04.12.2020
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Sploosh

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NICHTS LÄSST SIE WISSEN, dass es Stiere und Büffel regnet wie ein Blechdach vor Ihrem Hotelzimmerfenster. Inder sagen, der Monsun sei das beste Wetter zum Schlafen, aber in meiner zweiten Nacht in der Bergstadt Munnar im südlichen Bundesstaat Kerala bin ich ständig auf und ab. Meistens ist dies aus Aufregung - endlich der Monsun! -, aber auch indische Matratzen spielen eine Rolle. Verbringen Sie ein paar Wochen mit einem und Sie werden verstehen, warum sie hier Yoga erfinden mussten.

Monsunschwärmer

Monsunschwärmer

Karte
Monsunwettermuster

Chris Philpot)

"Es regnet Stiere und Büffel!" Mein Fahrer, Naturführer und neuer bester Freund Baiju sagt, als er mich am Morgen begrüßt. "Jetzt bist du glücklich."

Auf dem Tiefpunkt meiner monatelangen Monsun-Suche stieß ich unter einem so sonnigen indischen Himmel wie dem Disney Channel auf Baiju in der Küstenstadt Cochin in Kerala. Für die ersten ein oder zwei Tage war er ein Stein der Höflichkeit und Professionalität, alle "Ja, Sir" und "Lassen Sie mich das tragen, Sir" und "Kaufen Sie keinen Tee in diesem Geschäft, Sir - es ist bekannt, dass es von betrieben wird ein kriminelles Element. " Jetzt, wo er sich in meiner Umgebung wohlgefühlt hat, beginnen seine eher lokalen Tendenzen zu blühen.

Als Amateurfotograf ist Baiju noch wütender für beeindruckende Monsunfotos als ich. In einer Flut von Windschutzscheiben, die sich einer Ecke nähert, die so überflutet ist, dass sie ihre eigenen weißen Kappen hat, zeigt er auf eine alte Frau, die mit einem Sack Gemüse den Straßenrand hinaufgeht.

"Mach deine Kamera fertig!" sagt er, drückt Gas und wiegt das Lenkrad wie ein Sechsjähriger in einer Video-Spielhalle. "Pass auf das Spray auf, wenn wir an ihr vorbeikommen!"

Baiju schaltet die weiße Ambassador-Limousine herunter und dreht die Lautstärke auf Best of Bollywood Duetteund dreht sich für die Frau wie ein Cornerback, der sich einem gimpy Empfänger nähert.

"Nein, hey, Baiju, das ist nicht notwendig. Ich denke nicht, dass wir ..."

"Du magst nicht? Es ist kein Problem! Es wird ihr nichts ausmachen!"

"Nein! Ich mag nicht!"

"Tolles Bild!"

Wir pflügen in den Minisee und eine Wand aus braunem Wasser - verstopfte Abwasserkanäle sind während des Monsuns ein großes Problem - explodiert zehn Fuß in die Luft. Ich klicke ein paar Schüsse durch das Fenster, denn wer mag es nicht, eine Wasserfläche in der Luft hängen zu sehen? Die alte Dame verschwindet in der Locke wie ein North Shore-Profi. Baiju rast weiter, verrückt nach mehr Beute, während BBs von Regen wie Feuerwerkskörper über die Motorhaube des Autos knallen.

Das ist eine Sache am Monsun: Selbst mit einem Dach über dem Kopf entkommt man ihm nie wirklich. Wenn Sie nicht draußen sind und unerbittlich mit Feuchtigkeit versorgt werden, werden Ihre Socken auf dem Teppich eines Wohnzimmers feucht. Wie eine effektive Markenkampagne ist der Monsun eine heimtückische Kraft, die in den Hintergrund des indischen Lebens tritt und Sie manchmal ins Gesicht schlägt, weil Sie nicht darauf achten.

Was ist das meiste von Indien für die Hyperrealität von Slumdog MillionärDer Küstenstaat Kerala besteht aus hohen Bergen, Sandelholzwäldern und vor allem dem Monsun. Jeden Sommer, entlang dieses engen Staates am südwestlichen Rand Indiens, schlagen die heftigen Regenfälle und Winde, die aus dem Indischen Ozean stammen, zum ersten Mal zu.

Dies geschieht mit bemerkenswerter Konsequenz ab dem 1. Juni, wenn der Monsun nach Kerala rollt und durch das Land weht und in einem Sturmsystem, das starke Nordostwinde erzeugt, stetig nach Norden durch Indien vordringt. Bis zum 10. Juni hat es normalerweise Mumbai und Kalkutta getroffen. Bis zum 15. Juli wird ganz Indien unter einer klaustrophobischen Zinnkuppel liegen, die sich wie ein Mülleimerdeckel über dem Land niederlässt. Im Norden, entlang der pakistanischen Grenze, werden selbst hartnäckige Dörfer in der großen Thar-Wüste einen Monat lang regnen.

Aber Kerala ist der Sweet Spot. Während des fast halbjährigen Regenzyklus des Monsuns wird es dieses durchnässte, subtropische Eden niemals vollständig verlassen. In einem typischen Monsun erhalten die Nordost- und Westküste Indiens etwa 30 cm Regen. Das ist sowohl eine herrliche als auch eine gefährliche Menge Süßwasser für einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten, aber es ist nur ein Durchschnitt. Im Juli 2005 bekam Mumbai 37 Zoll an einem Tag. Im vergangenen September flohen 900.000 Dorfbewohner aus ihren Häusern, nachdem der Kosi-Fluss seine Ufer gesprengt hatte und einen Großteil des Bundesstaates Bihar in einen weitläufigen See verwandelte.

Für Reisende gilt die Monsunzeit als die elendeste Zeit, um Indien zu besuchen, aber elend war das, was ich wollte. Ich habe mein Leben in den ewigen Regenwäldern im Südosten Alaskas und im pazifischen Nordwesten verbracht. Man könnte also annehmen, dass ich bereits genug Regen für eine Inkarnation erlebt habe. Aber ich habe nicht. Überraschend, wie es scheint, von jemandem zu kommen, der 14 Regenjacken besitzt, fühle ich mich meistens betrogen, wenn es um Niederschlag geht.

Regen im Nordwesten ist wie die Einheimischen neblig, angenehm und höflich; oft düster, aber selten extravagant. Es regnet, aber fast nie die Himmelöffnung von Gewittern im Mittleren Westen oder Südosten. Wie meine Tante Gay Freunden bei ihrer Rückkehr nach Ohio nach einem zweiwöchigen Besuch in Juneau sagte: "Es ist das Verrückteste - es regnet die ganze Zeit, aber man wird nie nass."

Jahrzehntelanger kongenialer Nieselregen hat mich mit einem starken Verlangen nach authentischem Regen zurückgelassen. Kriegführender Regen. Regen Sie so stark und gleichmäßig, dass sich die Fische darüber beschweren. Wenn ich so über den Regen nachdachte, dachte ich unweigerlich an Indien. Dies wiederum veranlasste jeden Inder, den ich wegen einer Reise nach Kerala im Juni kontaktierte, zu fragen, ob ich den Verstand verloren hätte.

"Es wird jeden Tag regnen", warnten sie. "Sie werden die Hitze nicht tolerieren können." "Juni ist die absolut schlechteste Zeit in Indien und eine perfekte Hölle in Kerala."

Das war eine Überraschung. Ich dachte, Indianer sollten den Monsun lieben. Alte Ragas haben es in die nationale Mythologie eingewebt. Der gesamte Lebenszyklus des Landes dreht sich angeblich um ein Wettersystem, das auf seinem Höhepunkt ein Drittel des Planeten bedeckt.

Je mehr Inder ich jedoch sprach, desto mehr bekam ich das Gefühl, dass der Monsun möglicherweise nicht die Ursache für Célèbre ist, die er einmal war. Saisonale Regenfälle bedeuteten früher das Überleben in einem Land mit wenig versicherter Bewässerung, aber Fortschritte bei der Lebensmittelkonservierung haben den schlimmsten Hunger auf dem Land beseitigt. Verbesserter Transport bedeutet, dass Dörfer nicht mehr durch jährliche Überschwemmungen isoliert sind. Sogar Bollywoods berühmte Wet-Sari-Tänze - jahrzehntelang das einzige legitime T & A, das Indianer genießen durften - wurden von den High Heels und Mikrominiröcken der "Bombabes", die Skank-Mode in jede Ecke des Landes bringen, urig gemacht.

Noch wichtiger ist, dass Autofahrer die legendären Staus hassen, die der Regen mit sich bringt, und es sind Autofahrer, die Indien (im wahrsten Sinne des Wortes im übertragenen Sinne) in seinem manischen Bestreben antreiben, mit Chinas manischem Bestreben Schritt zu halten, die Position der Vereinigten Staaten als globaler wirtschaftlicher Vorrang zu überholen.

"Und wir kommen zu der gleichen Geschichte ... die jedes Jahr wiederholt wird", meckert eine typische Zeiten Indiens Artikel."Die Monsunschauer, die auf den Straßen der Stadt Chaos anrichten, und die gehetzten Pendler, die um Erleichterung beten und die Behörden die ganze Zeit verfluchen."

Angesichts der Tatsache, dass niemand einen Außenseiter mag, der alle drei Wochen in seinem Land war und ihnen Vorträge über ihre Kultur hielt, nahm ich an, dass die Einheimischen über meine Position verärgert wären, dass der moderne Staat den Monsun überwunden hat. Von Bahnsteigen bis zu Gewürzgeschäften habe ich meine Monsun-ist-tot-These über jeden Inder aufgestellt, der mit mir sprechen wird, aber erstaunlicherweise scheint niemand von meiner ausgefallenen Herausforderung an die nationale Identität beleidigt zu sein. Nachdem ich es an einer endlosen Anzahl von Zuschauern in Delhi und Mumbai getestet hatte, entschied ich, dass meine alte Regenjacke für den ultimativen Shakedown in Kerala bereit war.

Der Plan sollte in die Landschaft von Kerala führen und, ähnlich wie Linus, der auf den Großen Kürbis wartet, den aufrichtigsten Ort finden, um auf den Regen zu warten. Nach einigem Nachforschen entschied ich mich für Munnar, eine Bergstadt im Küstenbereich von Western Ghats. Dies sind nicht nur unglaublich schön, sondern auch einige der feuchtesten Berge der Welt.

In einem Geschäft in Cochin führte mich eine Begegnung mit der Vorsehung zu Baiju, der darauf bestand, dass sein einziger wirklicher Mangel seine Größe war. "Zu kurz für die indische Armee", sagte er in einem Tonfall, der darauf hindeutete, dass ein Leben voller Ziele = Übung und Bohren im Morgengrauen genau das Richtige für ihn gewesen wäre. "Die Mindesthöhe der Armee für ständige Kommissionen beträgt 157,5 Zentimeter."

Das ist ungefähr fünf vor zwei. Baiju verfehlte den Schnitt um einen Dreiviertel-Zoll.

Es hat fast einen Monat gedauert, aber ich glaube, ich habe endlich einen ehrlichen Mann aus Indiens endlosem Stall krummer Fahrer gezogen. Baiju ist vorbildlich und bärtig. Sein Botschafter von 2004 ist sauber und er hält es in der Form, in der mein Großvater, der Ingenieur, seinen Caprice Classic aufbewahrt hat. Er spürt die Momente, in denen er ruhig ist und lässt die Landschaft sprechen. Und als Amateurfotograf kennt er sich mit Licht, Winkeln und Haltepunkten aus, wenn ich einen Fototermin sehe, was häufig der Fall ist.

Die Western Ghats sind Indiens höchste Gipfel südlich des Himalaya, massive Felsentürme, die sich auf 8000 Fuß erheben. Die vierstündige Fahrt von Cochin nach Munnar ist spektakulär. Die unteren Hänge sind mit fluoreszierend-grünen Teeplantagen bedeckt. Während wir an Höhe gewinnen, strömen Düfte von Zimt, Kardamom, Koriander, Kreuzkümmel, Vanille, Pfeffer, Ingwer, Knoblauch und Nelke durch unsere offenen Fenster - Kerala baut die Hälfte Ihres Gewürzcaddys an - zusammen mit Rauch von kleinen Kochfeuern.

An einem malerischen Aussichtspunkt tauchen wir aus, um in einen stetigen Regenschauer einzutauchen und eine vielversprechende Masse dunkler Wolken am Horizont zu beurteilen. Auf der anderen Seite des Parkplatzes rollen vier Männer Ende dreißig, die sich unsicher auf die Motorhaube eines SUV stützen und um ein Schnapsglas herumgehen, wie eine Whiskyflasche eine Stadiontreppe hinunter.

"Hallo! Was ist dein Land?" der freundlichste der Crew schreit. Dann schlingert er mit einem wahnsinnigen Grinsen und der offensichtlichen Idee, mir einen nassen Bart auf meine Lippen zu pflanzen, auf mich zu. Ich drehe meinen Kopf gerade noch rechtzeitig, um einen Sandpapierschlürfer zu bekommen, der auf meiner Wange beginnt und meinen Hals hinuntergleitet.

Baiju und ich sind auf eine indische Version des Wochenendroaders gestoßen. Freunde, die im Monsun trinken. Oder einfach nur trinken. Wie ein Ausflug in die AutoZone Liberty Bowl ist das Hauptereignis wirklich nur eine Ausrede, um die Stadt zu verlassen.

"Wir sind vier aus Cochin", sagt mir einer der Jungs, neigt seinen Kopf, um einen Sprühnebel warmen Regens aufzufangen, und drückt mir ein schmutziges Glas in die Hand. "Dies ist unsere jährliche Reise in die Berge. Keine Frauen und Kinder. Jetzt stoßen Sie auf den Monsun an!"

Normalerweise bin ich in diesen Situationen ziemlich kontaktfreudig, aber Betrunkene auf windigen Bergstraßen sollten nicht ermutigt werden, besonders wenn sie etwas tuckern, das White Mischief heißt und sich als beliebter indischer Wodka herausstellt. Ich bin nur mit einem kurzen Schnauben einverstanden, bevor wir losfahren.

Als die volle Wut des Monsuns zwei Tage nach unserer Ankunft endlich in Munnar ankommt, wird dies von einem dichten, feierlichen Wind angekündigt, der sich mit dem einzigartigen Zweck einer Abrissbirne sammelt. Katzen und Hunde rennen in Deckung. Vögel verschwinden. Innerhalb von Sekunden ist die Luft mit Staub, Zweigen, Blättern, Plastiktüten, Zeitungsblättern, Lebensmittelverpackungen und jedem anderen Stück Streumüll gefüllt - an einem Ort, der sich auf Streumüll spezialisiert hat.

Auf Märkten im Freien prallt der Regen wie ein Traubenschuss über Markisen. Geschwätzige Menschenmengen zerstreuen sich - tausend Richtungen für tausend Menschen. Frauen kämpfen darum, ihre Saris zu kontrollieren. Männer auf Fahrrädern und Mopeds senken den Kopf in den Ansturm. Innerhalb einer halben Stunde toben Rinnen wie kleine Flüsse und verstopfte Abwasserkanäle, die scharfe Rückspülungen abhusten.

Auf Aufforderung einer kürzlich erschienenen Zeitung, die beklagt, dass Inder jetzt eher Videospiele spielen als den Regen genießen, traf ich mit meiner Monsuntheorie einen älteren Keralaner. "Ich bin in den 1940er Jahren aufgewachsen", sagt er in einem launischen Ton und schlägt einen bevorstehenden Hüftersatz vor. "Wir gingen im schweren Monsun zur Schule, und als wir die Schule erreichten, waren unsere Kleider völlig durchnässt. Heutzutage reisen Kinder nur noch mit Auto und Bus. Sie können während des Monsuns sitzen und trocken sein."

Ein jüngerer Mann ist etwas weniger zweideutig. "Natürlich können Sie Recht haben", sagt er. "Jetzt gibt es keine Monsun-Poesie. Es gibt keine neuen Monsun-Geschichten."

Am nächsten Tag, mit den Hähnen und bei Tageslicht unterwegs, stoßen Baiju und ich auf einen Monsununfall. Zwanzig Fuß unter einer zweispurigen Bergstraße versuchen vier Männer, ein Kawasaki-Motorrad einen steilen, schlammigen Damm hinaufzuschieben. Vor wenigen Augenblicken hatte ein Jeep, der auf der falschen Spur in eine blinde Kurve fuhr - eine Bewegung, die in Indien genauso üblich ist wie auf der richtigen Spur in eine blinde Kurve -, eine potenzielle Frontalkollision ausgelöst.

"Ich bremste plötzlich und das Fahrrad rutschte unter mir hervor", sagt mir der Kawasaki-Fahrer, immer noch halb geschockt. "Ich wurde von den Büschen gerettet. Mein Fahrrad stürzte den Hügel hinunter."

Kerala ist in ganz Indien bekannt für die "Blutspur", die durch kurvenreiche Straßen, nassen Asphalt und das verursacht wird, was die staatliche Transportabteilung unhöflich als "unfähige Autofahrer" bezeichnet. Obwohl Kerala nur 3 Prozent der indischen Bevölkerung hat, macht es 10 Prozent der Verkehrsunfälle des Landes aus. Im Jahr 2007 gab es 3.778 Todesfälle in 39.918 Wracks. Das sind mehr als zehn Verkehrstote pro Tag.

Der Kawasaki ist so schwer, dass die Jungs unten aussehen, als würden sie mit einer verletzten Kuh kämpfen. Schließlich kommt jemand mit einer starken Schnur an. Ein Ende ist mit dem Fahrrad verbunden, das andere den Hügel hinauf. Es landet einen Meter von meinen Füßen entfernt.

Südindianer sind besonders klein und drahtig, und da ich vor drei Jahren sechs bis drei Jahre alt war und mich nicht entschuldigt habe, bin ich die offensichtliche Wahl, um die Ad-hoc-Seilbande zu verankern. Mit vier Jungs, die von unten schieben, und fünf Jungs, die von oben ziehen, würde man denken, ein Motorrad wäre ziemlich einfach zu retten. Du würdest dich irren. Dennoch sorgt die Organisation, die acht schreiende Hindus und Muslime und einen Gung-Ho-Amerikaner dazu bringen muss, alles im Konzert zu tun, für einen inspirierenden kulturellen Moment.

Mit großer Anstrengung schleppen wir das Stück Stahl und Gummi über Wurzeln, Baumstämme, Bäume, Büsche und Felsbrocken. Sobald der hinkende Kawasaki wieder auf dem Bürgersteig ist, kehren Baiju und ich mit der Selbstzufriedenheit der barmherzigen Samariter zum Auto zurück. Baiju fühlt sich jedoch in einer Sache etwas niedergeschlagen.

"Hätte es eine schwere Verletzung gegeben", meckert er, als wir die Straße entlang gehen, "hätten wir vielleicht bessere Fotos bekommen."

Das große Drama des Tages kommt während einer Ruhepause am späten Nachmittag im Regen, als der stets wachsame Baiju drei Elefanten entdeckt - einen Stier, eine Frau und ein Baby -, die am äußersten Rand eines Sees etwa eine halbe Meile von der Straße entfernt trinken . Wir sind so weit weg, dass das Anschauen wie eine Augenuntersuchung ist.

"Sehen Sie das Baby hinter der Mutter stehen?" Ich sage.

"Oh ja, ich sehe es jetzt", antwortet Baiju.

"Dieser Mann sieht aus, als könnte er ziemlich groß sein."

"Ja. Aber von hier aus sieht er auch ziemlich klein aus."

Nach ein paar Minuten taucht ein älterer Mann mit einer steilen Polizeimütze aus dem nahe gelegenen Wald auf. Er ist ein lokaler Wildhüter, der uns nach einem kurzen Gespräch mit Baiju eine Stelle zeigt, an der der Zaun, der den Lebensraum der Elefanten schützt, durchtrennt wurde. Wenn wir so an Elefanten interessiert sind, sagt er und streckt die Handflächen aus, warum klettern wir dann nicht durch den Zaun und wandern zum Rand des Sees hinunter, während er wegschaut?

Das "Pay to Play" -Spiel ist in Indien natürlich etwas älter als in Illinois. Ich beschließe, dem Mann zu helfen, die Integrität seiner Position aufrechtzuerhalten.

"Nein, uns geht es gut", sage ich und versuche, die immense persönliche Befriedigung zu vermitteln, die ich durch den Respekt vor dem Terrain wilder Tiere erhalte. "Wir freuen uns, von hier aus zuzusehen."

Baiju hat jedoch nicht die Absicht, ein offizielles Angebot zur Umgehung des Gesetzes an ihm vorbeizulassen, zumal es ihm eine seltene Gelegenheit für Nahaufnahmen von Wildtieren bietet. Er stürmt in die Bürste und schreit: "Komm schon, komm schon!" Nicht weil er Angst hat, etwas zu verpassen, sondern weil er weiß, dass mein teures Canon 200-mm-Zoomobjektiv genau auf seinen beschissenen alten EOS-Körper passt. Anstelle seines 50-mm-Objektivs wird mein optisches Biest ihn zum vierfachen Fotografen machen.

Ich folge Baiju durch den Zaun. (Das Thompson-Wappen zeigt einen Mann, dem ein Bier gereicht wird, während jemand seinen Arm dreht.) Wir gehen einen rutschigen Hügel hinunter, der mit hohem Rasiermessergras bedeckt ist. Regenpellets kitzeln unsere Gesichter. Am Fuße des Hügels sehen wir die Elefanten auf der anderen Seite des Wassers, kaum 50 Meter entfernt. Ich gebe Baiju die 200mm.

"Ich kann die Haare an seinem Arsch sehen! Es ist fantastisch!" Baiju klickt 20 identische Frames ab. Er zittert jedes Mal vor Freude, wenn er einen Kofferraum im Sucher aufstellt, aber mit einem neuen Regenangriff, der plötzlich über uns donnert, kann ich nicht anders, als mir Sorgen um mein Objektiv zu machen. Ich schiebe meine Kamera zum Schutz unter mein Hemd, aber Baiju schwenkt seine / meine Ausrüstung herum, als wäre sie aus Gore-Tex.

Nachdem die Elefanten ein wenig am Seeufer geschnüffelt haben, tauchen sie unerwartet ins Wasser und schwimmen direkt für unsere Position. Gemessen an den frischen Scheiße, dem abgeflachten Gras und der schnellen Annäherung der großen grauen Dreadnoughts ist es klar, dass Baiju und ich mitten in einem beliebten Elefanten-Treffpunkt stehen. Ich murmele etwas über unseren möglicherweise illegalen und sicherlich unkühlen Eingriff in Dickhäuterrasen, aber Baiju bleibt im Schilf geduckt.

Während Baiju den Chipspeicher verbrennt, spüre ich einen leichten Juckreiz in der Nähe meines Knöchels. Durch das nasse Gras schaue ich auf meine Teva-Füße und finde zwei schleimige, violettschwarze Streifen, wie Kringel aus dunklem Rotz, die sich auf meinem rechten Fuß winden. Zuerst habe ich keine Ahnung, was ich sehe. Dann wird es schmerzlich klar.

"Blutegel! Baiju, verdammt noch mal, Blutegel! Lass uns verdammt noch mal hier raus!"

Der Regenguss hat die Blutsauger in Kraft gebracht. Ich wische zu meinen Füßen und schreie die Blutegel an wie ein Gorilla in der Hoffnung, einen Rivalen einzuschüchtern.

Baiju hält sich fest und ist blind für mein Entsetzen. Ich schleppe den Arsch die Elefantenspur hinauf und zurück zur Straße. Der Spielleiter ist immer noch da, steht im Regen neben unserem Auto und lächelt, als erwarte er ein Trinkgeld. Ich ignoriere ihn und führe eine zutiefst persönliche Blutegel-Suche durch, um die Zehennägel zu beschmutzen. Baiju taucht fünf Minuten hinter mir aus dem Gebüsch auf, außer Atem, ohne Batteriestrom und, was am alarmierendsten ist, außerhalb der beruflichen Grenzen.

"Es gab viele Blutegel, wo ich stand", sagt er. Er zieht einen von seiner Wade ab, als würde er Flusen von einem Pullover nehmen, und hält ihn hoch, damit ich ihn untersuchen kann. "Ich muss Sie um die Großzügigkeit bitten, mir heute Abend eine heiße Dusche in Ihrem Hotelzimmer zu erlauben. Möglicherweise müssen Sie ein zusätzliches Handtuch anfordern."

ZWEI TAGE NACH dem Motorradwrack und den Elefanten und Blutegeln fahren Baiju und ich durch die herrliche Landschaft und setzen uns der vollen Intensität allumfassender Duschen aus. Wir erwidern das einladende Lachen von Fremden, die sich in den Türen versteckt haben. Wir beobachten, wie Dorfjungen durch Schlammfußballspiele rutschen, rutschen und heulen. Wir lachen, als zwei Männer aus einem Bus rennen und buchstäblich eine Schablone inmitten von Regentropfen tanzen, die so groß sind, dass sie wie Meteore aussehen. Weil die Temperaturen so hoch sind, können Sie für immer im Regen bleiben und werden nie kalt.

Es ist alles ziemlich großartig, außer dass ich mit jedem Zentimeter, der fällt, spüre, wie meine Monsuntheorie von einer Flut kollektiver Freude mitgerissen wird. Weit davon entfernt, dem Monsun feindlich oder gar gleichgültig gegenüberzustehen, nehmen die Menschen in Kerala ihn an und ziehen aus den Stürmen eindeutig eine bekräftigende, gemeinschaftliche Zusicherung. Die Natur ist immer noch wichtig, zumindest für diese Indianer.

Irgendwann kehren die alte Frau und die Wand aus braunem Wasser zurück, um meinen Schlaf zu verfolgen. Zwischen dieser quälenden Schuld und der schlechten Matratze wird meine letzte Nacht in Indien zu einer so unruhigen Hölle, dass ich, als Baiju mich am Morgen meines Heimfluges abholt, in einer ungewöhnlich pissigen Stimmung bin.

"Warum hast du es mir nicht gesagt?" Ich beschwere mich, als wir durch den Stadtverkehr kratzen.

"Sag dir was?"

"Dass ich mich geirrt habe. Meine Theorie. Wir haben eine Woche lang darüber gesprochen. Sie haben Interviews übersetzt. Sie haben mir gesagt, ich sei ein Mann, der mit scharfen Einsichten gesegnet ist."

"Ich glaube, Sie haben fünf Tage die Woche eine gute Theorie", sagt er. "Schau aus dem Fenster. Es ist wieder Montag." Baiju Bewegungen im Verkehr. "Die Fußballspiele und das Tanzen werden Sie nur am Wochenende finden. Jetzt gehen die Leute, wie sie sagen, zurück in die reale Welt. Es ist nur ein weiterer düsterer Montag."

Eines der großartigen Dinge beim Reisen ist es, den Punkt zu erreichen, an dem Sie vergessen, welcher Wochentag es ist. Ich rolle das Fenster herunter. Schmutziger Regen, Dieselabgase und wütende Geräusche von Autohupen rollen spät in den Botschafter. Es fühlt sich wieder wie im modernen Indien an. Ich lehne mich auf dem Sitz zurück, schließe die Augen und begnüge mich mit dem Slog zum Flughafen.

Für die Schmoes auf dem Weg zu Jobs in bedrohlichen IT-Büroparks, räuberischen Callcentern und weltverändernden Autofabriken ist es mit Sicherheit ein weiterer düsterer Montag. Für mich sieht es aber gut aus. Dank Baiju habe ich einige anständige, wenn auch blutfreie Monsunbilder; eine zuverlässige Fahrt zurück zum milden Nieselregen der realen Welt; und mindestens fünf Siebtel einer Theorie, die wie die Kleidung in meinem Koffer immer noch ein bisschen uraltes Wasser enthält.

Tags: Reise Natur, Indien, Schneesport, Stapelartikel, Reisen

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