20.09.2020
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Die wunderschöne Erholung

Die wunderschöne Erholung

"Es gibt zwei Geschichten", erzählte mir ein Anführer der Rat Stabbers. Wir fuhren durch Polizeilinien zum Zylinder, dem Stadion einer mächtigen Fußballmannschaft aus Buenos Aires namens Racing. Im Inneren warteten ungefähr 60.000 feindliche Fans darauf, uns zu kreuzigen.

Die Rattenstecher werden in La Plata durchsucht.

Rattenstecher werden in Banfield getrieben.

Cheerleader der Boca Juniors in La Bombonera.

Racing's Barra Brava, die kaiserliche Garde.

Boca-Kultur in Buenos Aires.

Independiente-Fans bei einer gewaltfreien Kundgebung in Buenos Aires.

Sein Name war Jorge Celestre - Georgie Blueskies - aber er erklärte den Namen seines Fanclubs, der Rattenstecher. Sie waren die eingefleischten Anhänger von Estudiantes, einer Profi-Fußballmannschaft südöstlich von Buenos Aires.

Die erste Geschichte handelte von einigen Medizinstudenten - aufgrund ihrer Laborarbeit „Rattenstecher“ -, die Estudiantes vor mehr als einem Jahrhundert gründeten. Es war eine schöne Geschichte über ein fleißiges, erfolgreiches Argentinien, ein Land, das das 20. Jahrhundert mit futuristischen Träumen und fortschrittlichen Ambitionen begann.

"Aber die zweite Geschichte ist wahrscheinlicher", erklärte Celestre, als wir uns auf den Weg zu den Polizeilinien drängten. Die ursprünglichen Fans waren einige arbeitslose Männer, die in Parks saßen und zum Spaß Ratten töteten. Dieses schmutzige Bild rief ein anderes Argentinien hervor, das das 20. Jahrhundert mit Unruhen und einem Währungscrash beendete, eine hinterhältige Gesellschaft, in der das Leben, wie ein Argentinier es mir ausdrückte, „ein Krieg aller gegen alle“ ist.

Ich hatte die Rattenstecher getroffen, indem ich mich physisch in ihre rot-weiß gekleidete Säule geschoben hatte, als sie mit öffentlichen Mitteln zum Zylinder marschierten, einem hochfaschistischen Kolosseum, das in den 1940er Jahren von Diktator Juan Perón - einem Rennsportfan - erbaut wurde. Der herabstürzende Beton wird immer noch von Peróns Schwanenhalsturm dominiert, dessen allwissendes Auge jetzt mit den Kameras von Copresede gefüllt ist - einer polizeilichen Überwachungsbehörde namens Provincial Committee on Sports Safety -, die beschuldigt wird, die gewalttätigsten Fußballfans der Welt aufgehalten zu haben.

Wir quetschten uns durch Trichter von Polizisten, die von Reiterreihen beobachtet und von Reihen von Polizisteninfanteristen in voller Kampfausrüstung angehalten wurden. Spezialisten für Nitrilhandschuhe tätschelten die Männchen in unserer Kohorte. Hinter ihnen befanden sich Copresede-Agenten in Zivil, die Fahndungsfotos einiger der 400 Rattenstecher hielten, die aus den Spielen ihres eigenen Teams verbannt waren.

Die Rat Stabbers gründeten aus Mut ihre Blaskapelle und mit einem harten Stoß wurden etwa 2.000 von uns die Treppe hinaufgefegt und auf die Besucherterrasse geklemmt. Hier, eingepfercht von Metallzäunen und mehr Polizei, wurden wir zwei Stunden lang Schulter an Schulter unbeweglich gedrückt, ein einziges schreiendes Wesen schwebte auf und ab.

Problem: Wir hatten 2.000, aber der Zylinder hat 64.000 Sitzplätze. Es war nicht absolut voll, aber ich bleibe bei meiner Vermutung, dass wir 60.000 zahlenmäßig unterlegen waren. Sie tanzten in großen Wellen, einem Meer aus Blau und Weiß, und ihr Lärm übertönte sogar die Band der Rattenstabber.

Das Spiel lief schlecht. Nicht für Racing, dessen eingefleischter Fanclub, die Imperial Guard, sich unter unserer Terrasse versammelte, verspottete und Herausforderungen forderte. Komm her und sag das zu meinem Gesicht.

Die Rattenstecher revanchierten sich durch Spucken und schafften es, Feuerwerkskörper und eine Rauchbombe über zwei Zaunschichten zu werfen. Niemand würde sich später an das Spiel erinnern, nicht einmal an die Punktzahl. Aber sie würden sich daran erinnern, an die Schlacht.

Ziele sind schön. Aber kämpfen ist für immer.

Ich bin seit 1996, als ich das Buen Juni Aires-Team Boca Juniors in ihrem notorisch engen kleinen Stadion La Bombonera spielen sah, von Argentiniens gewalttätiger Fußballmarke fasziniert - oder sollte ich erschrocken sagen -. Boca ist berühmt für die Qualität seines Spiels, aber auch für seinen Fanclub -La Doce, der 12. Mann - der seit einem halben Jahrhundert dieselbe Nordterrasse besetzt hat, immer steht, immer singt, normalerweise kämpft.

In dieser Nacht begannen die Boca-Fans das Match mit Stil und zündeten römische Kerzen an, die rote Flammen, Funken und Rauch über ihre Köpfe spuckten. Riesige blau-goldene Flaggen entfalteten sich aus den oberen Ebenen. Es war einschüchternd, vom anderen Ende aus zuzusehen, wo ich mit ein paar tausend Anhängern eines Teams namens Gimnasia stand und 50.000 Menschen mich und meine neuen Freunde hassten.

Das Unerklärliche geschah: Die unangekündigte Gimnasia gab Boca die schlimmste Niederlage seit einem halben Jahrhundert, ein 6: 0-Stampfer, der Wellen von Boca-Fans gegen die Zäune krachen ließ, die uns beschützten. Müll und mit Urin gefüllte Tassen regneten auf uns herab. Auf der Flucht mit Gimnasia-Fans fand ich die Straßen einer großen Hauptstadt voller Kavallerie und Tränengas.

Weine nicht um Argentinien. Brasilien ist vielleicht als Fußballnation berühmter, das schöne Spiel, das der 20-jährige Jongleur Neymar heute verkörpert. Und Europa bleibt der Schwerpunkt des Fußballs: Englische Vereine wie Manchester United und Chelsea regieren die globale Bandbreite, und spanische Vereine haben das Spielfeld beherrscht und in den letzten fünf Jahren zwei Europameisterschaften nach Hause gebracht.

Doch oft genug kommen die Europäer mit einem Argentinier dorthin: Barcelonas Stürmer ist der zottelhaarige, fruchtbare Lionel Messi, der dominierende Spieler dieser Zeit. Sergio "Kun" Agüero und Carlos Tévez, die Manchester City zur diesjährigen Meisterschaft führten, sind beide Argentinier. So auch Javier Pastore von Paris Saint-Germain. Im Jahr 2009 übertraf Argentinien Brasilien als weltweit führenden Produzenten von Fußballtalenten und brachte 1.700 Spieler in professionelle Ligen im Ausland. Fußball geht hier tief - die erste Liga wurde 1891 gegründet, die drittälteste der Welt nach England und den Niederlanden.

Aber was Argentinien wirklich auszeichnet, ist weniger das Fußballspiel als die blutsaugende finanzielle Ausbeutung und die damit verbundene Mob-Atmosphäre. Korruption ist natürlich nichts Neues im Sport. Italienische Teams leiden unter ihrem zweiten großen Glücksspielskandal seit sechs Jahren. Berichten zufolge hat ein Spieler sein eigenes Team unter Drogen gesetzt. Sepp Blatter, der viermalige Präsident des globalen Fußballverbandes, FIFA- die Fédération Internationale de Football Association - hat einen niedrigen Standard gesetzt, der von Wolken von Bestechungsvorwürfen und demselben Marketing-Skandal heimgesucht wird, der kürzlich den langjährigen brasilianischen Fußballchef Ricardo Teixeira gestürzt hat.

Natürlich produzieren viele Nationen gefährliche Fans. Bei Spielen in Mailand gibt es Messerkämpfe, in England gibt es seit langem „Hooligans“, und rassistische „Ultras“ sind ein Problem in Italien und Osteuropa, wo polnische Fans im vergangenen Jahr russische Rivalen mit Nazigruß bewarben. Aber die englischen Hooligans der 1980er Jahre kämpften für prahlerische Rechte, nicht für Geld, und jetzt wurden sie von einem nationalen Überwachungsstaat gemildert. In ganz Europa wurden Fans der Arbeiterklasse durch ihren Wechsel zu Champions oder Premier-Ligen mit ihren transnationalen Zeitplänen, Sky-Boxen und der Kontrolle der Menschenmenge überfordert.

Die argentinischen Fanclubs sind inzwischen "nicht ganz so gewalttätig wie die Bloods and the Crips, aber ähnlich", sagt Andy Markovits, ein auf Fußballkultur spezialisierter Politikwissenschaftler der Universität von Michigan. In den 1980er Jahren, so Markovits, war das Fan-Erlebnis in Südamerika im Vergleich zu dem, was in Europa geschah, „ein Kinderspiel“. Heute ist es umgekehrt.

Mit Spitznamen wie den Drunkards of the Stands, den Garbage Men, den Blue Pirates, den Gangsters und den Scoundrels gibt es die Fanclubs der 40 professionellen Teams, die auf den argentinischen A- und B-Levels spielen, fast so lange wie die Teams selbst. Aber im Laufe der Jahre haben sich viele von ihnen in organisierte Syndikate verwandelt, die Barras Bravas genannt werden - wörtlich „Rowdy Banden“ -, die die meisten Aspekte der Teams kontrollieren. Südamerikanische Teams sind private Vereine, die ihren Mitgliedern gehören. So können Fanclubs mit ihren großen Wahlblöcken Clubbeamte bilden oder brechen und damit Trainer und Sportler kontrollieren. Die berüchtigtsten Barras - Bocas La Doce, River Plates Drunkards of the Stands und Quilmes 'Indianer in Buenos Aires sowie die Gangster von Rosario Central und die Leprakranken von Newells Old Boys in den Provinzen - haben die Konzessionen ihrer Stadien erobert und den Verkauf von Soda monopolisiert , Hamburger und Trikots. La Doce hat einen der besten Betrügereien, bei dem etwa 125.000 bis 150.000 US-Dollar pro Woche an Parkgebühren für Heimspiele anfallen. Die Barras streichen routinemäßig die Gehälter der Spieler ab. Und wie Sopranos aus Südamerika behaupten die Stärksten einen kriminellen Einfluss auf globaler Ebene, indem sie die Transfergebühren senken, die erhoben werden, wenn ein argentinischer Spieler in die europäischen Premier League geht.

Aber die Barras hören nicht beim Profitieren auf: Sie sind auch in Kriminalität verwickelt - vom kleinen Drogenhandel über den Drogenhandel und die Geldwäsche bis hin zum Sieg gegen nicht nur rivalisierende Fans, sondern manchmal auch gegen die Spieler ihrer Teams. Im vergangenen Oktober, nachdem der Verteidiger von San Lorenzo, Jonathan Bottinelli, ein Eigentor erzielt hatte, um ein Spiel zu verlieren, betraten drei Barra-Soldaten das Übungsfeld und schlugen ihn zusammen - vor seinen Teamkollegen.

Sicherlich kannte Bottinelli die Geschichte der jüngsten Morde. Im Jahr 2005 gab es beispielsweise sechs Fußballmorde, darunter die Erschießung eines Rattenstabbers während eines massiven Kampfes mit der Polizei. Fünf starben 2006, darunter ein Fan, der in einem Bahnhof mit einem Stein getötet wurde, und vier 2007, darunter zwei in internen Fanclub-Fehden. Sechs wurden 2008 getötet, weitere acht starben 2009 und 2010 starben elf, darunter ein Boca-Fan, der bei der Weltmeisterschaft in Südafrika von Rivalen geschlagen wurde, und die Ermordung des mächtigsten Barra-Führers des Landes in der Weinbar.

Als ich im Mai in Argentinien landete, nahm die Gewalt schneller zu als je zuvor. Ein Anhänger von Nueva Chicago wurde in einer internen Fehde mit einer Brechstange zu Tode geprügelt. Einige Tage später wurde ein Rivale als Rückzahlung getötet. Ein Fraktionsführer der Drunkards wurde in den Kopf geschossen. Drei Rosario-Fans wurden von jemandem von Newell erschossen, und während meines Besuchs haben einige Unión-Fans, die auf eine Newell-Menge schossen, versehentlich einen Zuschauer getötet. Zum Ende der Saison im Juni betrug die Zahl der Todesopfer bereits neun. Und eine neue Saison würde im August beginnen.

Diese Gewalt hat das Spiel selbst verschlechtert. Jeder Spieler, der Lionel Messi im Ausland folgen kann, und wenn sich diese zerstreuten Stars als Nationalmannschaft wieder zusammensetzen, zerfallen sie eher als dass sie zusammenhalten. Bei der Weltmeisterschaft 2010 bedeckte Argentinien das südafrikanische Gras mit Talent, wurde aber gedemütigt: Messi konnte kein einziges Tor im Turnier erzielen, und die Deutschen packten ihre Koffer 4-0.

Dieses Gefühl der zunehmenden Krise, eines Landes und eines Sports, die sich selbst zerstören, lockte mich zurück nach Argentinien. Die Argentinier haben einen neuen Weg erfunden, um Geld zu stehlen. Sie haben ihn benutzt, um ihre Feinde zu vernichten, und jetzt werden sie ihr eigenes schönes Spiel ruinieren. Während es Ziele regnet.

SONNENSCHEIN TÖTET MAFIAS, ABER die Sonne geht in den Herbststraßen von Buenos Aires früh unter, und das Abendspiel ist noch Stunden entfernt, da der Fotograf Marco Di Lauro und ich eine kleine Straße entlang gehen und ungefähr 500 Mitgliedern von Angesicht zu Angesicht begegnen La Doce, Bocas berüchtigter Fanclub. Der Hardcore von La Doce versammelt sich immer vor einem Spiel auf einem Parkplatz drei Blocks vom Stadion entfernt. Tetra-Pak-Kisten mit billigem Wein sind in Pyramiden gestapelt, Marihuana-Wolken treiben überall herum und das Testosteron fließt frei. Jeder ist in Blau und Gold gekleidet, auch ich. Ich habe mir für den Club Atlético Boca Juniors eine schicke blaue Nummer mit Reißverschluss geliehen, die in Gold mit einem aufwendigen Club-Siegel verziert ist: CABJ.

Boca. Nicht nur die berühmteste Mannschaft aller Sportarten in Südamerika, sondern eine Ikone, ein Mythos. Das Viertel Boca ist ein schmutziger Hafen der Arbeiterklasse, und das Team repräsentiert die Seite des armen Mannes im Klassenkrieg in Lateinamerika. Boca hat ein unterlegenes Charisma, gewinnt aber wie die Yankees: zahlreiche nationale Titel sowie fünf südamerikanische Meisterschaften allein im letzten Jahrzehnt. Es hat ein eigenes Museum, in dem Sie Tanga-Unterwäsche in Teamfarben kaufen können. Draußen können Sie sich mit einer Statue von Diego Maradona fotografieren lassen, dem Rächer, der aus den Slums auferstanden ist, um das globale Spiel zu dominieren und England mit seinem berüchtigten Hand of God-Tor bei der Weltmeisterschaft 1986 zu demütigen. 25 Jahre später reicht der Anblick von Bocas blau-goldenen Stürmern aus, um den Schließmuskel eines jeden Torhüters zu straffen.

Unser Führer ist Sergio Caccialupi, bekannt als Paco, ein Boca-Fan mit Grizzles und seit den 1970er Jahren Mitglied von La Doce. Paco hat zugestimmt, uns für eine erpresserische Ticketgebühr (150 USD pro Stück) zu begleiten, die typisch für Boca-Spiele ist. Er ist dünngesichtig, nervös und vernarbt - seiner Autobiografie zufolge verkaufte er in den 1980er Jahren 30 Kilo Kokain pro Woche, überlebte zwei Gefängnisstrafen und ging einmal bis nach Rio, um gegen Anhänger zu kämpfen eines anderen Teams. ("Besser ein Dieb als ein Polizist", sagte ihm sein Vater.)

Trotz meiner blauen Rüstung drohen mir sofort Messerstiche, Raubüberfälle und Mistkerle. Aber das ist selbstverständlich, ein Zeichen, dass ich akzeptiert oder zumindest toleriert werde. Verspotten ist der Kern des Hooligan-Lebens, und ich ziehe ein breites Lächeln auf mein Gesicht und nehme einen Schluck von allem, was mir gereicht wird - Rotwein gemischt mit Coca-Cola, Rotwein mit Orangensoda, dann Fernet mit Limettensoda.

Beim Versuch, mein Vertrauen zu stärken, erwähne ich, dass ich hier anwesend war, als Boca die schlimmste Niederlage seit einem halben Cent erlitt -

"Sechs zu Null", sagt Paco.

"1996", sagt eine andere Stimme.

"Gimnasia", fügt ein dritter Mann hinzu. "Das war der schlimmste Tag meiner Kindheit."

Ich verliere schnell Freunde.Die Männer unterhalten sich untereinander in lunfardo, dem schnellen italienisch-spanischen Dialekt von Buenos Aires. "Sie müssen bezahlen", sagt ein Mann. Ein anderer warnt Paco: "Lass sie nichts sehen." Ein anderer meldet sich freiwillig bei seinen Freunden, dass er mich ausrauben wird, wenn er die Chance dazu bekommt.

Ich rufe ihn aus. "Warum wirst du mich ausrauben?"

"Das ist es, was ich beruflich mache", antwortet er kühl. Am Wochenende geht er zu Boca-Spielen. Montag bis Freitag beraubt er Touristen in derselben Nachbarschaft. Wenn ich herumlaufe, sagt er: "90 Prozent Chance, dass wir dich ausrauben."

Zeit für Schutz. Wir geben Paco die vereinbarte Gebühr für zwei Eintritte auf die La Doce-Terrasse. Bargeld, keine Quittungen. Paco versichert mir, dass numero uno selbst - La Doce-Chef Mauro Martín - unsere Teilnahme genehmigt hat, und tatsächlich schlendert Martín einige Minuten später in einem weißen Trainingsanzug vorbei, und seine roten Augen geben uns einen Rückblick.

Waren in.

Neunzig Minuten vor dem Spiel sagt Paco plötzlich: "Lass uns gehen." Wir folgen ihm nicht in Richtung La Bombonera, dessen steile Betonwände blau und gold gestrichen sind, sondern eine Seitenstraße hinunter, durch ein ruhiges Tennisstadion und in einige Umkleideräume, bevor wir uns einem hohen Zaun aus Stahlblech stellen. Ein Klopfen und eine Tür öffnet sich. Wir stehen plötzlich vor den Toren des Stadions und haben drei Sicherheitslinien übersprungen. Es ist amüsant zu sehen, wie ein Dutzend Beamte aus Buenos Aires absichtlich wegschauen. Wir gehen direkt zum Eingang der beliebten Tribuna, der Welt von La Doce. Es ist die Promi-Behandlung, die Paco-Passage.

Wir müssen selbst durch die Drehkreuze gehen. "Woher kommen Sie?" fragt ein Polizist, als er mich tätschelt. Amerika, sage ich ihm.

"Willkommen", sagt er. Und als ich mit einem Lächeln von meinen Knöcheln aufblickte: „Viel Glück da drin.“

Paco gibt uns unsere „Tickets“, digitale Pässe, die jemand anderem gehören - in meinem Fall einem Jugendlichen namens Mariano. Marco, ein italienischer Kriegsfotograf, der mehr als 1.300 Nächte mit Truppen in Afghanistan verbracht hat, ist anscheinend meine Mutter Maria.

Wir steigen langsam vier Treppen hoch - Paco, der von einem harten Leben getragen wird, muss sich auf jedem Treppenabsatz ausruhen -, um die Terrasse zu erreichen, die vielleicht am meisten gefürchtete und am stärksten verteidigte Immobilie im Weltfußball. "Sie müssen hier sitzen", sagt Paco und zeigt auf einen Abschnitt auf der linken Seite. "Sie können dort keine Fotos machen", sagt er und dreht sich zur Mitte um. „Bleib weg von diesem Teil. Hier sitzt der Chef. Richten Sie Ihre Kamera nicht einmal dort hin. Du kannst Bilder in andere Richtungen aufnehmen, aber schau nicht mal dort hin. "

Die regulären Boca-Fans kommen in der nächsten Stunde. La Doce hat keine offizielle Mitgliedschaft - "Nur die Polizei führt eine Liste", sagt Paco - und unsere Terrasse ist voll mit viertausend oder fünftausend Fans. Aber nur wenige Minuten vor Spielbeginn marschiert der engagierte Kern der Barra Brava ein. Dies sind unsere 500 Freunde vom Parkplatz, die singen und riesige Flaggen schwenken, während sie der Band in diese zentrale verbotene Zone folgen. Mauro Martín ist irgendwo drin und versteckt sich vor Fotografen hinter einem Ring von Loyalisten und einem Vorhang von Bannern. ("Wenn sie berühmt werden, werden sie verhaftet", sagte mir ein Polizist.)

Martín ist nicht der einzige Chef im Haus. Diego Maradona ist aus Dubai eingeflogen, wo er ein Team namens Al Wasl trainiert. Verschiedene Entgleisungen - Kokain, Steuerhinterziehung, ein kurzes Exil in Kuba - haben die Liebesbeziehung zwischen La Doce und ihrem Idol, der im Mittelfeld in einer Kiste sitzt, nur vertieft.

Der Gesang baut sich auf, die Fahnen schwenken, und für eine Weile befinden wir uns in der freudigen Maschine eines Fanclubs, genau dort, wo ich mich immer gefürchtet habe, eine stampfende, spöttische, jubelnde und betrunkene Bande von Kriegern. Der Feind - das brasilianische Team Fluminense - betritt das Feld inmitten eines ohrenbetäubenden Chors von 40.000 Boos. Als Boca herauskommt, explodiert La Bombonera in eine Wand aus Bassdrums und singt: Dale, Dale, Bo! Dale, Dale, Bo! Dale, Dale, Bo! Bo-ca! Lass uns gehen, Boca!

Die Brasilianer machen dem Stadion Angst: zwei schnelle Torangriffe. La Doce singt nur lauter und leert die Atmosphäre mit einer Version von „Volare“ für 20.000 Stimmen. Dennoch können nur wenige von uns die Aktion sehen. Über unseren Köpfen hängen zu viele Banner, und viele Fans sitzen nicht dem Feld, sondern der Band gegenüber. Kleine Drogenverkäufe sind einer der größten Schläger von La Doce, und dunkelgrüne Knospen werden offen herumgereicht, aufgerollt und in titanischen Mengen geraucht. Wenn man einen Betrunkenen auf einen Betrunkenen setzt, bleiben einige Fans im gleichen Zustand wie Paco - so verschwendet, so früh, dass er zur Seite listet und dem einfachen Takt der Gesänge nickt.

Eine Reihe bedrohlicher harter Jungs nähert sich und bedroht uns, wenn wir Fotos machen. Einer sagt: „Dies ist unser Haus. Niemand macht Fotos in unserem Haus. Niemand." Paco hat uns diesen Zugang versprochen, aber er ist zu betrunken, um zu sprechen, und meine Boca-Jacke hat hier keine Magie. Ein drahtiger Mann mit großen Augen schreit uns unverblümt an: "Du machst noch ein Bild, deine Kameras werden durch die verdammte Luft fliegen!"

Spiel ist aus. Die Brasilianer erleiden in der 34. Minute einen plötzlichen Rückschlag, eine rote Karte für ihren Spieler Carlinhos. Zwei Bereitschaftspolizisten eskortieren ihn unter einem Hagel kleiner Gegenstände, die La Doce niedergeworfen hat, vom Feld. Das Match wird zu einem Missverhältnis: 11 Boca-Spieler zermahlen 10 Fluminense-Rivalen. Der Boca-Stürmer Pablo Mouche schiebt schließlich einen über den Mund des brasilianischen Tores.

Fluminense bekommt fast einen Ausgleich, aber ein Boca-Spieler blockt den Schuss mit seinem rechten Arm. Es ist eines der wenigen Stücke, die ich sehe und die direkt unter uns spielen. Aber der Schiedsrichter sieht es nicht und die Fans wollen es nicht. Diego "Hand Gottes" Maradona ist im Haus. Boca gewinnt 1-0.

Der erste Mord am argentinischen Fußball lässt sich bis ins Jahr 1924 zurückverfolgen, als ein Boca-Fan einen uruguayischen Rivalen während eines Showdowns im Tangostil vor einem Luxushotel in Montevideo erschoss. Irgendwann in den 1950er Jahren organisierten sich die Fanclubs zur Selbstverteidigung. La Doce nahm in den 1970er Jahren seine heftige Faustkampfform an. Dann, um 1981, in den letzten gewalttätigen Tagen der argentinischen Militärdiktatur, beschleunigten sich die Fan-Morde. Der Journalist Amílcar Romero, der eine Geschichte des Fußballs schrieb - dieses Land bringt auch Philosophen und Künstler hervor, die sich auf den Sport spezialisiert haben -, teilte die Gewalt in drei Perioden ein. In den rund 30 Jahren nach diesem ersten Hotelmord waren nur 12 Fans getötet worden. In den nächsten drei Jahrzehnten waren es 102. In den nächsten 30 Jahren starben 144 Menschen.

Aber Romero zählte nur die Todesfälle am Spieltag. Die Anti-Gewalt-Gruppe Salvemos al Fútbol 269 ​​fußballbedingte Todesfälle werden gezählt - ein Großteil der Morde wurde in den letzten Jahren außerhalb des Geländes verübt. Im Jahr 2009 wurde beispielsweise der frühere Lepra-Führer Roberto „Pimpi“ Camino viermal erschossen, als er spät abends eine Weinbar verließ. Heutzutage findet die Gewalt oft in den Fanclubs selbst statt, um die wachsenden Einkommen der Barras und die Vorteile ihrer Macht zu kontrollieren. "Sie streiten um Geld und Frauen", sagte mir ein Sportjournalist. (Er bestand auf Anonymität und sagte: "Kein argentinischer Journalist könnte diese Geschichte schreiben", aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen.)

Einer der wenigen, die dieses Risiko eingehen, ist ein fünf Fuß drei Zoll großer platinblonder Anwalt aus Buenos Aires. Die 44-jährige Fabiana Rubeo ist eine Boca-Anhängerin, aber sie wurde es leid, Fußball von seinen Fans ruiniert zu sehen. 2006 gründete sie eine gemeinnützige Anti-Gewalt-Organisation namens New Horizon for the World. Winzig und bedrohungslos bezauberte sie 160 Führer aus mehr als 40 Barras, an einem Friedensgipfel teilzunehmen, auf dem sie sich auf zehn Gebote der Barra-Etikette einigten.

Das erste, was Rubeo mir erzählt, wenn ich in ihrem Büro auftauche, ist, dass sie ihre Kampagne aufgegeben hat. Sie wurde von Kriminellen bedroht, von der Regierung ignoriert und von der Zeitung Pagina 12 in Buenos Aires als „naiv“ verspottet.

"Niemand hat uns unterstützt", sagt sie. "Ich möchte nicht Don Quijote sein, der an Windmühlen kippt." Alles, was von ihren Bemühungen übrig bleibt, ist eine Vereinbarung der Bandenführer, Bälle, die auf der Tribüne landen, zurück zu werfen.

"Hier ist alles zwischen Fußball und Politik verwechselt", sagt Rubeo. Sie zitiert das Beispiel von Bebote („Big Baby“), dem derzeitigen Anführer der Roten Teufel aus Independiente, dessen richtiger Name Pablo Alejandro Álvarez ist. Dank einer engen Beziehung zu einem Gewerkschaftsführer und anderen Politikern, so Rubeo, erhielt Big Baby eine lukrative Reisekonzession und flog Barra-Führer auf Kosten der Regierung zur Weltmeisterschaft 2010. (Die südafrikanischen Behörden haben die meisten von ihnen sofort abgeschoben.) Ebenso arbeitete Rafael Di Zeo, der frühere Führer von La Doce, jahrelang für den örtlichen Gesetzgeber, bevor seine Liebe zur Öffentlichkeitsarbeit und zu Stadionkämpfen ihn zusammen ins Gefängnis brachte.

Warum wehrt sich niemand? Politiker halten die Barras auf Kurzwahl und verwenden sie als bezahlte Flashmobs in der Guerza de Choque des Landes. Dies ist die „Kollision der Kräfte“, ein argentinischer Politikstil, bei dem Rechte, Linke, Gewerkschafter und jede Gruppe, die etwas will, Protestierende auf die Straße bringen müssen. Die Guerza de Choque ist ein Krieg der ewigen Demonstrationen und Streikposten, Straßenstörungen und blockierten Gebäude. Die Schlägerei im Fußballstil hat die höchsten Ebenen der Politik infiziert. Der Sohn des Präsidenten leitet eine nationalistische „Jugendgruppe“, die den Kongress im Mai stürmte, Fahnen schwenkte und Kampflieder rief. Vor zwei Jahren rief ein Regierungsbeamter, der ein neues Buch über Inflation nicht mochte, den Fanclub von Nueva Chicago an. Ungefähr 15 Barra-Soldaten überfielen dann die Internationale Buchmesse in Buenos Aires, warfen Stühle und kämpften gegen Sicherheitskräfte, während sie Parolen gegen den erschrockenen Autor sangen.

Rubeo bringt mich mit jemandem in Kontakt, der einen dieser gefährlichen Männer kennt - den Leiter des Fanclubs von Lanús, einem Team aus dem Großraum Buenos Aires. Sie wünscht mir viel Glück, gibt aber eine Warnung heraus. „Fútbol“, sagt sie, „ist wie eine Mafia-Familie. Wenn du nicht in der Familie bist, kommst du nicht rein. "

Der Gangster trifft mich an einem kühlen Herbstnachmittag in einer mit Tabak befleckten Bar. Er ist riesig, meistens muskulös, aber in eine Fettschicht gewickelt und vom Hals bis zu den Handgelenken mit Tätowierungen bedeckt.

Er sagt, ich sollte ihn "befriedigen", ein Hinweis auf Geld, nicht auf Sex. Ein spanisches Fernsehteam zahlte ihm 5.000 Dollar, stellt er fest. Ich lehne ab.

"Ich bin seit 12 Jahren der Anführer dieser Barra", sagt er plötzlich wütend. "Ich bin der dienstälteste Anführer in jeder Barra. Verstehst du was das bedeutet? Wir wollen Männer. Wir machen das nicht kostenlos.

"Argentinien ist dabei das beste der Welt", rühmt er sich. Wenn er nur Fußball meint.

Vier Tage später, vor einem Heimspiel von Lanús gegen All Boys, eröffnen drei Barras auf Motorrädern das Feuer auf Lanús Fans, wobei der 21-jährige Daniel Sosa getötet und fünf weitere verletzt werden. Die Polizei holt drei Waffen von außerhalb des Stadions zurück.

Das Spiel beginnt einige Minuten später.

Mord hat eine Möglichkeit, Dinge zu verbessern. Bis 2010 gehörten die Rat Stabbers zu den schlechtesten in einer Nation schlechter Fanclubs und hatten gewöhnliche Fans von Estudiantes-Spielen vertrieben. Aber Ende des Jahres gingen die Rattenstabber zu weit und töteten einen Polizisten während einer Schlägerei.

Copresede baute den Verein ab. Anführer wurden eingesperrt und 400 gefährliche Fans von den Spielen ausgeschlossen. Seitdem ist ein normaler Fanclub entstanden. Drei Wochen nach meinem ersten Ausflug mit den Rat Stabbers begleiten Marco und ich sie in ihrer Heimatstadt La Plata, einer kühlen Stadt an der Küste südöstlich von Buenos Aires. Wir finden die Fans, die an einem Samstagmorgen in einem roten Bus herumlaufen und die rot-weißen Trikots ihres Teams tragen.

Georgie Blueskies ist hier und leitet eine Untergruppe der neuen Rat Stabbers. Stout und tiefstimmig verkörpert er den reformierten neuen Fan mittleren Alters - sein Pferdeschwanz wird silbern, sein Verhalten reflektiert. Frauen und sogar Kinder sind zurück bei den Spielen, ein Blick darauf, was Fútbol in dieser produktivsten Fútbol-Nation sein könnte.

„Das sind normale Leute“, betont Celestre, als er uns in seinem (roten) Muscle-Car durch die Stadt fährt und dem (roten) Bus folgt, um mehr (rot gekleidete) Fans abzuholen. "Wir werden sehen, wie lange das dauert." Ohne ständigen Polizeidruck werde die alte Gewalt zurückkehren, weil die Möglichkeiten für Korruption im Fußball immer vorhanden seien.

"Hier auf lokaler Ebene geht es normalerweise nur um Ticketverkauf, Parken und einen Teil der Reisekosten", sagt er. "In anderen Vereinen gibt es mehr Geld: den Verkauf von Trikots, sogar einen Prozentsatz des Gehalts eines Spielers. Die Führer sind immer mit Politikern verbündet, mit welcher Partei auch immer an der Macht ist. “ Die Barras werden zu "Exekutivbanden", sagt er; Einige Führer sind Anwälte und Fachleute, die sich mit Politikern auf den teuren Plätzen vermischen.

Celestre ist nicht beeindruckt von Copresede, dessen Liste von 400 verbotenen Fans viele Tote und Kinder umfasst. "Sie sind nutzlos", sagt er. "Sie schützen uns nie vor irgendjemandem." Er beschwert sich, dass einige Rattenstecher kürzlich von meinen alten Freunden aus Gimnasia, ihren Rivalen in der ganzen Stadt, mit Steinen und Flaschen angegriffen wurden.

Wir landen an einem Kreisverkehr außerhalb von La Plata und machen uns auf den Weg zu einem Spiel mit dem Erzrivalen Banfield südwestlich von Buenos Aires. Ihr letztes Spiel wurde abgesagt, nachdem Rat Stabbers Feuerwerkskörper auf den Banfield-Torhüter geworfen hatte.

Es gibt Tausende anderer Fans in 13 Bussen und einer Flotte von Privatwagen. Wir sind von ungefähr 100 Polizisten umgeben, darunter ein Polizeibus, ein Dutzend Streifenwagen und Motorradoffiziere, die mit Tigerstreifen fahren und Schrotflinten auf dem Rücken tragen. Die Bullen durchsuchen jeden Verdächtigen, dh alle dunkelhäutigen oder rau aussehenden jungen Männer.

Ich treffe kurz den Anführer der Rattenstabber, den extrem großen Ruben Moreno, der sehr sanft ist und der Steinigung in Spicoli-Qualität entspricht, die er anscheinend hat. ("Willkommen, willkommen, hier gibt es keine Probleme.") Er ist einer der Rattenstecher, die von den Spielen ausgeschlossen wurden, also wird er nicht mit uns reisen. Aber er muss im Schlamm herumstehen und die Grundwährung seines Patronage-Netzwerks verteilen: Freikarten.

Die Bullen werfen die Busse, werfen (leere) Weinkartons aus den Fenstern und steigen nach einigen Verhandlungen - wir werden vor einem Bus gewarnt, der für besonders schwere Topfraucher reserviert ist - in den Bus der Musiker, ein relativ ruhiger mit einigen Omas drauf.

Unser Konvoi krabbelt und streckt die 75-Meilen-Fahrt in eine dreistündige Parade. Wir rollen wie Bauunternehmer in Falludscha, gefolgt von einer fliegenden Gruppe von Motorradpolizisten, den 13 Bussen, die mit Streifenwagen verlegt sind, und mehr Motorradpolizisten, die an den Flanken patrouillieren. Sobald wir uns bewegen, kommt das Bier heraus (es wurde vom Fahrer unter seinen Beinen versteckt) und dann das Unkraut (es wurde in einer Trommel verstaut). Die Drogenwolken werden etwas hinten im Bus gehalten, aber ich denke, die Omas sind betroffen, weil sie die ganze Zeit aus vollem Herzen singen: Wir sind die Rattenstecher / Wir rauchen Marihuana / Und rennen von der Polizei! Oder diese, vielleicht speziell komponierte: Jeder aus Banfield ist eine Hure! / Jeder aus Banfield ist eine Hure!

Schließlich schaudern wir in der Nähe des Spielfelds. "Frauen zuerst!" Alle schreien, so dass tausend Männer auf jedem Zaun in der Nachbarschaft urinieren können. Hunderte von gegrillten Chorizos werden in Sekundenschnelle gekauft und verschlungen, und wir joggen wie ein roter Tsunami zum Stadion. Im Inneren entfalten die jüngeren Fans ihre Flaggen und die Rattenstabber beginnen zu singen und an Ort und Stelle zu springen, überwältigt von der freudigen, schmiedenden Kraft, während eines Überfalls auf feindliches Gebiet zahlenmäßig unterlegen zu sein. Noch besser ist, dass Estudiantes früh punktet und dann erneut punktet, was zu einer Ekstase führt, die seit dem Orakel in Delphi nicht mehr zu sehen war.

Der Banfield-Fanclub - Band of the South genannt - ist nicht amüsiert, aber die Reaktionen eines Pöbels sind bekanntermaßen schwer vorherzusagen. Jedes argentinische Spiel wird im Voraus als geringes, mittleres oder hohes Gewaltrisiko eingestuft. Heute ist ein hohes Risiko. Aber die Polizei hat in den letzten zehn Jahren viel von Mord und Chaos gelernt, und enorme Aufruhrzäune trennen uns von Banfields brodelnder Barra Brava.

Es stellt sich heraus, dass die Polizei Journalisten aus demselben Grund willkommen heißt, aus dem die Barras dies nicht tun: Werbung verletzt Kriminelle. Ich klettere auf einen Überwachungsturm, der sich sechs Stockwerke über dem Stadion erhebt, und schließe mich einem Copresede-Sicherheitsteam in einem kleinen Kontrollraum an. Die Beamten zoomen mit Kameras auf einen jungen Rattenstabber, der versucht, den Zaun abzureißen. Mit Walkie-Talkies können sie sich mit einem uniformierten Polizisten abstimmen, der über einen Kampf in der Banfield-Sektion berichtet. Während sich die Kämpfe aufbauen, schreit ein pummeliger, lockiger Offizier in einem dunkelblauen Pullover, Guillermo Suarez, "Wir werden ein Quilombo haben", um ein großes Durcheinander zu sagen. "Holen Sie sich dort drüben eine Infanterie-Absperrung!" Aber einige Fans greifen ein und Mediziner ziehen das Opfer bald weg.

Gelangweilt zeigt mir Suarez, wie man eine Kamera auf einen beliebigen Teil des Stadions richtet, sogar auf die Flure. Die Passivität, die ganze Zeit alles zu beobachten, bringt den Psychoanalytiker hervor, der in jedem Argentinier lauert. "Es gibt keine Grenze zwischen Barra und Nicht-Barra", bemerkt er. „Schau dir die Stände dort drüben an. Das sind gute Plätze. Man könnte meinen, sie wären vernünftige Menschen. Professoren. Gute Menschen. Aber es ist unglaublich. Sie werden verrückt. "

Von hier oben sehe ich die Band des Südens, die Transparente entfaltet hat, die die Freilassung ihrer inhaftierten Anführer fordern. Banfield geht runter - das Endergebnis ist 3-0 Estudiantes - aber die Banda ist hoch, brüllend, kakophon und macht einen Teil des Elends ihrer Niederlage rückgängig.

Nach dem Spiel warten die Hardcore-Barras aus Banfield vor ihrem Stadion. Hundert Männer in grünen Trainingsanzügen singen ihre Loyalität in der kalten, schlammigen Straße. Es ist eine ehrlich faschistische Szene: Die aufgeregten jungen Fans, die Macht zeigen, ihre Köpfe rasiert oder eng geschnitten, ihre Gesänge, ihr Groupthink, ihr Beharren auf der Überlegenheit ihrer eigenen Seite. Juan Perón liebte Fußballmassen.

Während Marco und ich gaffen, schieben Polizeiketten die Rattenstecher zurück in ihre Busse und sie fahren zurück nach La Plata. In Nowheresville stecken wir zu Fuß fest, weichen dem wütenden Banfield-Mob aus und nehmen einen öffentlichen Bus, der zurück nach Buenos Aires fährt. Aber der Tag der Rattenstecher ist noch nicht vorbei. Während eines Stopps am Straßenrand werfen einige einheimische Männer Steine ​​auf ihren Wohnwagen. Jeder verteidigt sich, die jüngeren Rattenstabber strömen aus den Bussen, um sich zu rächen. Die Polizei feuert Tränengas und Gummigeschosse ab, und die Fenster des Busses mit den Omas sind von Steinen eingeschlagen.

Dieser Smackdown macht keine Nachrichten.Nicht einmal die Fußballnachrichten, in denen ein „Temperaturbericht“ in der nationalen Zeitung Clarín die Fútbol-Verbrechen der Woche aufzeichnet. (Fans eines Teams namens Italia warfen Spritzen auf ihren eigenen Trainer; der Präsident von Independiente bekam eine weitere Morddrohung; nach einer Niederlage überfielen 44 Mitglieder eines Cordoba-Fanclubs den Bus ihrer eigenen Spieler und drohten "eine Kugel für alle", wenn die Team hat keine Division vorangebracht.)

Ein Aufstand. Einige Felsen. Gaspistolen. Es ist nur Hintergrundgeräusch.

Am Ende finde ich einen Clásico, ein Match zwischen historischen Rivalen. Es stellt sich heraus, dass dies Boca bei Racing ist, dem gleichen Stadion, in dem es drei Wochen zuvor mit den Rat Stabbers für mich begonnen hat. Jetzt war es an La Doce, sich den Weg in den Zylinder zu bahnen.

La Bombonera ist nur wenige Kilometer entfernt, daher marschiert La Doce immer dort über den schmutzigen Río Riachuela auf der Alten Brücke. Es ist eher eine Invasion als eine Parade, und Marco und ich verhindern knapp, dass ein Fanführer schlägt, der uns aus dem vorherigen Spiel erkennt. Er zieht einen Finger über seinen Hals und sagt zu mir: "Wenn du ein Foto machst, werden wir dich in den verdammten Fluss werfen."

Seine Drohung wird von einer wachsenden Menge von mehreren hundert harten Männern unterstützt, die über die Brücke auf uns zukommen. La Doce singt und schwenkt Fahnen und strömt auf den Zylinder zu. Marco und ich rennen ihnen direkt voraus. Wir finden Zuflucht in einem Taxi, ducken uns und werden am Stadioneingang von dem freundlichen Guillermo Suarez aus Copresede abgeholt. "Sie haben gerade unser Leben gerettet", sagt Marco.

Die Imperial Guard von Racing zeigt eine enorme Menge an Sound und Wut. Es gibt Konfetti, eine lodernde rote Meeresfackel und Feuerwerkskörper, die über den Wassergraben auf den Boca-Torwart geworfen werden (sie vermissen). Die Wache hat einen Vorteil von fast 60.000 Mann gegenüber La Doce, aber die Boca-Fans entfalten einige alte Rennbanner, die sie während früherer Straßenkämpfe gestohlen haben, eine gefährliche Verspottung. Copresede ruft einen Boca-Anführer an und die Kriegspreise verschwinden innerhalb von Minuten.

Schließlich ist hier ein echtes Spiel, das den Titel clásico verdient. Unsere Freunde bei der Polizei ließen uns auf das Feld selbst, wo wir an der Mittelfeldlinie sitzen und Schweiß und den scharfen Geruch von Rauchbomben riechen. Wir sind uns so nahe, dass Bocas Trainer mit dem Falkengesicht, Julio César Falcioni, mich fast überfährt, während er einen Anruf bestreitet.

Für einen Moment kann ich in dem schönen Spiel leben. Einige der weltbesten Athleten reißen das Gras auf, und das Spiel ist schnell, leidenschaftlich und sauber - Männer, die nach Niederlagen die Hand schütteln, ein Zeichen von Sportlichkeit, das auf den Tribünen so fehlt. Geschützt von vielleicht 1.000 Polizisten fühle ich mich endlich in einem argentinischen Stadion sicher.

Etwas später, oben im Schwanenhalsturm, begleite ich Suarez und fünf seiner Kollegen im engen Copresede-Überwachungszentrum. 15 Bildschirme zeigen Feeds von 14 festen Kameras und 13 mobilen Einheiten. Ganz oben auf dem Turm befindet sich eine schwenkbare Kamera mit einem leistungsstarken Teleobjektiv, das Suarez mit einem Joystick steuert. Wir sehen, wie ein Mann einen Joint anzündet, dann ein anderer in eine Ecke pisst und ein dritter von Mitgliedern seines eigenen Fanclubs zusammengeschlagen wird. ("Kopieren", sagt Suarez zu einem Beamten auf den Terrassen. "Es befindet sich rechts neben dem Rolling Stones-Banner.")

Jemand scheint dem Schiedsrichter einen grünen Laser in die Augen. Der Missbrauch des Schiedsrichters ist normal - im Maracanã-Stadion in Rio habe ich gesehen, wie Fans auf einen Beamten Flare Guns abgefeuert haben -, aber Suarez und zwei Kollegen spulen das Filmmaterial zurück und verfolgen den Laser schnell zu einer Ecke der Terrasse der Imperial Guard. Suarez dreht seinen Joystick und die Kamera rastet in einem gestreiften Racing-Trikot auf einer aknierten, monobrowed Person ein und hält seine linke Hand an sein Ohr. "Hab ihn", sagt Suarez. Ein bulliger technischer Assistent drückt auf den Druckknopf und vier Kopien des Kinderfotos werden an den vier Ausgängen der kaiserlichen Garde an die Polizei geschickt.

Das Spiel läuft auf einem kleinen Fernseher in der Ecke, ignoriert. Ich gehe zurück in die rauchgefüllte Arena, zu meinem privilegierten Platz neben der grasbewachsenen Action. In der ersten Hälfte drückt Racing hart, dominiert den Ball, läuft Dreiecke und durch Pässe, zur Freude der kaiserlichen Garde. In der zweiten Halbzeit erhält der Boca-Stürmer Lucas Viatri einen Loft-Pass in die Mitte. Er blickt vom Tor weg und teilt seinen Schwung - ein Tippen mit dem Rückfuß nach rechts, eine schnelle Drehung nach links.

Es dauert nur eine Sekunde, um eine Stunde der Spannung zu lösen. Viatri tritt um einen Plattfußverteidiger herum und vereinigt sich beim ersten Sprung wieder mit dem Ball. Er bohrt ein Roundhouse. Die Zeit bleibt stehen, die Physik übernimmt. Die Rückseite des Netzes wabert heraus. Es ist unwahrscheinlich, schön. Laut Clarín vom nächsten Tag nicht nur ein Gol, sondern ein Golazo.

In Argentinien ist morgen immer besser als heute.

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