25.11.2020
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Nachruf: Royal Robbins (1935–2017)

Nachruf: Royal Robbins (1935–2017)

Klettern ist ein Regelspiel. Es hat keine Bedeutung ohne willkürliche Grenzen für die Verwendung von Ausrüstung - Bohrbolzen, keine Bohrbolzen, hängende Seile von oben - und gemeinsame Übereinstimmung darüber, was eine große Leistung darstellt. Niemand in der Geschichte des nordamerikanischen Kletterns hat mehr getan, um diese Regeln und die heutige Kletterkultur zu definieren, als Royal Robbins, der am Dienstag, dem 14. März, im Alter von 82 Jahren starb. Anders ausgedrückt, jeder Mann und jede Frau, die derzeit Klettert im Freien, unabhängig davon, ob sie von dem Kerl gehört haben oder nicht, lebt in einer Welt, die Royal Robbins geschaffen hat.

Robbins wurde 1935 geboren und wuchs in armen Wohnwagensiedlungen in Südkalifornien arm auf. Er lernte in den frühen 1950er Jahren das Klettern an einem Granitfelsen namens Tahquitz außerhalb von Los Angeles und etablierte sofort ein Muster kühner Tapferkeit. Zunächst packte Robbins im Alter von 17 Jahren das damals berüchtigte Open Book an, den ersten Multipitch-Aufstieg mit 5,9 in den USA, der erst ein Jahr zuvor mit sogenannter Direkthilfe zum ersten Mal bestiegen worden war Dies bedeutet, dass diese ursprünglichen Kletterer Ausrüstung in die Klippe hämmerten - 2x4 Holz, wie es geschah -, dann Steigbügel an diesem Holz befestigten und in die Steigbügel traten, um Fortschritte zu erzielen.

"Also geht Royal mit einem weißen Segelseil und billigen Tennisschuhen nach oben und führt das Ganze frei, was bedeutet, dass er ein Seil um die Taille gebunden hat, aber er zieht am Felsen, um Fortschritte zu machen, nicht an der Ausrüstung." sagt John Long, ein führender Yosemite-Kletterer der Generation nach Robbins. "Und er hat keinen Schutz außer den wenigen Holzstücken, die die älteren Leute zurückgelassen haben - auf keinen Fall würde das Zeug einen Sturz aushalten -, also ist Robbins im Grunde genommen der erste Multipitch 5.9 in den USA. Die Menschen von heute können nicht einschätzen, wie extrem das ist. “

Robbins tat dasselbe in Yosemite für die zweite Besteigung der großen Steck-Salathé-Route, dem damals bedeutendsten Klettersteig in Nordamerika, auf dem Sentinel Rock. Anstelle der fünfeinhalb Tage, die Allen Steck und John Salathé in Anspruch nahmen, dauerte Robbins zwei Tage. „Wenn Sie dem heutigen nationalen Meister im Klettern die Mülltonnen geben würden, die Robbins benutzt hat, einen Hammer, ein billiges Seil und ein paar Cent, und ihnen sagen würden, sie sollen einen Riss machen, dann würden sie garantiert mit Horrorgeschichten zurückkommen ", Sagt Long, der Robbins gut kannte.

Robbins wurde bald Stammgast im Camp Four, dem Campingplatz der Yosemite-Kletterer, und seine Kletterkarriere in den nächsten 20 Jahren liest sich wie eine Litanei aller wichtigen Aufstiege des sogenannten goldenen Zeitalters des Kletterns. Er bestieg 1956 die Nordwestwand des Half Dome und sah entsetzt zu, wie Warren Harding die Erstbesteigung von El Capitan durchführte. Er verbrachte 18 Monate damit, die Wand mit festen Seilen und 125 Metallbolzen zu belagern, die in die Klippe gebohrt wurden. Harding beendete den Job schließlich 1958 mit einem 47-Tage-Push, wonach Robbins den zweiten Aufstieg in nur sieben Tagen absolvierte. Es war ein Aufstieg, der so beeindruckend und im Gegensatz zu Harding so eklatant war, dass er als Manifest für die Zukunft des Yosemite-Kletterns diente und im Wesentlichen erklärte, dass Kühnheit, Engagement und Geschwindigkeit für immer mehr zählen würden als Technik und Logistik .

Robbins verwandelte dieses Manifest drei Jahre später in ein eigenes Meisterwerk, als er, Chuck Pratt und Tom Frost die zweite Route auf El Capitan, der Salathé-Mauer, errichteten, die damals und heute wohl der größte reine Klettersteig der Welt war. "Uns war völlig klar, dass bei ausreichender Zeit feste Seile, Bolzen und Entschlossenheit vorhanden sind." Robbins schrieb später"Jeder Abschnitt einer Felswand könnte bestiegen werden." Um dieses Element der Gewissheit zu beseitigen, "das unsere Freude am Klettern mindert", wie er es ausdrückte, ließen Robbins und seine Teamkollegen nach dem dritten Tag ihre festen Seile fallen und dann auf einer Felswand, die weitaus einschüchternder war als alles, was jemals versucht wurde Auf diese Weise verbrachte er sechs weitere Tage damit, einen Weg durch eine überhängende Kopfwand zum Gipfel zu bahnen - mit absolut keiner Hoffnung, eine einzige zusätzliche Tasse Wasser zu finden, geschweige denn zu retten. "Es ist dort oben einfach so wild steil", sagt Alex Honnold, "um dort Pitons für die zweite Route auf El Cap festzunageln ... ich meine, sie haben im Grunde genommen eine jungfräuliche Mauer aufgesucht."

"Ich denke, er war sich bewusst, dass er größer als das Leben war, und er wusste, dass er die Verantwortung hatte, dies mit den Menschen zu teilen."

Die Konkurrenz zwischen Robbins und Harding wurde in den späten 1960er Jahren für eine Weile bitter, als Harding die Dawn Wall-Route etablierte, indem er viele hundert permanente Metallbolzen in die Klippe bohrte. Robbins wiederholte - wie ein selbsternannter Minister der Gerechtigkeit - prompt Hardings Dawn Wall-Route mit einem Hammer und einem kalten Meißel und hackte dabei Hardings Bolzen, als wollte er einen Greuel in den Augen der Berggötter auslöschen. Diese Episode ist als hässliche Geschichte in die Klettergeschichte eingegangen, aber sie repräsentiert die Essenz von Robbins Beitrag zum heutigen Klettern - eine Beharrlichkeit, dass Regeln und Ethik wichtig sind. In der Praxis bedeutet dies, dass immer die Ausrüstung verwendet wird, um den Fels so wenig wie möglich zu beschädigen. Es bedeutet, die Erstbesteigung eines bestimmten Aufstiegs als Kunstwerk zu respektieren, so dass spätere Kletterer niemals das Wesentliche der Route ändern, indem sie beispielsweise neue permanente Sicherheitshardware hinzufügen. Schließlich bedeutet es, den ständigen Drang nach mutigeren und mutigeren Klettermethoden zu feiern.

Robbins wurde später ein Wildwasserkajakfahrer von Weltklasse und begleitete den Gründer von The North Face, Doug Tompkins, und den Gründer von Patagonia, Yvon Chouinard, bei ersten Abfahrten vieler der großen Flüsse der Sierra Nevada. Reg Lake, der Teil dieser Besatzung war, erinnert sich, wie er seine Kajaks bis zu 8000 Fuß auf der Ostseite der Sierra trug und dann fast eine Woche lang das Quellgebiet des San Joaquin durch Stromschnellen der Klasse V in schwer mit Camping beladenen Booten fuhr Ausrüstung. "Da draußen wurde es ruhig", sagt Lake. "In diesem Moment würden die Erkenntnisse und Philosophien von Royal herauskommen - fast wie Zen-Zitate. Ich denke, er war sich bewusst, dass er größer als das Leben war, und er wusste, dass er die Verantwortung hatte, dies mit den Menschen zu teilen. “

Für Elite-Kletterer wie Long ist der Kern von Robbins Vermächtnis jedoch purer Mut. "Der Typ hat nur immer versucht, den Kühnheitsquotienten zu erhöhen", sagt Long. "Er brachte rohen Mut und übernatürliches Talent und Tatkraft mit, und es gibt keine Möglichkeit, diese Erfahrung jetzt zu erreichen."

Tags: Abenteuer Nachruf, Klettern, Stapelartikel, Abenteuer

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