft wie eine alte Scherbe aus vergoldeter Keramik brechen.

EIN MORGEN, WENN DER Land Rover drei lange Tage ohne Tigersichtung PROTESTIERT, verlässt er den Waldweg auf mysteriöse Weise. Rashid, der als Fahrerführer diente, machte sich zu Fuß auf den Weg zur Hauptstraße Kisli-Kanha, um Hilfe zu suchen. da er nicht da war, um es zu verbieten, nutzte ich eine seltene Gelegenheit, um meine Beine zu strecken.

Zu Fuß reist man durch einen Wald, der sich sehr von dem unterscheidet, der so munter in einem Fahrzeug patrouilliert. Als ich jede gefallene Nuss oder jeden Zweig hörte, war ich wachsam gegenüber den Alarmschreien von Chital und Langur. Ich sah ein Schild mit einem wilden Hund und eine gekrümmte Spur einer Schlange, achtete genau auf Baumschatten und bemerkte einen Tigerkot, der so alt war, dass alles außer den groben Schutzhaaren eines Hirsches ausgelaugt wurde, der nie verdaut wurde.

Eine Meile oder mehr den Weg hinunter war ein Palisaden, aus dem ein älterer Waldwächter hervorkam und mit seinem Stock winkte: Ich sollte nicht weiter gehen, ich muss genau dort warten. Ich gab vor, nicht zu verstehen, und antwortete mit etwas Dummem, Rashid Ali am Fahrzeug zu treffen. Ich drehte mich um und ging zurück, so begeistert von dieser kurzen Safari, dass ich einige Wege hinter dem Auto zurücklegte.

Als Rashid mit einem anderen Fahrzeug auftauchte, war Mittag gekommen und der Wald war still geworden. Bei der Rückkehr überquerte ein großer Schwarzschwanzmungo die Strecke (was mich an Kiplings Kobra tötenden Mungo Rikki-Tikki-Tavi erinnerte, dessen Augen rot wurden, als er wütend war). Zwei wilde Hunde begleiteten das Auto ein Stück weit und trotteten direkt hinter der ersten Baumreihe, während sie sich im Schatten des Waldes hielten.

Weiter unten hatte nur wenige Minuten zuvor ein Mord stattgefunden. Drei Chitalböcke bewegten sich in einer steifen, langsamen Linie, weiße Schwänze aufrecht. Aus der Richtung, in die sie zeigten, kamen mehr Kapitelle angerannt und sammelten kleine Unternehmen ihrer Art aus offenen Wäldern und Wiesen, bis mehr als hundert vorbeirannten. Ein Schakal trottete auf eine bürstige Schlucht zu, in der die Katze ihre Beute geschleppt hatte, und Dschungelkrähen und Geier mit weißem Rücken glitten zu einem toten Baum, streckten sich und spähten. Da sie nicht herabstiegen, war es ziemlich klar, dass der Raubtier genau dort war, als er getötet wurde.



Da Rashid wusste, dass ich in Sibirien einen Tiger gesehen hatte, wollte er unbedingt einen in seinem Land und insbesondere in Kanha sehen, wo das Ökosystem, einschließlich dessen, was Feldbiologen die "Beutebasis" nennen, so offensichtlich intakt war. Aber die Sichtungen waren nicht mehr so ​​einfach, wie Rashid mich warnte. Der frühere Brauch, den zahmen Elefanten des Parks zu erlauben, Besucher entlang der Gleise aufzunehmen und sie dorthin zu bringen, wo sich die Mahouts befunden hatten, um Tiger zu füttern oder auszuruhen, war zwei Jahre zuvor vom Parkdirektor ausgesetzt worden.

Früher wurde ein lebender Köder für Tiger entwickelt, um zuerst berühmte Jäger, dann VIPs und dann Forscher aufzunehmen. Die großen Katzen gewöhnten sich an diese einfachen Fütterungen und konnten sich darauf verlassen, dass sie bei der Tötung dort blieben, alles bereit für Waffe oder Kamera am Morgen. Die Köderpraxis, die die schwindenden Tiger akkulturierte und korrumpierte, wurde Ende der 1970er Jahre endgültig verboten.

In den folgenden Jahren gingen die Mahouts und ihre Elefanten am frühen Morgen aus, um einen Tiger zu finden, der getötet wurde. Auf diese Weise blieben die Elefantenmänner mit den Gebieten und Routen und Gewohnheiten der sieben oder acht Tiger vertraut, die von den reichlich vorhandenen Beutetieren in den Maidans in die Nähe des Dorfes Kanha gezogen wurden. Als ein Tiger gefunden wurde, wurde eine Nachricht an das Hauptquartier des Parks gesendet, das weitere Elefanten zum nächsten Punkt entlang der Gleise schickte. Dort wurden die versammelten Besucher, die sich schnell versammelten, auf einen Dickhäuter geführt und zum Tiger geschleudert, der oft weniger als hundert Meter zurück im Busch lag.

Auf diese Weise "bekamen" die meisten Besucher in der sogenannten Tiger Show ihren Tiger in kurzer Zeit. Aber 1993, zu Weihnachten, Kanhas geschäftigster Jahreszeit, wurde das Zurücksetzen und Füllen auf der Straße von wichtigen indischen Naturschützern, darunter Valmik Thapar, einem bekannten Tiger Wallah und Naturschreiber, und Bittu Sahgal, Herausgeber von, am lautesten und ungeordnetsten Heiligtum Asien Zeitschrift. Diese Mitglieder der Belinda Wildlife Prevention Society waren nicht nur empört über das unpassende Schauspiel, sondern auch über die Möglichkeit, dass der gesamte Zirkus eine Übertretung der Tigerdomäne darstellte, die die Tiere erniedrigte und auch gefährlich war und sie an die Anwesenheit von Menschen gewöhnte und daher anfälliger für Wilderer. Einige Monate später, nachdem Thapar, Sahgal und andere Tigerschützer mit wütenden Briefen an den Minister für Umwelt und Wälder und mit Beiträgen in indischen Zeitungen protestiert hatten, endete die Tigershow.

Rashid Ali räumte ein, dass die Verwirrung gelegentlich außer Kontrolle geriet, aber er glaubt auch, dass sie hätte kontrolliert werden können, ohne die Tigerbeobachtung vollständig zu eliminieren, und dass die pädagogischen Vorteile und die potenzielle Inanspruchnahme öffentlicher Unterstützung für wild lebende Tiere auf lange Sicht bei weitem überwiegen Schaden durch die Karnevalsatmosphäre.

Eines Nachmittags begleitete ich Rashid zum Parkhauptquartier in Mandla, 47 Meilen entfernt am Ufer des Narmada-Flusses. Dort trafen wir uns mit dem urbanen jungen Parkdirektor Rajesh Gopal, Autor eines bekannten Buches über Wildtiermanagement, dessen Meinung war, dass dieser bewaldete östliche Teil von Madhya Pradesh - und insbesondere Kanha - der beste Tigerlebensraum in Indien ist. Trotz Wasserknappheit in der Trockenzeit, erklärte er, produziert der Wald eine erstaunliche Biomasse von Huftieren wie Hirschen und Wildschweinen, die wiederum eine der höchsten Tigerdichten des Landes unterstützen. Als Herr Gopal von meiner erfolglosen Suche hörte, rief er das Büro des Forstdienstes in Kanha an und gab uns die Anweisung, uns während des restlichen Aufenthalts einen Parkelefanten für die morgendliche Aufklärung zur Verfügung zu stellen.



KANHA VILLAGE, das mit Palisaden versehene Gelände in der Mitte des Parks mit Blick auf die breiten Maidans, ist eine Siedlung, die hauptsächlich von Waldläufern und Mahouts bewohnt wird. Es grenzt an die letzte strohgedeckte Siedlung des Parks mit traditionellen Baiga-Waldbewohnern, kleinen, dunkelhäutigen Jägern und Sammlern, die auch wechselnde Kultivierung praktizieren. Selbst in der Abenddämmerung sahen wir einsame Männer von Baiga und Gond auf den Waldwegen laufen, bewaffnet mit nichts anderem als dem dünnen Stock, den sie hinter dem Kopf über die Schultern tragen. Als Animisten, die alles Leben im Wald verehren, nehmen die Baiga und Gond den Tiger als Waldgottheit wahr und scheinen ihn nicht zu fürchten.

Unter zwei riesigen und uralten Salzbäumen stiegen Rashid und ich die Treppe eines kleinen Prüfungsstandes hinauf. Die Plattform erleichterte die Einschiffung auf einen Elefanten namens Bund Devi, die Göttin des Waldes, dessen Howdah oder Reitplattform mit niedrigen Eisenschienen ausgestattet, auf Säcken mit Essen platziert und mit einem Hanfgürtel aus vier Seilen gesichert war, die um das Rumpeln der Göttin gebunden waren Bauch.

(Dieses bescheidene Arrangement war nicht mit der königlichen Howdah zu vergleichen, die im Kipling Camp ausgestellt war und einige Jahre zuvor von einem Maharadscha seiner Bekanntschaft durch Mr. Bob Wright von "The Tolly" erworben worden war - in der Tat ein hochseitiger und geräumiger Korbweide Korb, der einer Ballongondel ähnelt und für drei Tigermörder mit großen Abmessungen in absoluter Sicherheit und Komfort ausgelegt ist. Eine viel kleinere hintere Plattform, die fast vom Hinterviertel des Elefanten abrutschte, trug Sportwaffen und Munition, alkoholische Geister, Wasserflaggen und die Fülle Lebensmittel, die in den großen Tagen des Raj auf Augustausflügen mitgeschleppt wurden, und auch zwei Eingeborene - da selbst an Bord eines Elefanten wichtige Personen ohne Diener nicht im Freien erwischt werden konnten. Es war jedoch kein Bereich vorhanden solche belanglosen Wesen zuzulassen, und wie sie damit umgingen, war ihre eigene Sorge: Vermutlich wurde der eingeklemmte Raum zwischen prallen Körpern mit stabilem britischem Essen als ausreichend für zwei bescheidene Hinterteile angesehen kleiner und weniger rosig im Farbton als die vorne installierten.)

Ohne erkennbares Vergnügen erwartete uns Kuarlal der Mahout, ein sehniger Mann mit saturninem Auftreten, der seinen Elefanten mit schnellen braunen Füßen drängte: Die Zehen wurden hinter den Ohren angebracht, während die Fersen unermüdlich auf den Nacken des Elefanten trommelten. Harte Schreie von Mal! Mal! (Go! Go!), Erzwungen durch harte Schnitte seines Pfeifstocks an ihren Stirnknöpfen und zwischen ihren Augen, riet der Göttin, sich zu bewegen, was sie tat, aber nicht bevor sie sich von einer großen Ladung Mist befreite, die aufschlug der harte Boden wie eine türkische Ottomane.

Als die Göttin im frühen Morgennebel über die Dienstmädchen schwang, kam ein Leopard in leichten, anmutigen Grenzen auf sie zugerannt. Als die Katze den Elefanten und ihre hoch aufragende Fracht sah, wich sie in einem Salto zurück und rollte sich schnell in die entgegengesetzte Richtung ab. Anscheinend war dieses Tier, das auf einen Baum geklettert war, über den hohen Zaun gesprungen, der eine große Wiese umschloss, um sie vor Überweidung zu schützen. Während wir zusahen, suchte der verzweifelte Leopard nach einer Öffnung am unteren Rand des Zauns auf der anderen Seite, obwohl er fast so leicht über den nicht mit Stacheln versehenen Draht hätte klettern können, wie er ursprünglich eingetreten war. Als es ganz plötzlich und auf mysteriöse Weise verschwand, nahmen wir an, dass es eine Lücke darunter gefunden und sich herausgerissen hatte.

"Was für ein wunderbarer Start in den Morgen!" Sagte Rashid, und auch ich war begeistert, denn dies war der erste Leopard, den ich jemals in Asien gesehen hatte. In den meisten Regionen wird der Tiger den Leoparden vertreiben oder töten, aber in Kanha, wo es so viele Beutetiere gibt, sind diese beiden Arten der Gattung Panthera kann zusammen in fairen Zahlen existieren.

Endlich waren wir der staubigen Spur entkommen. Die Göttin betrat den kühlen Wald und ging zwischen den dunklen Stämmen der Salzbäume hindurch. Sie bewegte sich bequem dahin, stieg in schattige Bäche hinab und folgte den steinigen Betten eine Weile, bevor sie wieder auf das Ufer stieg und durch dicke Bambusstände einen Hügel hinaufstieg. Kuarlal schlug immer noch ein Tattoo auf ihre dünnhaarige graue Haut, und gelegentlich schloss sie die Nase, füllte ihren Koffer mit Luft und stieß dann, als ob sie ihre verständliche Verzweiflung beseitigen wollte, die Druckluft in einer seltsamen, lauten Explosion aus, nicht Im Gegensatz zu einem Blowout oder Backfire, aber eher wie das Booten einer Bassdrum. "Es freut sie, das zu tun", grummelte ihr Mahout, der weiß, dass es keine Erklärung für die Wege der Elefanten gibt.

Kuarlal sagte, eine Tigerin mit drei erwachsenen Jungen habe dieses Gebiet gejagt. Er fand ein Bett im langen Gras, in dem sich die vier Tiger ausgebreitet hatten, und einen nahe gelegenen Baumstamm, in dem sie tief gekratzt hatten, um altes Chitin abzukratzen und ihre langen Krallen zu schärfen. Aber keines dieser Zeichen war sehr frisch, und die Sonne ging auf, und selbst wenn die Tiger dieses Gebiet nicht verlassen hätten, würden sie sich jetzt bis zur Abenddämmerung irgendwo ausruhen.

Kanha-Elefanten werden nur am Morgen bearbeitet und stellen sich nachmittags nach eigenem Ermessen zusammen. Bei der Rückkehr zu den Kanha-Wiesen entdeckte Kuarlal den Leoparden erneut, der immer noch in der hinteren Ecke der eingezäunten Wiese gefangen war. Aber als der Elefant näher kam, verschwand er auf wundersame Weise im kurzen, spärlichen Gras, und der frustrierte Mahout drehte die Göttin mit wilden Tritten gegen das Ohr am Zaun entlang zurück, um ihn zu finden. In diesem Moment nahm sein Auge ein kleines, gelbbraunes Büschel auf, das sich geringfügig von den umgebenden Stoppeln unterschied. Der Mahout schrie und sein Elefant blieb stehen, als ein langer, gefleckter Schwanz langsam aus dem Gras stieg und wie eine Kobra schwankte. Dann, mit einem tiefen, knurrenden Gebrüll - der Leopard ist trotz seiner bescheidenen Größe eine der vier "brüllenden Katzen" (zu denen der Jaguar und der Löwe gehören) -, wand er sich schnell über das offene Gelände, so flach im Gras, dass es sah beinlos aus, wie goldgeschmolzene Lava. Innerhalb eines Augenblicks war es 50 Meter entfernt an einer flachen Schlucht, wo es über den Rand strömte und verschwand.



Ein Tiger war am Tag zuvor in der Nähe einer Weggabelung über dem Nakti Ghati, einem Bach oder gesehen worden Nala Das stammt von den Quellen und Steilhängen des Bija Dadar ab, etwa neun Meilen südöstlich des Kipling Camps. Dass man auf der Straße in so viel Wald einem Tiger begegnen könnte, schien erstaunlich, denn Katzen müssen die Reifentrommel auf dem harten Feldweg aus einer Meile Entfernung hören. Aber wie in Ostsibirien, wo Amur-Tiger die Holzstraßen im Tiefschneeland nutzen, haben sich indische Tiger an die Strecken angepasst, die sich gut für sanftes und leises Reisen eignen. Sie sind auch bei der Jagd nützlich, da die Hufbeute grasen und die offenen Ränder durchsuchen, an denen Sonnenlicht das Walddach durchdringt, und so neues Wachstum fördern. In der Nähe der Straße sahen wir heute alle fünf Hauptbeutearten - Chital, Sambar, Gaur, Wildschwein und Barasingha.

Die prächtige Barasingha ist die südliche Rasse der Sumpfhirsche der nepalesischen Grenzgebiete im Terai, dem tausend Meilen langen Streifen von Savanne, Sumpf und Dschungel südlich der Ausläufer des Himalaya. In Madhya Pradesh wurde der Lebensraum der Barasingha zunehmend von Dorfvieh usurpiert, und seine Zahl in der Region Kanha war auf weniger als hundert gesunken, als die derzeitigen Grenzen des Parks Anfang der 1970er Jahre festgelegt wurden. Während es sich im Wesentlichen erholt hat, ist es jetzt auf das Gebiet im und um den Kanha-Nationalpark beschränkt und kann nirgendwo in der Agrarlandschaft jenseits der Pufferzone wandern.

Bei einer langsamen Rückkehr zum Kipling Camp durch den sich verdunkelnden Wald am späten Nachmittag überraschte der Land Rover eine Herde von zehn oder mehr Wildschweinen. Der große, skrofulöse Eber hatte eine schwarze Schultermähne auf seiner schwarzbraunen Haut; schnaubend eilte es mit seinen rastenden Sauen und Schuhen über die Strecke und bergab durch das Unterholz.

Weiter hob und senkte eine Chital Doe langsam die Warnflagge ihres weißen Schwanzes. Sie stampfte und schrie diesen musikalischen Alarm, als ein nahe gelegener Bock sein Geweih hin und her zeigte, mit einem hektischen Schnippen seiner Ohren. Die Flecken flogen ziemlich von seinen zitternden Flanken, als ob er jeden Moment explodieren könnte.

Wieder fiel der bevorstehende große Tiger. Lange Minuten lang suchten wir mit einem Fernglas durch die Wälder, suchten unter Büschen und an blattversteckten Felsen vorbei, während sich die Chitalformen in die Dunkelheit zurückzogen.

Am nächsten Morgen machten wir uns wieder auf den Weg zu unserer Aufgabe bei der Göttin, doch mit so vielen neuen Zeichen und Hinweisen auf Tiger in der Nähe des Nakti Ghati machten wir auf dem Weg zu den Kanha-Wiesen einen Umweg entlang dieser Straße. Anstelle des kläffenden Chitals und des rasenden Wildschweins der Begegnung vom letzten Abend wurden wir von ruhigen Languren getroffen, die Korallenblüten vom Baum namens Flamme des Waldes pflückten, aber hinter der Y-Gabel in der Nähe des Nakti Ghati in der steilen Kurve Straße, die schließlich nach Bisanpura führt, waren zwei frische Sätze von Tiger-Pugmarks, die in entgegengesetzte Richtungen gingen und sich mehr als eine Meile kreuzten. Es gab auch einen frischen Tigerkot, der immer noch leuchtete.

Obwohl niemand es wagte, dies zu sagen, waren wir sicher, dass wir den Tiger überholen würden, der diese großen Schüsselscheiben mit vier runden Markierungen in einem Halbmond hinterlassen hatte, der aus seinen ummantelten Krallen bestand. Stattdessen trafen wir ein Auto, das bis zum Rand mit einer großen indischen Familie gefüllt war - die Fenster waren alle Augen -, die unsere Straße von gekreuzten Spuren in einen feinen, leichten Staubfilm gehüllt hatten.

Auf der Spitze der Göttin gingen wir über Waldkämme, durch tiefes Unterholz und hohen Bambus und dann den trocknenden Sulkum Nala mit seinen klaren Pools und weich geformten Felsen hinunter. Die Göttin schmiedete sich über dichte, von Tigern frequentierte Rohrbremsen, um nach dem Geweih und den weißen Knochensplittern in den kupferfarbenen Schwalben zu urteilen, in denen die Katzen gelegen hatten. Der Elefant nahm auf Befehl ein Geweih und Kuarlal steckte es in eine Baumgabel. er würde es später zur Verwendung in einheimischen Arzneimitteln abrufen. "Steine, Bambus, Hirsche und Wasser", seufzte Rashid und lehnte sich resigniert mit den Händen hinter dem Kopf zurück. "Feiner Tigerlebensraum!" Auf seine sanfte und ironische Art wirkte Rashid frustrierter als ich.

In den trockenen Sandbetten der Nala kreuzten Leoparden-Pugmarks die des Tigers, aber auch hier waren die Drucke alt. Die Göttin drehte Bissen Bambus und anderes Futter ab, als sie dahinstürmte. "Alles was dich interessiert ist deinen Mund zu stopfen!" Kuarlal weinte. Zu uns sagte er: "Ich weiß nicht, warum die Leute dafür bezahlen würden, durch einen leeren Wald zu fahren. Früher sahen sie zehn Tiger an einem Tag - jetzt sind sie alle in die Berge gegangen!"

Im Land Rover kehrten wir an diesem Nachmittag fast besessen auf die Straße der gekreuzten Tigerspuren zurück. Von den Bäumen am Hang oben stieß ein aufgeregter Langur seinen harten, zerreißenden Husten aus, und für einen herzzerreißenden Moment sah ich die liegende feuerfarbene Gestalt meines ersten indischen Tigers, der sich an der Basis eines blassen Kudu-Baumes zusammengerollt hatte die bürstige Schlucht hinauf. Unser Fahrer und der Waldführer waren zu höflich, um mich zu missbrauchen. aber wenn ich lachte, lachten sie auch. Etwas so schlecht sehen zu wollen, dass man es aus dem eigenen Kopf heraufbeschwört - was könnte man von einem solchen Narren sagen?

Inzwischen hatten die Dschungelgeflügel ihre Vesper angezündet, und die Sittiche mit den Rosenringen kreischten auf dem Weg zum Schlafplatz über die Baumwipfel, und der Waldführer deutete mit einem sanften Achselzucken an, dass wir uns nach Hause wenden müssen.

An meinem letzten Tag in Kanha verließen wir die Nakti Ghati Straße zugunsten der Göttin und gingen über die träumenden Dienstmädchen und die stattlichen Salzhaine dieses riesigen, mythischen Wildparks. Wir schwankten auf unserem duftenden, warmen Tier bis zum Knarren der Hanfseile, die die Howdah und das Grunzen des Mahout niederschlugen, und liebten Eide und Prasseln schneller Füße, wobei wir den Aufschrei alarmierter Tiere und exotischer Vögel beachteten, während wir uns im fruchtbaren Duft einer Flora entwickelten auf diesem Fragment des ursprünglichen Gondwana, das vor langer Zeit aus den südlichen Ozeanen erschien, um mit Asien zu kollidieren und als Subkontinent festzuhalten, und den Himalaya hoch in den Himmel zwang - in diesem Moment von Moment zu Moment frei von Raum und Zeit Ich musste kein Hindu oder Buddhist sein, um mich in den unzähligen Geräuschen und Gerüchen des Morgenwaldes in der allumfassenden großen Stille des Einen auszuruhen.



In den folgenden Jahren habe ich abgeschlossen Tiger im Schnee, in dem das Hauptthema der Sibirische Tiger war. Aber ich hatte weder Indien noch diese Tage im Wald auf der Göttin vergessen, und im März 2001 kehrte ich als Feldführer nach Kanha zurück, um eine Wildtiertour zu unternehmen, die mit dem wiederhergestellten königlichen Zug durch Nordindien reiste und historische Stätten und Tiger besuchte Parks auf dem Weg.

In Kanha erfuhr ich, dass Rashid Ali nicht mehr im Kipling Camp war (er ist jetzt mit Jan Malony verheiratet und lebt in Bombay) und dass einige der Baiga-Leute umgesiedelt worden waren. In Kanha wie in anderen Parks war die umstrittene Tigershow wiederhergestellt worden, und am ersten Morgen verbreiteten die mit Walkie-Talkies bewaffneten Mahouts die Nachricht von einem großen männlichen Tiger bei einem Gaur-Kill. Phalanxen von Elefanten gingen auf die Szene zu, wo wir nicht lange danach in einem Land Rover ankamen.

Dieser männliche Tiger auf dem Gaur war der erste Tiger, den ich jemals in Kanha gesehen hatte. Ich würde an diesem Nachmittag einen zweiten und einen dritten sehen. Nicht weit von den Wiesen entfernt, auf einer Straße, die ich aus alten Zeiten an Bord der Göttin des Waldes kannte, hielt ein Elefant neben unserem offenen Landrover. Mit dem Baldachinrahmen gelang es uns, auf die Howdah zu klettern, woraufhin der Elefant zum Versteck eines anderen erwachsenen Mannes ging, nicht im Freien, um ihn zu töten, sondern so unheimlich versteckt in einem dicken, hohen Büschel, dass selbst wenn der Mahout zeigte mit seinem Stock aus zehn Metern Entfernung darauf, man konnte ihn kaum erkennen; Das Augenglitzern in den gelbbraunen Gräsern war das erste, das ich von ihm sah. Dann sprang die gestreifte Form in den Fokus, obwohl sich der Tiger im Schatten nie bewegte.

Nicht weit entfernt, auf einem grasbewachsenen Ufer in knurrender Entfernung des Männchens, breitete sich eine schlafende Tigerin aus, die der Sonne den weißen Bauch entzogen hatte: Scheinbar zahm wie ein Zootier, achtete sie überhaupt nicht auf ihre Besucher. Der Mahout, der diesen Slattern gut kannte, sagte, sie habe drei kleine Jungen in der Nähe versteckt. Ich mochte die Aussicht nicht, über verängstigten wilden Jungen zu stehen, und war sehr erleichtert, dass wir keinen Versuch unternahmen, sie zu finden.

An einem Tag hatten wir drei Tiger in Kanha gesehen; wir hätten genauso gut sechs sehen können. In zwei kleineren Parks in Madhya Pradesh sahen wir sechs weitere, zusätzlich zu drei in Rajasthan in Ranthambhore. Dass ich so viele Tiger gesehen habe, wo ich in anderen Jahren keine gesehen hatte, war teilweise auf die heiße Trockenzeit zwischen den Regenfällen zurückzuführen, in der sich Beutetiere und ihre Raubtiere in der Nähe des knappen Wassers sammeln. (Auf den vorherigen Reisen war ich im Winter gekommen.) Ein weiterer Grund, würde ich gerne glauben, war, dass Indiens Wilderei, obwohl noch nicht unter Kontrolle, zumindest durch größere Wachsamkeit gebremst worden war. Leider war der Hauptgrund die Wiederherstellung der Tigershow in drei der vier Reservate, die wir besuchen wollten.

Nachdem ich das geschrieben habe, frage ich mich, warum ich so traurig bin, es zu sagen, obwohl ich weiß, wann und wo diese Zweifel begannen. An diesem Morgen in Kanha während dieses Besuchs, als wir den großen Tiger auf dem Gaur sahen, trafen wir auf dem Weg zum Kill einen anderen Elefanten mit einem frischen Howdahful von kranenden, mit der Kamera klickenden Menschen. Gegen meinen Willen - oder vielleicht gegen meine romantische Sensibilität - sah ich mich mit der People Show konfrontiert, und ich war es. Dies war es, was die letzten wilden Tiger sehen müssen. Und als ich versuchte, meine Erheiterung über das exotische Spektakel aufrechtzuerhalten, das ich gerade gesehen hatte, fühlte ich stattdessen eine Art verblüffte Sehnsucht und Bedauern, die nicht durch den Vergleich eines solchen "Erfolgs" mit den langen Tagen des Scheiterns in diesem Wald vor sechs Jahren ausgeglichen wurde .

Ohne einen Anschein der Jagd liegt die Freude nicht mehr in der Entdeckung, sondern im Erwerb: Hast du deinen Tiger bekommen? Wie bei der Ernte einer wunderschönen Wildblume zerstört man die fragile Vergänglichkeit des Augenblicks und damit das flüchtige Geheimnis der Schöpfung und das verlorene Paradies, das hinter dem liegt, was wir uns vorstellen, dass wir suchen. Wie der Tigerbiologe Ullas Karanth sagte: "Wenn man einen Tiger sieht, ist es immer wie ein Traum." Leider kann dies niemals für eine vorherbestimmte und hoch organisierte Beobachtung zutreffen.

Nachdem ich das gute Glück hatte, mehr als ein halbes Jahrhundert lang Wildnis und Wildtiere auf der ganzen Welt zu beobachten und zu studieren und mich an diesem lebenslangen Beruf zu erfreuen, muss ich auch die Traurigkeit akzeptieren, den steilen Niedergang von Land und Leben darin aufzuzeichnen halbes Jahrhundert durch die tobenden Aktivitäten meiner eigenen Spezies verursacht. Die sibirische Tigerin, die ich 1996 sah, und eine andere, die wir in diesem Winter verfolgten, wurden 1998 von Wilderern geschlachtet.

George Schaller hat geschrieben: "Zukünftige Generationen wären wirklich traurig darüber, dass die Menschheit so wenig Weitsicht, so wenig Mitgefühl und so wenig Großzügigkeit für die Zukunft hat, dass sie eines der dramatischsten und schönsten Tiere eliminieren würde, die diese Welt jemals gesehen hat." . " Am Ende ist es von geringer Bedeutung, ob ich meinen Tiger oder meinen Leoparden "bekommen" habe oder nicht; Wichtig ist zu wissen, dass sie da sind.

Tags: Abenteuer Natur, Indien, Schneesport, Stapelartikel, Abenteuer

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